Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mywatch/public_html/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αποστολέας Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Αναγνώστηκε 28060 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Συνδεδεμένος fovos

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1141
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #60 στις: Νοέμβριος 28, 2012, 03:52:51 μμ »
Η ιστορία της Bovet



Το 1818, ο 21-χρονών Edouard Bovet από το Fleurier του Neuchâtel έφτασε στην Canton - το μόνο κινεζικό λιμάνι που άνοιξε για τους αλλοδαπούς - ως πωλητής για μια αγγλική εξαγωγέα ρολογιών. Ανακάλυψε σύντομα την κινεζική γοητεία για τις ευρωπαϊκές ωρολογοποιίες, και από το 1822 είχε συσταθεί η Bovet εταιρεία για να εισάγει ωραία ρολόγια από την πατρίδα του.
 
Η Bovet Fleurier, με γραφεία στο Λονδίνο και ένα κέντρο παραγωγής στο Fleurier διοικείται από τους αδελφούς του, σύντομα έγινε η προτιμώμενη πηγή των ελβετικών ρολογιών για πλούσιους Κινέζους.
Η Bovet καθιέρωσε ένα στυλ των ρολογιών που ονομάζεται "κινεζική αγορά ρολογιών», που συνδύασε την πιο προηγμένη τεχνολογία ωρολογοποιίας που υπήρχε ως τότε με τη πιο πολυτελή διακόσμηση σε σμάλτα και μαργαριτάρια split.Η Bovet ρολόγια εισήγαγε κρύσταλλα στις πλάτες για να αποκαλύψει τις όμορφα διακοσμημένες duplex κινήσεις, έχουν σχεδιαστεί για την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης. Πολλά από τα ρολόγια Bovet είχαν επίσης ένα κεντρικό jumping-seconds hand - εξαιρετικά σπάνιο στα ρολόγια της εποχής.
 
Από το 1824 άρχισε να κατασκευάζει η Bovet εμαγιέ ρολόγια σε ίδια ζεύγη, κάθε μια κατοπτρική εικόνα του άλλου, επειδή οι ​​Κινέζοι ήθελαν να δώσουν δίδυμο δώρο. Εκτός από το εμπορικό πλεονέκτημα από την πώληση δύο ρολόγια στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρείχε επίσης ένα εφεδρικό ρολόι σε περίπτωση που κάποιο χρειάζεται επισκευή.
 
Το 1855, στην Bovet απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι για ένα ζευγάρι ίδια ρολόγια που φτιάχτηκαν με εντολή του Κινέζου αυτοκράτορα.

Στη δεκαετία του 1990 παρήγαγε ένα μοναδικό στυλ του ρολογιού που ενσωματώνονται διάφορα στοιχεία της φόρμας ρολόι τσέπης στην κατασκευή του, όπως στα αυτιά, κέρδισε βραβεία και μετά από την εισαγωγή του το 1997.
Τα περισσότερα Bovet ρολόγια χρησιμοποιούν αυτό το στυλ εμπορικό σήμα σήμερα.
Τα ρολόγια είναι μοναδικά για την υψηλής ποιότητας επισμάλτωση τους (όπως τα μοντέλα Fleurier Miniature Painting), χαρακτική, και επτά ημερών αυτοκουρδιζόμενος Tourbillon.
Tα Bovet ρολόγια είναι επίσης μοναδικά για την παράδοση της εταιρείας από την πρόσληψη γυναικών τεχνιτών, το οποίο είναι σπάνιο για τις παραδοσιακές εταιρείες ρολογιών στην Ευρώπη.
Μερικά από τα σύγχρονα περιορισμένης έκδοσης Bovet ρολόγια μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από 1 εκατ. δολάρια, και ο αγοραστής ενός τέτοιου ρολογιού  συνήθως θα πετάξει αεροπορικώς στις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελβετία από την εταιρεία για να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής και να γνωρίσει τους καλλιτέχνες τεχνίτες.

Το dial είναι ένα σημαντικό μέρος της αξίας σε ένα ρολόι Bovet Fleurier. Είτε σε fired enamels ή σε mother- of- pearl, κάθε γραμμή είναι μοναδικά χειροποίητη.
Το σπανιότερο από αυτές είναι η μικρογραφία ζωγραφικής σε σμάλτα όπου οι εικόνες είναι εκπληκτικής λεπτομέρειας που δημιουργήθηκε το χρώμα από το χρώμα, όπου το καθένα ψήνεται σε κλίβανο.
Όλα τα σμάλτο dials γίνονται σε στρώματα τέλειου σμάλτου που ονομάζεται fondant, που είναι έτσι γυαλισμένο ώστε να δώσει στο έργο την εξαιρετική λαμπρότητά του.
Η Bovet προσφέρει επίσης σμάλτο και το mother-of-pearl καντράν με ειδικές ρυθμίσεις των πολύτιμων λίθων καθώς και dials που είναι εντελώς στρωμένα με διαμάντια.

Συνδεδεμένος fovos

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1141
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #61 στις: Δεκέμβριος 03, 2012, 04:30:40 μμ »
Η ιστορία της Arnold & Son



Ένα από τα φημισμένα βρετανικά ονόματα στην ωρολογοποιία και εφεύρεση, η Arnold & Son έχει τις ρίζες που χρονολογούνται από σχεδόν 250 χρόνια. Πράγματι, ο ωρολογοποιός, για τον οποίο η μάρκα είναι το όνομά του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τέλειου marine chronometer στο 1760s. Σήμερα, η μάρκα αποτίει φόρο τιμής στην ανδρεία ωρολογοποιίας που ξεκίνησε από τον προπάτορά της.

Η Arnold & Son δυναστεία ξεκίνησε το 1764 όταν ο John Arnold, ένας νεαρός clockmaker στο Λονδίνο, που για πρώτη φορά παρατηρήθηκε για το ταλέντο του από το βασιλιά George ΙΙΙ-ο οποίος ζήτησε στον Arnold να ενταχθεί στην αυλή του. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, ο Arnold ήταν πρόθεση για την προσπάθειά της να λύσει το πρόβλημα της εύρεσης του γεωγραφικού μήκους στη θάλασσα, και εργάστηκε επιμελώς για τη δημιουργία ναυτικών ρολογιών. Από το 1767 , έτρεξε αρκετές δοκιμές με ρολόγια επί των πλοίων στη θάλασσα. Κάθε ένα τον οδήγησε σε νέες εφευρέσεις είδη ωρολογοποιίας, συμπεριλαμβανομένης της spring detent escapement, το bimetallic spring και το helical balance spring. Παρήγαγε ακόμη και ένα ρολόι τσέπης χρονόμετρο.

Η Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του John Arnold ήταν θαυμάσια, και αφοσιώθηκε στη δημιουργία ρολογιών για τα πλοία του βρετανικού His British Majesty. Το 1787, με τη βοήθεια του γιου του, ίδρυσε την Arnold & Son.Τα Ρολόγια τους συνόδεψαν μερικούς από τους πιο επιφανής Άγγλους εξερευνητές-ο Sir Ernest Shackelton, ο Captain Cook και τον καπετάνιο Phipps-στις φημισμένες αποστολές τους.

 Σήμερα, το όνειρο του Άρνολντ της τελειότητας είναι προσβάσιμο μέσω της Swiss Manufacturer '' The British Masters S.A.''

 Η εν λόγω εταιρεία αφιερωμένη τρία χρόνια στην αδιάκοπη εργασία για την αναζωογόνηση της αγγλικής ωρολογοποιίας πολυτελείας. Το 1998, η Βritish Masters παρουσίασε τη συλλογή Arnold & Son στον κόσμο.

Η Arnold & Son ρολόγια υπενθυμίζουν τον κόσμο του Πολεμικού Ναυτικού με ακρίβεια χρονομέτρησης και περίπλοκες κινήσεις. Εμπνευσμένη από την περιπέτεια και τις προκλήσεις της πλοήγησης, η Arnold & Son ρολόγια συνδυάζουν τη θρυλική αγγλική απόδοση με την κλασική έφεση στην κομψότητα.

 Οι τεχνικοί της The British Masters-την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση πολλών άλλων προγόνων της Βρετανικής ωρολογοποιίας και να επαναφέρει την πρώην δόξα τους, επιμένουν ότι κάθε ένα από τα ρολόγια που παρουσιάζονται από την Arnold & Son προσφέρει τις περιπλοκές που είναι απαραίτητες για τους κοσμογυρισμένους.

 Ανάμεσα στα ρολόγια είναι ένα Tourbillon, ενα Deck Marine Timekeeper, ένα GMT, ένα triple-time-zone ρολόι και ένα Longitude Timekeeper-όλα δημιουργήθηκαν στην παράδοση της τεχνικής εφευρετικότητας και της καινοτομίας.

 Κάθε ρολόι στη συλλογή Arnold & Son παράγεται σε περιορισμένη έκδοση χρησιμοποιώντας μόνο τα καλύτερα υλικά-πλατίνα, 18-Karat χρυσό ή χάλυβα.

 Η μάρκα είναι χτισμένη πάνω στην τεχνική υπερηφάνεια της.Το Longitude Timekeeper (ξεκίνησε το 1999) καθορίζει τα πρότυπα για όλα τα ρολόγια της Arnold & Son του μέλλοντος. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα ρολόγια στη γραμμή της.

Συνδεδεμένος fovos

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1141
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #62 στις: Δεκέμβριος 13, 2012, 06:27:32 μμ »
Η ιστορία της Stowa



H Stowa είναι ένας κατασκευαστής ρολόι που βρίσκεται στο Engelsbrand, Γερμανία.Η STOWA ανήκει σήμερα στον Jörg Schauer, ο οποίος κατέχει επίσης το εμπορικό σήμα ρολόι Schauer και το ρολόι μάρκας DUROWE κίνηση.
 
1927: Ίδρυση της STOWA από τον Walter Storz στο Hornberg / Kinzigtal, Γερμανία. Το όνομα προέρχεται από το "SΤΟ" για Storz και "WA," για Walter.
 
1935: Μετακίνηση σε ένα νοικιασμένο νέο κτίριο σε Pforzheim, Γερμανία.
 
1938: Κατασκευή του δικού της κτιρίου STOWA σε Bismarckstraße 54 σε Pforzheim, Γερμανία.
 
1938: Παρουσίαση των Bauhaus ρολόγια (στην οποία η Antea γραμμή σήμερα βασίζεται).
 
1939: Λανσάρισμα του STOWA Marine Beobachtungsuhr ("ρολόι παρατήρησης») και του Big Pilot Β-ρολόγια (55mm). Και τα δύο βασικά σχέδια μπορούν να βρεθούν σε διάφορες παραλλαγές μέσα στην τρέχουσα γραμμή.
 
1945: Στις 23 Φεβρουαρίου 1945 το κτήριο της STOWA καταστράφηκε από το μεγάλο βομβαρδισμό στο Pforzheim.
 
1945: Έναρξη του νέου εργοστασίου ρολογιών STOWA σε Rheinfelden, Γερμανία, κοντά στην Βασιλεία.
 
1947: Walter Storz γίνεται ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανίας Ρολογιών.
 
1951: Κατασκευή του νέου εργοστασίου STOWA στο Rheinfelden.Η έδρα σε Pforzheim ξαναχτίζεται παράλληλα.
 
1954: Ίδρυση του RUFA (Rheinfelder Uhrteilefabrik). Οδηγεί σε παραγωγή του rufa-Anti-Socks για PUW και DUROWE κινήσεις.Tο εργοστάσιο στο Rheinfelden επεκτείνεται.
 
1960: Werner Storz, γιος του Walter Storz, ενώνει την εταιρεία και είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις στο εξωτερικό.
 
1963: Προστασία των εμπορικών σημάτων για STOWA Seatime (πρωτότυπο για τη σημερινή συλλογή Seatime).
 
1966: Rheinfelden εργοστάσιο επεκτείνεται.
 
1970:Η STOWA εγκαινιάζει το "μικρότερο ξυπνητήρι του κόσμου» στο Ανόβερο Watch Fair.Η Συλλογή περιλαμβάνει περίπου 1.000 διαφορετικά μοντέλα ρολογιών (Rheinfelder Anzeiger. 29 Απρίλη του 1970.).
 
1974:Ο Walter Storz πεθαίνει.Η STOWA γίνεται συνεργάτης και μέλος της γερμανικής συνεργασίας για το ρολόι Pallas, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή εξειδικευμένων εμπόρων λιανικής πώλησης και με μια συλλογή από market-conform and trend-setting watches, επικεντρωμένη διαφήμιση, καθώς και το μέγιστο service.
 
1996: Jörg Schauer αναλαμβάνει την STOWA και όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος από τον Werner Storz.
 
1998: Ο Werner Storz πεθαίνει.
 
1997: 70η επέτειο του STOWA. Παρουσίαση του περιορισμένου Fliegeruhr ("ρολόι Pilot") με Unitas 6300 N.
 
2002: 75η επέτειο της εταιρείας STOWA. Παρουσίαση της περιορισμένης Fliegeruhr "Βremen D 1167." Αυτή η περιορισμένη έκδοση αποτελεί φόρο τιμής στο αεροπλάνο που ονομάζεται «Βremen», το πρώτο αεροπλάνο που έκανε μια πτήση ασταμάτητα σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό από την Ανατολή στη Δύση το 1928. (Η πτήση από την Ανατολή στη Δύση ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή από την πτήση του Charles Lindbergh το 1927 από τη Δύση στην Ανατολή.)
 
2007: 80η επέτειο της STOWA. Παρουσίαση της limited Flieger ρολόγια: Flieger Automatic και Flieger Original.
 
2008/2009: Μετακίνηση στο νεόδμητο κτίριο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της STOWA in-house μουσείο
 
2010: Παρουσίαση του STOWA Chronograph, το οποίο βασίζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με ένα πρώην ρολόι τσέπης. Έναρξη της Flieger Baumuster B με B-Dial. (Μόνο 42 κομμάτια από το αρχικό 55 χιλιοστών ρολόι Pilot B-Dial έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστώντας το αρχικό Pilot B-Uhr να είναι ένα από τα σπανιότερα μεγάλα πιλοτικά ρολόγια που έγιναν ποτέ.)
 WATCH MODELS
 
Προς το παρόν,η Stowa έχει αρκετές σειρές μοντέλων:

 Antea: Αντίγραφο του αρχικού σχεδιασμού STOWA από τη δεκαετία του 1930.
 Cronograph: μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά σχέδια από ρολόι τσέπης.
 Flieger (Pilot): Αφιέρωμα στην αρχική Beobachtungsuhren (Β-Uhr) σχεδιασμού.
 Marine: Με βάση τα θαλάσσια χρονόμετρα που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα.
 Partitio: Bauhaus σχεδιασμό εμπνευσμένο που πωλείται αποκλειστικά μέσω Manufactum καταστήματα λιανικής πώλησης. Αυτό είναι επίσης ένα αντίγραφο (replica) μιας σχεδίασης STOWA από τη δεκαετία του 1930.
 Prodiver / Seatime: Sports ρολόγια κατάδυσης που είναι ανθεκτικά στο νερό στα 1000m/300m. Ο σχεδιασμός του dial και του hand από αυτά είναι εμπνευσμένα από το vintage STOWA Seatimes.
 
Οι κινήσεις στα ρολόγια STOWA είναι ως επί το πλείστον ETA movements με σημαντική διακόσμηση και, στην περίπτωση των Airman Original, μηχανικές τροποποιήσεις. Από τότε που ο Jörg Schauer κατέχει τη DUROWE (Deutsche Uhrenrohwerke) movement brand, αναμένεται ότι η Durowe movements θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε STOWA ρολόγια στο μέλλον.

Συνδεδεμένος fovos

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1141
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #63 στις: Νοέμβριος 11, 2017, 10:18:30 μμ »
   Η ιστορία της Tudor



Η  Tudor, που ιδρύθηκε το 1946 από τον ιδρυτή της Rolex, Hans Wisldorf, προοριζόταν να είναι ένα εμπορικό σήμα που παρέχει πιο προσιτά ρολόγια που παρέμειναν πιστά στα υψηλά πρότυπα για τα οποία η Rolex ήταν γνωστή.

"Εδώ και μερικά χρόνια σκέφτομαι την ιδέα να φτιάξω ένα ρολόι που οι πράκτορές μας θα μπορούσαν να πουλήσουν σε πιο χαμηλή τιμή από τα ρολόγια μας Rolex, και παρόλα αυτά ένα που θα μπορούσε να επιτύχει τα πρότυπα αξιοπιστίας για τα οποία το Rolex είναι διάσημο. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια ξεχωριστή εταιρεία, με αντικείμενο τη δημιουργία και εμπορία αυτού του νέου ρολογιού. Ονομάζεται Tudor Watch Company. "

Αυτή ήταν η 6η Μαρτίου 1946 και ο Hans Wilsdorf, ο συγγραφέας αυτών των λέξεων, είναι ηγετική προσωπικότητα στον κόσμο της ελβετικής ωρολογοποιίας και διακρίθηκε για τη δημιουργία του Rolex κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Σε αυτή τη δήλωση, αποκαλύπτει επίσημα όχι μόνο την Tudor, αλλά και τη στρατηγική εντοπισμού και επικοινωνίας που έχει στο μυαλό του για το εμπορικό σήμα.

Η διαίσθησή του ήταν απλή και καλή, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η αγορά ρολογιών χειρός επεκτεινόταν μαζί με την ανάπτυξή της. Το κοινό ήταν επίσης έτοιμο να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει ένα ρολόι σε λογικές τιμές που όχι μόνο είχε όλα τα τεχνικά, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά και είχε εγγυημένη διανομή από ένα εμπορικό σήμα όπως το Rolex, γνωστό παγκοσμίως για την ποιότητα της παραγωγής του.

Η δήλωση του Hans Wilsdorf δεν ήταν ρητορική απλώς να εντυπωσιάσει αλλά ήταν μια δέσμευση. Μια δέσμευση για ένα πρόγραμμα που μεταξύ του 1947 και του 1952 ανέπτυξε και ξεκίνησε το πρώτο μοντέλο Tudor: το Tudor Oyster. Μετά από αυτό ήρθε η γραμμή Tudor Oyster Prince, η οποία στοχεύει να ενσωματώσει μια συμμαχία μεταξύ ακρίβειας και αξιοπιστίας, στυλ και λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα παραγωγής. Η γραμμή Oyster Prince θα αποτελέσει τη βάση της συλλογής ρολογιών Tudor για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν εμφανιστούν για πολύ καιρό οι διαφημίσεις που αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στην Tudor, ο Hans Wilsdorf εξέφρασε την περηφάνια και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμμετείχε προσωπικά στη γέννηση αυτού του νέου εμπορικού σήματος. Οι Tudors, οι οποίοι κυβέρνησαν την Αγγλία από το 1485 έως το 1603, ενέπνευσαν τον Hans Wilsdorf για το όνομα της νέας του εταιρείας και αρχικά το σήμα Tudor συμβολίστηκε από ένα διακοσμητικό τριαντάφυλλο που ήταν το έμβλημα της δυναστείας. Τα πρόωρα μοντέλα παραγωγής παρουσίασαν ένα υπογεγραμμένο τριαντάφυλλο στον πίνακα, στα τέλη της δεκαετίας του '60 το έμβλημα του τριαντάφυλλου αντικαταστάθηκε από την ασπίδα που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως σήμερα.

Από την αρχή, η Tudor απασχολούσε τις τεχνικές εξελίξεις της Rolex, όπως η αδιάβροχη Oyster case και οι αυτόματες κινήσεις, αλλά δεν μείωσε αυτές τις δυνάμεις σε καθαρά λειτουργική όψη, αλλά τα έκανε κομψά στοιχεία του σχεδιασμού του ρολογιού. Παρόλο που αρχικά συνοδευόταν από την Rolex, η μάρκα με το τριαντάφυλλο έφτιαξε γρήγορα το δικό της τρόπο ανεξάρτητα από το εμπορικό σήμα με την κορώνα των πέντε ακίδων (αν και στο μυαλό των καταναλωτών, οι δύο μάρκες τα δυο εμπορικά σήματα είναι στενα συνδεδεμένα)

Υπάρχουν πραγματικά ίχνη της μάρκας Tudor και των δημιουργιών της ήδη από το 1926, έτος κατά το οποίο καταχωρήθηκε από τον ελβετικό ωρολογοποιό "Veuve de Philippe Hüther" για λογαριασμό του Hans Wilsdorf. Ο Wilsdorf όμως ανέλαβε προσωπικά το 1936 και ίδρυσε την Tudor το 1946. Όμως, με τα προϊόντα και τις διαφημιστικές εκστρατείες της Tudor της δεκαετίας του 1950, η μάρκα απέκτησε τελικά τη δύναμή της και την προσωπικότητά της.

Το 1952 ξεκίνησε το Tudor Oyster Prince, συνοδευόμενο από μια διαφημιστική εκστρατεία που ήταν εντυπωσιακή και πρωτότυπη για την εποχή. Δεν περιορίστηκε, όπως ήταν τότε στις συνήθεις εικόνες και τις περιγραφές του προϊόντος, και τόνισε τις ιδιότητες της αντοχής, της αξιοπιστίας και της ακρίβειας, όχι μόνο με πολύ λεπτομερές κείμενο αλλά και με εικονογραφήσεις.

Οι εικονογραφήσεις έδειξαν έναν άνδρα που φορούσε ένα ρολόι χειρός Tudor σε εργασία σε ακραίες συνθήκες - τις σκληρές δουλειές κατασκευής δρόμων ή εργασίας σε ορυχείο καθώς και σε αθλήματα όπως η μοτοσυκλέτα, το παιχνίδι γκολφ ή ιππασία. Χρησιμοποιώντας εργαζόμενους, η εκστρατεία είχε σκοπό όχι μόνο να απεικονίσει τα ρολόγια Tudor ως πιο εφικτά αλλά και πιο προσιτά και προσβάσιμα. Επιπλέον, η συμμετοχή τριάντα ρολογιών Tudor Oyster Prince στη βρετανική επιστημονική εκστρατεία στη Γροιλανδία που διοργάνωσε το 1952 το Βασιλικό Ναυτικό είναι ένα σημαντικό γεγονός.

Το πρώτο submariner Tudor (7922 αναφορά) ξεκίνησε το 1954, ονομάζεται επίσης big crown "μεγάλο στέμμα" λόγω της μεγάλης κορώνας διαμέτρου 8 χιλιοστών, παρόμοιο με τον μεγάλο αδελφό του Rolex 6538. Αυτό το πρώτο Submariner Tudor ήταν ως επί το πλείστον κατασκευής Rolex (oyster case and bracelet), εκτός από το ότι είχε την Tudor 390 cal που έκανε ο Fleurier. Τοποθετημένα με μια αμφίδρομη στεφάνη ήταν αρχικά για 100m βάθος, αλλά 200m εκδόσεις παράγονται στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Στη δεκαετία του 1960, ύστερα από τη δυναμική των τεχνικών επιτυχιών και την ισχυρότερη εικόνα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στην εκστρατεία της Αρκτικής, η Tudor εντάχθηκε σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού ρολογιού καταδύσεων που θα μπορούσε να υιοθετηθεί επίσημα από τις ένοπλες δυνάμεις. Το αποτέλεσμα ήταν το Tudor Prince Submariner (αριθμός 7928) που κατασκευάστηκε για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μεταξύ 1964 και 1966. Αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο που περιείχε προστατευτικά κορώνας και είχε τον ίδιο plexi crystal Tropic 19 όπως το Rolex Submariner (αναφορά 5512- 5513). Το Tudor Prince Submariner ακολουθήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (μέχρι το 1984) από το (πολύ δημοφιλές) μοντέλο "Marine Nationale", το οποίο υιοθετήθηκε επίσημα από το γαλλικό ναυτικό.

Στη συνέχεια αρχίζει η εποχή που η Tudor αρχίζει να παράγει ρολόγια με πιο τεχνικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από επαγγέλματα που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτά έχουν, για αυτούς τους λόγους, συγκεκριμένη λειτουργικότητα, για παράδειγμα ένα ρολόι για δύτες με μια λειτουργία ημερομηνίας ή χρονογράφου. Οι διαφημιστικές εκστρατείες για τα μοντέλα Tudor Prince Submariner και Tudor Prince Date-Day χρησιμοποίησαν ανθρώπους που δεν ήταν γνωστές διασημότητες για να κατακτήσουν το ευρύ κοινό πιο εύκολα και να ταυτιστούν με τα ρολόγια. Η εκστρατεία αφορούσε διάσωσης δύτες, μηχανικούς εξόρυξης και οδηγούς ράλι. Εμφανίστηκαν με τα πλήρη ονόματά τους, μαζί με τον εξοπλισμό τους για να δώσουν την εντύπωση της επαγγελματικής επιδεξιότητας.

Θα πρέπει να αναφερθούμε στον ιδιαίτερα περιζήτητο Tudor submariner ''snowflake'' (αναφ. 9401/0 - 9411/0) και περισσότερο στο πρόσφατο 94010 - 94110) με το θρυλικό hour hand  Snowflake. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το κλασικό Triplock Rolex style bracelet, νέο αυτόματο μηχανισμό κίνησης cal. 2776 ETA που τροποποιήθηκε από την Tudor και κατασκευάστηκε μέχρι το 1983 όταν αντικαταστάθηκε από το submariner 76100 με ένα καινούργιο dial που διαθέτει το ''lollipop'' και τροφοδοτείται από τη σύγχρονη ETA 2824.Το τελευταίο Tudor submariner με αναφορά 79190 που παράχθηκε από το 1990 έως το 2000 και χρησιμοποίησε την ETA 2824-2.

Ένα άλλο σημαντικό μοντέλο ήταν το Tudor Chronograph Oysterdate εμφανίστηκε το 1970 και το οποίο είχε μακρά παραγωγική δραστηριότητα μέχρι το 1996 και οδήγησε σε συνεργασία με την Porsche Racing ως επίσημο συνεργάτη χρονομέτρησης. Το 2004, η Tudor διέκοψε τα ρολόγια μάρκετινγκ στις ΗΠΑ, αλλά τελικά επέστρεψε το 2013, ένα από τα μοντέλα για το έτος ήταν το μοντέλο Tudor Heritage Chrono που εμπνεύστηκε από τον χρονογράφο Tudor Oysterdate. Για το Baselworld 2014 εισήγαγαν τρία νέα μοντέλα για τη σειρά Heritage, το Tudor Heritage Style, το Tudor Heritage Ranger και το Tudor Heritage Black Bay σε μπλε.

Τα ρολόγια Tudor ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μάλλον σαν πιο οικονομικά αντίγραφα ρολογιών της Rolex με τη χρήση cases and bracelet σχεδόν πανομοιότυπα και με εξαρτήματα της Rolex. Πράγματι, η μόνη σημαντική διαφορά ήταν η χρήση μηχανισμών μη Rolex. Αυτές τις μέρες, αν και το DNA της Rolex εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των ρολογιών της Tudor, έχουν εξελιχθεί σε ένα εμπορικό σήμα με πολύ ισχυρότερη ταυτότητα.
















Αποσυνδεδεμένος harolagoha

  • 44mm case
  • Μηνύματα: 710
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #64 στις: Νοέμβριος 12, 2017, 04:10:10 μμ »
Ωραιο ποστ!!  :smt023 :smt023
I have a weakness for watches. I have to stop myself buying more.

Tom Jones

Συνδεδεμένος fovos

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1141
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #65 στις: Νοέμβριος 24, 2017, 01:43:54 μμ »
Η ιστορία της Piaget


Η Piaget SA είναι μια ελβετική εταιρεία υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας, που ίδρυσε το 1874 ο Georges Piaget στο χωριό «La Côte-aux-Fées». Ανήκει στον όμιλο Richemont, ο οποίος εξειδικεύεται στα είδη πολυτελείας.


Οι απαρχές (1874-1942)

Το 1874, ο Georges-Edouard Piaget ανοίγει το πρώτο του εργαστήριο στην οικογενειακή φάρμα, στο μικρό χωριό La Côte-aux-Fées στο ελβετικό καντόνι Jura.  Τα ρολόγια τσέπης και οι μηχανισμοί υψηλής ακρίβειας, που κατασκευάζει για ξακουστές μάρκες, κάνουν το όνομά του σύντομα γνωστό κι έξω από τα όρια της επαρχίας του Νeuchâtel. Το 1911, ο Timothée Piaget, υιός του Georges Piaget, αναλαμβάνει τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Από τότε η επιχείρηση εξειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών-μπρασελέ .

Μία κατοχυρωμένη μάρκα (1943-1955)

Με πρωτοβουλία των εγγονών του ιδρυτή, Gérald και Valentin Piaget, η μάρκα Piaget κατατίθεται ως εμπορικό σήμα το 1943. Από τότε, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées παράγει τις δικές του δημιουργίες και αναπτύσσεται ταχύτατα στο εξωτερικό. Η γρήγορη επέκταση της οικογενειακής επιχείρησης οδηγεί στην ίδρυση το 1945 μιας νέας μονάδας παραγωγής, επίσης στο La Côte-aux-Fées, αλλά περισσότερο προσανατολισμένης στην καινοτομία και τους υπέρλεπτους μηχανισμούς (extra-plat).

Ο μηχανισμός extra-plat και η κοσμηματοποιία (1956-1963)

Το 1957, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées κυκλοφορεί τον Calibre 9P, τον πρώτο κουρδιζόμενο μηχανισμό extra-plat (πάχους 2 χιλιοστών). Αργότερα, το 1960, οι ωρολογοποιοί της Piaget δημιουργούν τον Calibre 12P, τον λεπτότερο αυτόματο μηχανισμό του κόσμου, πάχους 2,3 χιλιοστών (κερδίζοντας μια θέση στο Βιβλίο Guinness). Η συλλογή της Piaget αρχίζει να διαφοροποιείται. Μαζί με τα ρολόγια-νομίσματα, τα ρολόγια-δαχτυλίδια, τα ρολόγια-καρφίτσες και τα ρολόγια-μανικετόκουμπα, η Piaget δημιουργεί τα πρώτα της κοσμήματα. Το 1957, κυκλοφορεί το ανδρικό ρολόι Emperador, που γίνεται σύμβολο της εταιρείας. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της οδηγεί την εταιρεία να ανοίξει μια ακόμη μονάδα παραγωγής στη Γενεύη, η οποία αναλαμβάνει την κοσμηματοποιία, ενώ το 1959 ανοίγει και το πρώτο της κατάστημα.

Η άνθηση (1964-1987)

Τα κοσμήματα της εταιρείας θα αποκτήσουν γρήγορα διεθνή αναγνώριση χάρη σε προσωπικότητες όπως η Τζάκι Κένεντι, η Τζίνα Λολομπριτζίτα και ο Άντι Γουόρχολ. Το 1964, η Piaget παρουσιάζει τα πρώτα ρολόγια με καντράν διακοσμημένα με ημιπολύτιμες πέτρες όπως λαζουλίτη, τυρκουάζ, όνυχα ή ακόμα και τιγριόφθαλμο. Στη συνέχεια, η Piaget κυκλοφορεί το ρολόι-μανσέτα, σύμβολο της υψηλής ωρολογοποιίας. Το 1976, βγαίνει ο Calibre 7P, ο πιο μικρός μηχανισμός quartz της γενιάς του. Το 1979 βγαίνει το Piaget Polo,[3] το οποίο χάρη στο μοντέρνο στυλ του γίνεται το εμβληματικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια επιτυχία γνωρίζει και η συλλογή Dancer που κυκλοφορεί το 1986. Υπό την προεδρία του Yves Piaget από το 1980, η Piaget κατοχυρώνει τη θέση της ως «κοσμηματοποιού της ωρολογοποιίας».

Συγχώνευση (1988-2000)

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Vendôme, πλέον Richemont, εξαγοράζει την Piaget το 1988. Νέες συλλογές κυκλοφορούν τη δεκαετία του '90: Possession, Tanagra, Limelight καθώς και η Miss Protocole με τα εναλλασσόμενα μπρασελέ. Στον τομέα της ωρολογοποιίας, η Piaget θα κυκλοφορήσει το μοντέλο Altiplano, ενώ το 1999 θα επαναφέρει ένα από τα κλασικά της, τη σειρά Emperador. Τα πολύπλοκα κομμάτια υψηλής ωρολογοποιίας θα αποτελέσουν μέρος μιας κοινής συλλογής υπό την ονομασία Black Tie.

Νέος μηχανισμός (2001-2008)

Το 2001, ανοίγει ένα νέο εργαστήριο Υψηλής Ωρολογοποιίας Piaget στο Plan-les-Ouates, λίγο έξω από τη Γενεύη. Οι μηχανισμοί εξακολουθούν να κατασκευάζονται στο ιστορικό λίκνο της οικογένειας στο La Côte-aux-Fées. Το νέο κτήριο στεγάζει πάνω από 40 ειδικότητες ωρολογοποιών και κοσμηματοποιών. Την ίδια χρονιά, η Piaget ανανεώνει το ρολόι Polo της δεκαετίας του '70 και κυκλοφορεί τη συλλογή Magic Reflections. Τα εργαστήρια σχεδιάζουν πολλούς νέους μηχανισμούς και το 2002 βγάζουν τον πρώτο μηχανισμό tourbillon κατασκευής Piaget, τον Calibre 600P, τον πιο λεπτό μηχανισμό tourbillon του κόσμου, πάχους 3,5 χιλιοστών. Το 2004, η Piaget γιορτάζει τα 130 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τεχνογνωσία

Όλα τα στάδια σύλληψης, ανάπτυξης και κατασκευής των μηχανισμών γίνονται εξολοκλήρου μέσα στην Piaget. Η μονάδα παραγωγής, που υπάρχει από το 1874, συγκεντρώνει πάνω από 40 ειδικότητες που αναλαμβάνουν όλα τα στάδια, από τη σύλληψη έως την παράδοση ενός τεχνικά περίπλοκου ρολογιού ή ενός κομματιού υψηλής κοσμηματοποιίας.

Μηχανισμός Extra-plat

Η Piaget συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην κατασκευή μηχανισμών extra-plats χάρη στον κουρδιστό μηχανισμό 9P και τον αυτόματο 12P, οι οποίοι υπήρξαν οι πιο λεπτοί του κόσμου στην κατηγορία τους το 1957 και 1960 αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, η εξέλιξη αυτών των μηχανισμών οδήγησε στη δημιουργία νέων, όπως οι 430P, 450P και 438P πάχους 2,1 χιλιοστών. Οι τελευταίες αυτές καινοτομίες χρησιμοποιήθηκαν ιδιαιτέρως στον σχεδιασμό της σειράς Altiplano.

Μηχανισμός Tourbillon

Η δημιουργία του μηχανισμού Tourbillon διήρκεσε πάνω από 3 χρόνια. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ο calibre 600P, ο πιο λεπτός μηχανισμός tourbillon του κόσμου (πάχους 3,5 χιλιοστών). Η κάσα του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αποτελούμενη από 42 μικροσκοπικά στοιχεία, εκ των οποίων 3 γέφυρες τιτανίου, και ζυγίζει μόλις 0,2 γραμμάρια. Ο μηχανισμός tourbillon είναι τύπου volant — στηρίζεται σε έναν μοναδικό άξονα — ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκεται το λογότυπο P, κάτι που κάνει την ισορρόπηση του ακόμα πιο περίπλοκη. Για μέγιστη αξιοπιστία, τόσο η συναρμολόγηση όσο και η τοποθέτηση κάθε 600P ανατίθενται σε έναν και μόνο ωρολογοποιό.

Μηχανισμός Tourbillon Squelette

Ο μηχανισμός tourbillon volant της Piaget, μια περίπλοκη τεχνική κατασκευή με εμβληματική σημασία, αποτελεί το πιο λεπτό μοντέλο του κόσμου (πάχους μόλις 3,5 χιλιοστών). Διαιρεμένος σε 60 τμήματα που αντιστοιχούν στα δευτερόλεπτα, ένας guilloché ήλιος «ακτινοβολεί» από την κάσα του tourbillon. Το μοντέλο είναι διακοσμημένο με χρυσό και καλυμμένο με πολύτιμες πέτρες. Όλοι οι μηχανισμοί tourbillon squelette, κατοχυρωμένοι με πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συναρμολογούνται και τοποθετούνται από έναν και μόνο ωρολογοποιό.

Μηχανισμός Rétrograde

Ο Calibre 560P είναι ένας αυτόματος μηχανισμός, εξοπλισμένος με ένα πολύπλοκο σύστημα αντίστροφης μέτρησης δευτερολέπτων, η ιδέα και κατασκευή του οποίου έλαβε χώρα μέσα στο εργαστήριο της Piaget. Ο δείκτης κινείται από το 0 έως το 30 πάνω σε ένα τόξο κύκλου 12 ωρών για να επιστρέψει ακαριαία στο σημείο εκκίνησής του. Τα χειροποίητα φινιρίσματά του χρειάστηκαν 24 μήνες για να σχεδιαστούν: διακόσμηση με κυκλικές Côtes de Genève, perlage της πλατίνας, γωνίασμα και επιμήκυνση γεφυρών, μπλε βίδες.

Αυτόματος μηχανισμός

Το 2006 κυκλοφόρησε μια νέα γενιά αυτόματων μηχανισμών. Ο 800P διαθέτει ένδειξη ωρών, λεπτών, κεντρική ένδειξη δευτερολέπτων και μεγάλη ημερομηνία. Οι δύο του μηχανισμοί αποθήκευσης ενέργειας εγγυώνται αυτονομία 72 ωρών. Ο μηχανισμός αυτός των 12 γραμμών, ήτοι 26,8 χιλιοστών, χτυπά στην παραδοσιακή συχνότητα των 21.600 παλμών την ώρα (3 hertz), ενώ το κούρδισμά του εξασφαλίζεται από έναν βιδωτό τροχό ρύθμισης. Η παραλλαγή 850P διαθέτει, επάνω σε δύο μικρότερα καντράν, μια μικρή ένδειξη δευτερολέπτων και μια ένδειξη δεύτερης ωρολογιακής ζώνης. Οι ενδείξεις ημέρας/νύκτας, συγχρονισμένες με την κεντρική ένδειξη ώρας, συμπληρώνουν τις πληροφορίες.

Η τέχνη του σμάλτου

Η Piaget συνεχίζει την τέχνη της ζωγραφικής μινιατούρας ακολουθώντας μια παραδοσιακή τεχνική. Ο τεχνίτης παίρνει ακατέργαστο σμάλτο κι αφού το τρίψει και το καθαρίσει μέχρι να αποκτήσει τη μορφή λεπτής πούδρας, το αναμειγνύει με ουσίες και λειαντικά έλαια, δημιουργώντας την χρωματική του παλέτα. Το σμάλτο απλώνεται με πινέλο σε λεπτά, διαδοχικά στρώματα, το καθένα εκ των οποίων κρυσταλοποιείται αφού ψηθεί στον φούρνο σε θερμοκρασία άνω των 800° Κελσίου. Το καθένα από τα επισμαλτωμένα κομμάτια περνά από την φωτιά περίπου είκοσι φορές. Με αυτόν τον τρόπο το σμάλτο και τα χρώματά του παραμένουν ανεξίτηλα.

Επιλογή και τοποθέτηση πολύτιμων λίθων

Η Piaget στεγάζει το σημαντικότερο εργαστήριο κοσμηματοποιίας της Γενεύης. Όλες οι πέτρες κόβονται, προσαρμόζονται και τοποθετούνται με το χέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιλογή των διαμαντιών και των πολύτιμων λίθων. Τα διαμάντια, για παράδειγμα, ανταποκρίνονται στα πρότυπα που αφορούν το χρώμα (D έως G) και την καθαρότητά τους (IF έως VVS). Τα διαμάντια ελέγχονται εξονυχιστικά βάσει εσωτερικών κανονισμών που λαμβάνουν υπόψη το χρώμα, το μέγεθος, την καθαρότητα και τα καράτια. Το εργαστήριο Piaget είναι μέλος των «Council for Responsible Jewellery Practices» και «Kimberley Process Certification Scheme», που εγγυώνται ότι τα διαμάντια δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές.