Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mywatch/public_html/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αποστολέας Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Αναγνώστηκε 33143 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #60 στις: Νοέμβριος 28, 2012, 03:52:51 μμ »
Η ιστορία της Bovet



Το 1818, ο 21-χρονών Edouard Bovet από το Fleurier του Neuchâtel έφτασε στην Canton - το μόνο κινεζικό λιμάνι που άνοιξε για τους αλλοδαπούς - ως πωλητής για μια αγγλική εξαγωγέα ρολογιών. Ανακάλυψε σύντομα την κινεζική γοητεία για τις ευρωπαϊκές ωρολογοποιίες, και από το 1822 είχε συσταθεί η Bovet εταιρεία για να εισάγει ωραία ρολόγια από την πατρίδα του.
 
Η Bovet Fleurier, με γραφεία στο Λονδίνο και ένα κέντρο παραγωγής στο Fleurier διοικείται από τους αδελφούς του, σύντομα έγινε η προτιμώμενη πηγή των ελβετικών ρολογιών για πλούσιους Κινέζους.
Η Bovet καθιέρωσε ένα στυλ των ρολογιών που ονομάζεται "κινεζική αγορά ρολογιών», που συνδύασε την πιο προηγμένη τεχνολογία ωρολογοποιίας που υπήρχε ως τότε με τη πιο πολυτελή διακόσμηση σε σμάλτα και μαργαριτάρια split.Η Bovet ρολόγια εισήγαγε κρύσταλλα στις πλάτες για να αποκαλύψει τις όμορφα διακοσμημένες duplex κινήσεις, έχουν σχεδιαστεί για την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης. Πολλά από τα ρολόγια Bovet είχαν επίσης ένα κεντρικό jumping-seconds hand - εξαιρετικά σπάνιο στα ρολόγια της εποχής.
 
Από το 1824 άρχισε να κατασκευάζει η Bovet εμαγιέ ρολόγια σε ίδια ζεύγη, κάθε μια κατοπτρική εικόνα του άλλου, επειδή οι ​​Κινέζοι ήθελαν να δώσουν δίδυμο δώρο. Εκτός από το εμπορικό πλεονέκτημα από την πώληση δύο ρολόγια στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρείχε επίσης ένα εφεδρικό ρολόι σε περίπτωση που κάποιο χρειάζεται επισκευή.
 
Το 1855, στην Bovet απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι για ένα ζευγάρι ίδια ρολόγια που φτιάχτηκαν με εντολή του Κινέζου αυτοκράτορα.

Στη δεκαετία του 1990 παρήγαγε ένα μοναδικό στυλ του ρολογιού που ενσωματώνονται διάφορα στοιχεία της φόρμας ρολόι τσέπης στην κατασκευή του, όπως στα αυτιά, κέρδισε βραβεία και μετά από την εισαγωγή του το 1997.
Τα περισσότερα Bovet ρολόγια χρησιμοποιούν αυτό το στυλ εμπορικό σήμα σήμερα.
Τα ρολόγια είναι μοναδικά για την υψηλής ποιότητας επισμάλτωση τους (όπως τα μοντέλα Fleurier Miniature Painting), χαρακτική, και επτά ημερών αυτοκουρδιζόμενος Tourbillon.
Tα Bovet ρολόγια είναι επίσης μοναδικά για την παράδοση της εταιρείας από την πρόσληψη γυναικών τεχνιτών, το οποίο είναι σπάνιο για τις παραδοσιακές εταιρείες ρολογιών στην Ευρώπη.
Μερικά από τα σύγχρονα περιορισμένης έκδοσης Bovet ρολόγια μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από 1 εκατ. δολάρια, και ο αγοραστής ενός τέτοιου ρολογιού  συνήθως θα πετάξει αεροπορικώς στις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελβετία από την εταιρεία για να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής και να γνωρίσει τους καλλιτέχνες τεχνίτες.

Το dial είναι ένα σημαντικό μέρος της αξίας σε ένα ρολόι Bovet Fleurier. Είτε σε fired enamels ή σε mother- of- pearl, κάθε γραμμή είναι μοναδικά χειροποίητη.
Το σπανιότερο από αυτές είναι η μικρογραφία ζωγραφικής σε σμάλτα όπου οι εικόνες είναι εκπληκτικής λεπτομέρειας που δημιουργήθηκε το χρώμα από το χρώμα, όπου το καθένα ψήνεται σε κλίβανο.
Όλα τα σμάλτο dials γίνονται σε στρώματα τέλειου σμάλτου που ονομάζεται fondant, που είναι έτσι γυαλισμένο ώστε να δώσει στο έργο την εξαιρετική λαμπρότητά του.
Η Bovet προσφέρει επίσης σμάλτο και το mother-of-pearl καντράν με ειδικές ρυθμίσεις των πολύτιμων λίθων καθώς και dials που είναι εντελώς στρωμένα με διαμάντια.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #61 στις: Δεκέμβριος 03, 2012, 04:30:40 μμ »
Η ιστορία της Arnold & Son



Ένα από τα φημισμένα βρετανικά ονόματα στην ωρολογοποιία και εφεύρεση, η Arnold & Son έχει τις ρίζες που χρονολογούνται από σχεδόν 250 χρόνια. Πράγματι, ο ωρολογοποιός, για τον οποίο η μάρκα είναι το όνομά του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τέλειου marine chronometer στο 1760s. Σήμερα, η μάρκα αποτίει φόρο τιμής στην ανδρεία ωρολογοποιίας που ξεκίνησε από τον προπάτορά της.

Η Arnold & Son δυναστεία ξεκίνησε το 1764 όταν ο John Arnold, ένας νεαρός clockmaker στο Λονδίνο, που για πρώτη φορά παρατηρήθηκε για το ταλέντο του από το βασιλιά George ΙΙΙ-ο οποίος ζήτησε στον Arnold να ενταχθεί στην αυλή του. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, ο Arnold ήταν πρόθεση για την προσπάθειά της να λύσει το πρόβλημα της εύρεσης του γεωγραφικού μήκους στη θάλασσα, και εργάστηκε επιμελώς για τη δημιουργία ναυτικών ρολογιών. Από το 1767 , έτρεξε αρκετές δοκιμές με ρολόγια επί των πλοίων στη θάλασσα. Κάθε ένα τον οδήγησε σε νέες εφευρέσεις είδη ωρολογοποιίας, συμπεριλαμβανομένης της spring detent escapement, το bimetallic spring και το helical balance spring. Παρήγαγε ακόμη και ένα ρολόι τσέπης χρονόμετρο.

Η Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του John Arnold ήταν θαυμάσια, και αφοσιώθηκε στη δημιουργία ρολογιών για τα πλοία του βρετανικού His British Majesty. Το 1787, με τη βοήθεια του γιου του, ίδρυσε την Arnold & Son.Τα Ρολόγια τους συνόδεψαν μερικούς από τους πιο επιφανής Άγγλους εξερευνητές-ο Sir Ernest Shackelton, ο Captain Cook και τον καπετάνιο Phipps-στις φημισμένες αποστολές τους.

 Σήμερα, το όνειρο του Άρνολντ της τελειότητας είναι προσβάσιμο μέσω της Swiss Manufacturer '' The British Masters S.A.''

 Η εν λόγω εταιρεία αφιερωμένη τρία χρόνια στην αδιάκοπη εργασία για την αναζωογόνηση της αγγλικής ωρολογοποιίας πολυτελείας. Το 1998, η Βritish Masters παρουσίασε τη συλλογή Arnold & Son στον κόσμο.

Η Arnold & Son ρολόγια υπενθυμίζουν τον κόσμο του Πολεμικού Ναυτικού με ακρίβεια χρονομέτρησης και περίπλοκες κινήσεις. Εμπνευσμένη από την περιπέτεια και τις προκλήσεις της πλοήγησης, η Arnold & Son ρολόγια συνδυάζουν τη θρυλική αγγλική απόδοση με την κλασική έφεση στην κομψότητα.

 Οι τεχνικοί της The British Masters-την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση πολλών άλλων προγόνων της Βρετανικής ωρολογοποιίας και να επαναφέρει την πρώην δόξα τους, επιμένουν ότι κάθε ένα από τα ρολόγια που παρουσιάζονται από την Arnold & Son προσφέρει τις περιπλοκές που είναι απαραίτητες για τους κοσμογυρισμένους.

 Ανάμεσα στα ρολόγια είναι ένα Tourbillon, ενα Deck Marine Timekeeper, ένα GMT, ένα triple-time-zone ρολόι και ένα Longitude Timekeeper-όλα δημιουργήθηκαν στην παράδοση της τεχνικής εφευρετικότητας και της καινοτομίας.

 Κάθε ρολόι στη συλλογή Arnold & Son παράγεται σε περιορισμένη έκδοση χρησιμοποιώντας μόνο τα καλύτερα υλικά-πλατίνα, 18-Karat χρυσό ή χάλυβα.

 Η μάρκα είναι χτισμένη πάνω στην τεχνική υπερηφάνεια της.Το Longitude Timekeeper (ξεκίνησε το 1999) καθορίζει τα πρότυπα για όλα τα ρολόγια της Arnold & Son του μέλλοντος. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα ρολόγια στη γραμμή της.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #62 στις: Δεκέμβριος 13, 2012, 06:27:32 μμ »
Η ιστορία της Stowa



H Stowa είναι ένας κατασκευαστής ρολόι που βρίσκεται στο Engelsbrand, Γερμανία.Η STOWA ανήκει σήμερα στον Jörg Schauer, ο οποίος κατέχει επίσης το εμπορικό σήμα ρολόι Schauer και το ρολόι μάρκας DUROWE κίνηση.
 
1927: Ίδρυση της STOWA από τον Walter Storz στο Hornberg / Kinzigtal, Γερμανία. Το όνομα προέρχεται από το "SΤΟ" για Storz και "WA," για Walter.
 
1935: Μετακίνηση σε ένα νοικιασμένο νέο κτίριο σε Pforzheim, Γερμανία.
 
1938: Κατασκευή του δικού της κτιρίου STOWA σε Bismarckstraße 54 σε Pforzheim, Γερμανία.
 
1938: Παρουσίαση των Bauhaus ρολόγια (στην οποία η Antea γραμμή σήμερα βασίζεται).
 
1939: Λανσάρισμα του STOWA Marine Beobachtungsuhr ("ρολόι παρατήρησης») και του Big Pilot Β-ρολόγια (55mm). Και τα δύο βασικά σχέδια μπορούν να βρεθούν σε διάφορες παραλλαγές μέσα στην τρέχουσα γραμμή.
 
1945: Στις 23 Φεβρουαρίου 1945 το κτήριο της STOWA καταστράφηκε από το μεγάλο βομβαρδισμό στο Pforzheim.
 
1945: Έναρξη του νέου εργοστασίου ρολογιών STOWA σε Rheinfelden, Γερμανία, κοντά στην Βασιλεία.
 
1947: Walter Storz γίνεται ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανίας Ρολογιών.
 
1951: Κατασκευή του νέου εργοστασίου STOWA στο Rheinfelden.Η έδρα σε Pforzheim ξαναχτίζεται παράλληλα.
 
1954: Ίδρυση του RUFA (Rheinfelder Uhrteilefabrik). Οδηγεί σε παραγωγή του rufa-Anti-Socks για PUW και DUROWE κινήσεις.Tο εργοστάσιο στο Rheinfelden επεκτείνεται.
 
1960: Werner Storz, γιος του Walter Storz, ενώνει την εταιρεία και είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις στο εξωτερικό.
 
1963: Προστασία των εμπορικών σημάτων για STOWA Seatime (πρωτότυπο για τη σημερινή συλλογή Seatime).
 
1966: Rheinfelden εργοστάσιο επεκτείνεται.
 
1970:Η STOWA εγκαινιάζει το "μικρότερο ξυπνητήρι του κόσμου» στο Ανόβερο Watch Fair.Η Συλλογή περιλαμβάνει περίπου 1.000 διαφορετικά μοντέλα ρολογιών (Rheinfelder Anzeiger. 29 Απρίλη του 1970.).
 
1974:Ο Walter Storz πεθαίνει.Η STOWA γίνεται συνεργάτης και μέλος της γερμανικής συνεργασίας για το ρολόι Pallas, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή εξειδικευμένων εμπόρων λιανικής πώλησης και με μια συλλογή από market-conform and trend-setting watches, επικεντρωμένη διαφήμιση, καθώς και το μέγιστο service.
 
1996: Jörg Schauer αναλαμβάνει την STOWA και όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος από τον Werner Storz.
 
1998: Ο Werner Storz πεθαίνει.
 
1997: 70η επέτειο του STOWA. Παρουσίαση του περιορισμένου Fliegeruhr ("ρολόι Pilot") με Unitas 6300 N.
 
2002: 75η επέτειο της εταιρείας STOWA. Παρουσίαση της περιορισμένης Fliegeruhr "Βremen D 1167." Αυτή η περιορισμένη έκδοση αποτελεί φόρο τιμής στο αεροπλάνο που ονομάζεται «Βremen», το πρώτο αεροπλάνο που έκανε μια πτήση ασταμάτητα σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό από την Ανατολή στη Δύση το 1928. (Η πτήση από την Ανατολή στη Δύση ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή από την πτήση του Charles Lindbergh το 1927 από τη Δύση στην Ανατολή.)
 
2007: 80η επέτειο της STOWA. Παρουσίαση της limited Flieger ρολόγια: Flieger Automatic και Flieger Original.
 
2008/2009: Μετακίνηση στο νεόδμητο κτίριο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της STOWA in-house μουσείο
 
2010: Παρουσίαση του STOWA Chronograph, το οποίο βασίζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με ένα πρώην ρολόι τσέπης. Έναρξη της Flieger Baumuster B με B-Dial. (Μόνο 42 κομμάτια από το αρχικό 55 χιλιοστών ρολόι Pilot B-Dial έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστώντας το αρχικό Pilot B-Uhr να είναι ένα από τα σπανιότερα μεγάλα πιλοτικά ρολόγια που έγιναν ποτέ.)
 WATCH MODELS
 
Προς το παρόν,η Stowa έχει αρκετές σειρές μοντέλων:

 Antea: Αντίγραφο του αρχικού σχεδιασμού STOWA από τη δεκαετία του 1930.
 Cronograph: μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά σχέδια από ρολόι τσέπης.
 Flieger (Pilot): Αφιέρωμα στην αρχική Beobachtungsuhren (Β-Uhr) σχεδιασμού.
 Marine: Με βάση τα θαλάσσια χρονόμετρα που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα.
 Partitio: Bauhaus σχεδιασμό εμπνευσμένο που πωλείται αποκλειστικά μέσω Manufactum καταστήματα λιανικής πώλησης. Αυτό είναι επίσης ένα αντίγραφο (replica) μιας σχεδίασης STOWA από τη δεκαετία του 1930.
 Prodiver / Seatime: Sports ρολόγια κατάδυσης που είναι ανθεκτικά στο νερό στα 1000m/300m. Ο σχεδιασμός του dial και του hand από αυτά είναι εμπνευσμένα από το vintage STOWA Seatimes.
 
Οι κινήσεις στα ρολόγια STOWA είναι ως επί το πλείστον ETA movements με σημαντική διακόσμηση και, στην περίπτωση των Airman Original, μηχανικές τροποποιήσεις. Από τότε που ο Jörg Schauer κατέχει τη DUROWE (Deutsche Uhrenrohwerke) movement brand, αναμένεται ότι η Durowe movements θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε STOWA ρολόγια στο μέλλον.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #63 στις: Νοέμβριος 11, 2017, 10:18:30 μμ »
   Η ιστορία της Tudor



Η  Tudor, που ιδρύθηκε το 1946 από τον ιδρυτή της Rolex, Hans Wisldorf, προοριζόταν να είναι ένα εμπορικό σήμα που παρέχει πιο προσιτά ρολόγια που παρέμειναν πιστά στα υψηλά πρότυπα για τα οποία η Rolex ήταν γνωστή.

"Εδώ και μερικά χρόνια σκέφτομαι την ιδέα να φτιάξω ένα ρολόι που οι πράκτορές μας θα μπορούσαν να πουλήσουν σε πιο χαμηλή τιμή από τα ρολόγια μας Rolex, και παρόλα αυτά ένα που θα μπορούσε να επιτύχει τα πρότυπα αξιοπιστίας για τα οποία το Rolex είναι διάσημο. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια ξεχωριστή εταιρεία, με αντικείμενο τη δημιουργία και εμπορία αυτού του νέου ρολογιού. Ονομάζεται Tudor Watch Company. "

Αυτή ήταν η 6η Μαρτίου 1946 και ο Hans Wilsdorf, ο συγγραφέας αυτών των λέξεων, είναι ηγετική προσωπικότητα στον κόσμο της ελβετικής ωρολογοποιίας και διακρίθηκε για τη δημιουργία του Rolex κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Σε αυτή τη δήλωση, αποκαλύπτει επίσημα όχι μόνο την Tudor, αλλά και τη στρατηγική εντοπισμού και επικοινωνίας που έχει στο μυαλό του για το εμπορικό σήμα.

Η διαίσθησή του ήταν απλή και καλή, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η αγορά ρολογιών χειρός επεκτεινόταν μαζί με την ανάπτυξή της. Το κοινό ήταν επίσης έτοιμο να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει ένα ρολόι σε λογικές τιμές που όχι μόνο είχε όλα τα τεχνικά, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά και είχε εγγυημένη διανομή από ένα εμπορικό σήμα όπως το Rolex, γνωστό παγκοσμίως για την ποιότητα της παραγωγής του.

Η δήλωση του Hans Wilsdorf δεν ήταν ρητορική απλώς να εντυπωσιάσει αλλά ήταν μια δέσμευση. Μια δέσμευση για ένα πρόγραμμα που μεταξύ του 1947 και του 1952 ανέπτυξε και ξεκίνησε το πρώτο μοντέλο Tudor: το Tudor Oyster. Μετά από αυτό ήρθε η γραμμή Tudor Oyster Prince, η οποία στοχεύει να ενσωματώσει μια συμμαχία μεταξύ ακρίβειας και αξιοπιστίας, στυλ και λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα παραγωγής. Η γραμμή Oyster Prince θα αποτελέσει τη βάση της συλλογής ρολογιών Tudor για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν εμφανιστούν για πολύ καιρό οι διαφημίσεις που αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στην Tudor, ο Hans Wilsdorf εξέφρασε την περηφάνια και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμμετείχε προσωπικά στη γέννηση αυτού του νέου εμπορικού σήματος. Οι Tudors, οι οποίοι κυβέρνησαν την Αγγλία από το 1485 έως το 1603, ενέπνευσαν τον Hans Wilsdorf για το όνομα της νέας του εταιρείας και αρχικά το σήμα Tudor συμβολίστηκε από ένα διακοσμητικό τριαντάφυλλο που ήταν το έμβλημα της δυναστείας. Τα πρόωρα μοντέλα παραγωγής παρουσίασαν ένα υπογεγραμμένο τριαντάφυλλο στον πίνακα, στα τέλη της δεκαετίας του '60 το έμβλημα του τριαντάφυλλου αντικαταστάθηκε από την ασπίδα που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως σήμερα.

Από την αρχή, η Tudor απασχολούσε τις τεχνικές εξελίξεις της Rolex, όπως η αδιάβροχη Oyster case και οι αυτόματες κινήσεις, αλλά δεν μείωσε αυτές τις δυνάμεις σε καθαρά λειτουργική όψη, αλλά τα έκανε κομψά στοιχεία του σχεδιασμού του ρολογιού. Παρόλο που αρχικά συνοδευόταν από την Rolex, η μάρκα με το τριαντάφυλλο έφτιαξε γρήγορα το δικό της τρόπο ανεξάρτητα από το εμπορικό σήμα με την κορώνα των πέντε ακίδων (αν και στο μυαλό των καταναλωτών, οι δύο μάρκες τα δυο εμπορικά σήματα είναι στενα συνδεδεμένα)

Υπάρχουν πραγματικά ίχνη της μάρκας Tudor και των δημιουργιών της ήδη από το 1926, έτος κατά το οποίο καταχωρήθηκε από τον ελβετικό ωρολογοποιό "Veuve de Philippe Hüther" για λογαριασμό του Hans Wilsdorf. Ο Wilsdorf όμως ανέλαβε προσωπικά το 1936 και ίδρυσε την Tudor το 1946. Όμως, με τα προϊόντα και τις διαφημιστικές εκστρατείες της Tudor της δεκαετίας του 1950, η μάρκα απέκτησε τελικά τη δύναμή της και την προσωπικότητά της.

Το 1952 ξεκίνησε το Tudor Oyster Prince, συνοδευόμενο από μια διαφημιστική εκστρατεία που ήταν εντυπωσιακή και πρωτότυπη για την εποχή. Δεν περιορίστηκε, όπως ήταν τότε στις συνήθεις εικόνες και τις περιγραφές του προϊόντος, και τόνισε τις ιδιότητες της αντοχής, της αξιοπιστίας και της ακρίβειας, όχι μόνο με πολύ λεπτομερές κείμενο αλλά και με εικονογραφήσεις.

Οι εικονογραφήσεις έδειξαν έναν άνδρα που φορούσε ένα ρολόι χειρός Tudor σε εργασία σε ακραίες συνθήκες - τις σκληρές δουλειές κατασκευής δρόμων ή εργασίας σε ορυχείο καθώς και σε αθλήματα όπως η μοτοσυκλέτα, το παιχνίδι γκολφ ή ιππασία. Χρησιμοποιώντας εργαζόμενους, η εκστρατεία είχε σκοπό όχι μόνο να απεικονίσει τα ρολόγια Tudor ως πιο εφικτά αλλά και πιο προσιτά και προσβάσιμα. Επιπλέον, η συμμετοχή τριάντα ρολογιών Tudor Oyster Prince στη βρετανική επιστημονική εκστρατεία στη Γροιλανδία που διοργάνωσε το 1952 το Βασιλικό Ναυτικό είναι ένα σημαντικό γεγονός.

Το πρώτο submariner Tudor (7922 αναφορά) ξεκίνησε το 1954, ονομάζεται επίσης big crown "μεγάλο στέμμα" λόγω της μεγάλης κορώνας διαμέτρου 8 χιλιοστών, παρόμοιο με τον μεγάλο αδελφό του Rolex 6538. Αυτό το πρώτο Submariner Tudor ήταν ως επί το πλείστον κατασκευής Rolex (oyster case and bracelet), εκτός από το ότι είχε την Tudor 390 cal που έκανε ο Fleurier. Τοποθετημένα με μια αμφίδρομη στεφάνη ήταν αρχικά για 100m βάθος, αλλά 200m εκδόσεις παράγονται στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Στη δεκαετία του 1960, ύστερα από τη δυναμική των τεχνικών επιτυχιών και την ισχυρότερη εικόνα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στην εκστρατεία της Αρκτικής, η Tudor εντάχθηκε σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού ρολογιού καταδύσεων που θα μπορούσε να υιοθετηθεί επίσημα από τις ένοπλες δυνάμεις. Το αποτέλεσμα ήταν το Tudor Prince Submariner (αριθμός 7928) που κατασκευάστηκε για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μεταξύ 1964 και 1966. Αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο που περιείχε προστατευτικά κορώνας και είχε τον ίδιο plexi crystal Tropic 19 όπως το Rolex Submariner (αναφορά 5512- 5513). Το Tudor Prince Submariner ακολουθήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (μέχρι το 1984) από το (πολύ δημοφιλές) μοντέλο "Marine Nationale", το οποίο υιοθετήθηκε επίσημα από το γαλλικό ναυτικό.

Στη συνέχεια αρχίζει η εποχή που η Tudor αρχίζει να παράγει ρολόγια με πιο τεχνικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από επαγγέλματα που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτά έχουν, για αυτούς τους λόγους, συγκεκριμένη λειτουργικότητα, για παράδειγμα ένα ρολόι για δύτες με μια λειτουργία ημερομηνίας ή χρονογράφου. Οι διαφημιστικές εκστρατείες για τα μοντέλα Tudor Prince Submariner και Tudor Prince Date-Day χρησιμοποίησαν ανθρώπους που δεν ήταν γνωστές διασημότητες για να κατακτήσουν το ευρύ κοινό πιο εύκολα και να ταυτιστούν με τα ρολόγια. Η εκστρατεία αφορούσε διάσωσης δύτες, μηχανικούς εξόρυξης και οδηγούς ράλι. Εμφανίστηκαν με τα πλήρη ονόματά τους, μαζί με τον εξοπλισμό τους για να δώσουν την εντύπωση της επαγγελματικής επιδεξιότητας.

Θα πρέπει να αναφερθούμε στον ιδιαίτερα περιζήτητο Tudor submariner ''snowflake'' (αναφ. 9401/0 - 9411/0) και περισσότερο στο πρόσφατο 94010 - 94110) με το θρυλικό hour hand  Snowflake. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το κλασικό Triplock Rolex style bracelet, νέο αυτόματο μηχανισμό κίνησης cal. 2776 ETA που τροποποιήθηκε από την Tudor και κατασκευάστηκε μέχρι το 1983 όταν αντικαταστάθηκε από το submariner 76100 με ένα καινούργιο dial που διαθέτει το ''lollipop'' και τροφοδοτείται από τη σύγχρονη ETA 2824.Το τελευταίο Tudor submariner με αναφορά 79190 που παράχθηκε από το 1990 έως το 2000 και χρησιμοποίησε την ETA 2824-2.

Ένα άλλο σημαντικό μοντέλο ήταν το Tudor Chronograph Oysterdate εμφανίστηκε το 1970 και το οποίο είχε μακρά παραγωγική δραστηριότητα μέχρι το 1996 και οδήγησε σε συνεργασία με την Porsche Racing ως επίσημο συνεργάτη χρονομέτρησης. Το 2004, η Tudor διέκοψε τα ρολόγια μάρκετινγκ στις ΗΠΑ, αλλά τελικά επέστρεψε το 2013, ένα από τα μοντέλα για το έτος ήταν το μοντέλο Tudor Heritage Chrono που εμπνεύστηκε από τον χρονογράφο Tudor Oysterdate. Για το Baselworld 2014 εισήγαγαν τρία νέα μοντέλα για τη σειρά Heritage, το Tudor Heritage Style, το Tudor Heritage Ranger και το Tudor Heritage Black Bay σε μπλε.

Τα ρολόγια Tudor ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μάλλον σαν πιο οικονομικά αντίγραφα ρολογιών της Rolex με τη χρήση cases and bracelet σχεδόν πανομοιότυπα και με εξαρτήματα της Rolex. Πράγματι, η μόνη σημαντική διαφορά ήταν η χρήση μηχανισμών μη Rolex. Αυτές τις μέρες, αν και το DNA της Rolex εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των ρολογιών της Tudor, έχουν εξελιχθεί σε ένα εμπορικό σήμα με πολύ ισχυρότερη ταυτότητα.
















Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος harolagoha

  • 46mm case
  • Μηνύματα: 918
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #64 στις: Νοέμβριος 12, 2017, 04:10:10 μμ »
Ωραιο ποστ!!  :smt023 :smt023
I have a weakness for watches. I have to stop myself buying more.

Tom Jones

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #65 στις: Νοέμβριος 24, 2017, 01:43:54 μμ »
Η ιστορία της Piaget


Η Piaget SA είναι μια ελβετική εταιρεία υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας, που ίδρυσε το 1874 ο Georges Piaget στο χωριό «La Côte-aux-Fées». Ανήκει στον όμιλο Richemont, ο οποίος εξειδικεύεται στα είδη πολυτελείας.


Οι απαρχές (1874-1942)

Το 1874, ο Georges-Edouard Piaget ανοίγει το πρώτο του εργαστήριο στην οικογενειακή φάρμα, στο μικρό χωριό La Côte-aux-Fées στο ελβετικό καντόνι Jura.  Τα ρολόγια τσέπης και οι μηχανισμοί υψηλής ακρίβειας, που κατασκευάζει για ξακουστές μάρκες, κάνουν το όνομά του σύντομα γνωστό κι έξω από τα όρια της επαρχίας του Νeuchâtel. Το 1911, ο Timothée Piaget, υιός του Georges Piaget, αναλαμβάνει τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Από τότε η επιχείρηση εξειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών-μπρασελέ .

Μία κατοχυρωμένη μάρκα (1943-1955)

Με πρωτοβουλία των εγγονών του ιδρυτή, Gérald και Valentin Piaget, η μάρκα Piaget κατατίθεται ως εμπορικό σήμα το 1943. Από τότε, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées παράγει τις δικές του δημιουργίες και αναπτύσσεται ταχύτατα στο εξωτερικό. Η γρήγορη επέκταση της οικογενειακής επιχείρησης οδηγεί στην ίδρυση το 1945 μιας νέας μονάδας παραγωγής, επίσης στο La Côte-aux-Fées, αλλά περισσότερο προσανατολισμένης στην καινοτομία και τους υπέρλεπτους μηχανισμούς (extra-plat).

Ο μηχανισμός extra-plat και η κοσμηματοποιία (1956-1963)

Το 1957, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées κυκλοφορεί τον Calibre 9P, τον πρώτο κουρδιζόμενο μηχανισμό extra-plat (πάχους 2 χιλιοστών). Αργότερα, το 1960, οι ωρολογοποιοί της Piaget δημιουργούν τον Calibre 12P, τον λεπτότερο αυτόματο μηχανισμό του κόσμου, πάχους 2,3 χιλιοστών (κερδίζοντας μια θέση στο Βιβλίο Guinness). Η συλλογή της Piaget αρχίζει να διαφοροποιείται. Μαζί με τα ρολόγια-νομίσματα, τα ρολόγια-δαχτυλίδια, τα ρολόγια-καρφίτσες και τα ρολόγια-μανικετόκουμπα, η Piaget δημιουργεί τα πρώτα της κοσμήματα. Το 1957, κυκλοφορεί το ανδρικό ρολόι Emperador, που γίνεται σύμβολο της εταιρείας. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της οδηγεί την εταιρεία να ανοίξει μια ακόμη μονάδα παραγωγής στη Γενεύη, η οποία αναλαμβάνει την κοσμηματοποιία, ενώ το 1959 ανοίγει και το πρώτο της κατάστημα.

Η άνθηση (1964-1987)

Τα κοσμήματα της εταιρείας θα αποκτήσουν γρήγορα διεθνή αναγνώριση χάρη σε προσωπικότητες όπως η Τζάκι Κένεντι, η Τζίνα Λολομπριτζίτα και ο Άντι Γουόρχολ. Το 1964, η Piaget παρουσιάζει τα πρώτα ρολόγια με καντράν διακοσμημένα με ημιπολύτιμες πέτρες όπως λαζουλίτη, τυρκουάζ, όνυχα ή ακόμα και τιγριόφθαλμο. Στη συνέχεια, η Piaget κυκλοφορεί το ρολόι-μανσέτα, σύμβολο της υψηλής ωρολογοποιίας. Το 1976, βγαίνει ο Calibre 7P, ο πιο μικρός μηχανισμός quartz της γενιάς του. Το 1979 βγαίνει το Piaget Polo,[3] το οποίο χάρη στο μοντέρνο στυλ του γίνεται το εμβληματικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια επιτυχία γνωρίζει και η συλλογή Dancer που κυκλοφορεί το 1986. Υπό την προεδρία του Yves Piaget από το 1980, η Piaget κατοχυρώνει τη θέση της ως «κοσμηματοποιού της ωρολογοποιίας».

Συγχώνευση (1988-2000)

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Vendôme, πλέον Richemont, εξαγοράζει την Piaget το 1988. Νέες συλλογές κυκλοφορούν τη δεκαετία του '90: Possession, Tanagra, Limelight καθώς και η Miss Protocole με τα εναλλασσόμενα μπρασελέ. Στον τομέα της ωρολογοποιίας, η Piaget θα κυκλοφορήσει το μοντέλο Altiplano, ενώ το 1999 θα επαναφέρει ένα από τα κλασικά της, τη σειρά Emperador. Τα πολύπλοκα κομμάτια υψηλής ωρολογοποιίας θα αποτελέσουν μέρος μιας κοινής συλλογής υπό την ονομασία Black Tie.

Νέος μηχανισμός (2001-2008)

Το 2001, ανοίγει ένα νέο εργαστήριο Υψηλής Ωρολογοποιίας Piaget στο Plan-les-Ouates, λίγο έξω από τη Γενεύη. Οι μηχανισμοί εξακολουθούν να κατασκευάζονται στο ιστορικό λίκνο της οικογένειας στο La Côte-aux-Fées. Το νέο κτήριο στεγάζει πάνω από 40 ειδικότητες ωρολογοποιών και κοσμηματοποιών. Την ίδια χρονιά, η Piaget ανανεώνει το ρολόι Polo της δεκαετίας του '70 και κυκλοφορεί τη συλλογή Magic Reflections. Τα εργαστήρια σχεδιάζουν πολλούς νέους μηχανισμούς και το 2002 βγάζουν τον πρώτο μηχανισμό tourbillon κατασκευής Piaget, τον Calibre 600P, τον πιο λεπτό μηχανισμό tourbillon του κόσμου, πάχους 3,5 χιλιοστών. Το 2004, η Piaget γιορτάζει τα 130 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τεχνογνωσία

Όλα τα στάδια σύλληψης, ανάπτυξης και κατασκευής των μηχανισμών γίνονται εξολοκλήρου μέσα στην Piaget. Η μονάδα παραγωγής, που υπάρχει από το 1874, συγκεντρώνει πάνω από 40 ειδικότητες που αναλαμβάνουν όλα τα στάδια, από τη σύλληψη έως την παράδοση ενός τεχνικά περίπλοκου ρολογιού ή ενός κομματιού υψηλής κοσμηματοποιίας.

Μηχανισμός Extra-plat

Η Piaget συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην κατασκευή μηχανισμών extra-plats χάρη στον κουρδιστό μηχανισμό 9P και τον αυτόματο 12P, οι οποίοι υπήρξαν οι πιο λεπτοί του κόσμου στην κατηγορία τους το 1957 και 1960 αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, η εξέλιξη αυτών των μηχανισμών οδήγησε στη δημιουργία νέων, όπως οι 430P, 450P και 438P πάχους 2,1 χιλιοστών. Οι τελευταίες αυτές καινοτομίες χρησιμοποιήθηκαν ιδιαιτέρως στον σχεδιασμό της σειράς Altiplano.

Μηχανισμός Tourbillon

Η δημιουργία του μηχανισμού Tourbillon διήρκεσε πάνω από 3 χρόνια. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ο calibre 600P, ο πιο λεπτός μηχανισμός tourbillon του κόσμου (πάχους 3,5 χιλιοστών). Η κάσα του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αποτελούμενη από 42 μικροσκοπικά στοιχεία, εκ των οποίων 3 γέφυρες τιτανίου, και ζυγίζει μόλις 0,2 γραμμάρια. Ο μηχανισμός tourbillon είναι τύπου volant — στηρίζεται σε έναν μοναδικό άξονα — ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκεται το λογότυπο P, κάτι που κάνει την ισορρόπηση του ακόμα πιο περίπλοκη. Για μέγιστη αξιοπιστία, τόσο η συναρμολόγηση όσο και η τοποθέτηση κάθε 600P ανατίθενται σε έναν και μόνο ωρολογοποιό.

Μηχανισμός Tourbillon Squelette

Ο μηχανισμός tourbillon volant της Piaget, μια περίπλοκη τεχνική κατασκευή με εμβληματική σημασία, αποτελεί το πιο λεπτό μοντέλο του κόσμου (πάχους μόλις 3,5 χιλιοστών). Διαιρεμένος σε 60 τμήματα που αντιστοιχούν στα δευτερόλεπτα, ένας guilloché ήλιος «ακτινοβολεί» από την κάσα του tourbillon. Το μοντέλο είναι διακοσμημένο με χρυσό και καλυμμένο με πολύτιμες πέτρες. Όλοι οι μηχανισμοί tourbillon squelette, κατοχυρωμένοι με πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συναρμολογούνται και τοποθετούνται από έναν και μόνο ωρολογοποιό.

Μηχανισμός Rétrograde

Ο Calibre 560P είναι ένας αυτόματος μηχανισμός, εξοπλισμένος με ένα πολύπλοκο σύστημα αντίστροφης μέτρησης δευτερολέπτων, η ιδέα και κατασκευή του οποίου έλαβε χώρα μέσα στο εργαστήριο της Piaget. Ο δείκτης κινείται από το 0 έως το 30 πάνω σε ένα τόξο κύκλου 12 ωρών για να επιστρέψει ακαριαία στο σημείο εκκίνησής του. Τα χειροποίητα φινιρίσματά του χρειάστηκαν 24 μήνες για να σχεδιαστούν: διακόσμηση με κυκλικές Côtes de Genève, perlage της πλατίνας, γωνίασμα και επιμήκυνση γεφυρών, μπλε βίδες.

Αυτόματος μηχανισμός

Το 2006 κυκλοφόρησε μια νέα γενιά αυτόματων μηχανισμών. Ο 800P διαθέτει ένδειξη ωρών, λεπτών, κεντρική ένδειξη δευτερολέπτων και μεγάλη ημερομηνία. Οι δύο του μηχανισμοί αποθήκευσης ενέργειας εγγυώνται αυτονομία 72 ωρών. Ο μηχανισμός αυτός των 12 γραμμών, ήτοι 26,8 χιλιοστών, χτυπά στην παραδοσιακή συχνότητα των 21.600 παλμών την ώρα (3 hertz), ενώ το κούρδισμά του εξασφαλίζεται από έναν βιδωτό τροχό ρύθμισης. Η παραλλαγή 850P διαθέτει, επάνω σε δύο μικρότερα καντράν, μια μικρή ένδειξη δευτερολέπτων και μια ένδειξη δεύτερης ωρολογιακής ζώνης. Οι ενδείξεις ημέρας/νύκτας, συγχρονισμένες με την κεντρική ένδειξη ώρας, συμπληρώνουν τις πληροφορίες.

Η τέχνη του σμάλτου

Η Piaget συνεχίζει την τέχνη της ζωγραφικής μινιατούρας ακολουθώντας μια παραδοσιακή τεχνική. Ο τεχνίτης παίρνει ακατέργαστο σμάλτο κι αφού το τρίψει και το καθαρίσει μέχρι να αποκτήσει τη μορφή λεπτής πούδρας, το αναμειγνύει με ουσίες και λειαντικά έλαια, δημιουργώντας την χρωματική του παλέτα. Το σμάλτο απλώνεται με πινέλο σε λεπτά, διαδοχικά στρώματα, το καθένα εκ των οποίων κρυσταλοποιείται αφού ψηθεί στον φούρνο σε θερμοκρασία άνω των 800° Κελσίου. Το καθένα από τα επισμαλτωμένα κομμάτια περνά από την φωτιά περίπου είκοσι φορές. Με αυτόν τον τρόπο το σμάλτο και τα χρώματά του παραμένουν ανεξίτηλα.

Επιλογή και τοποθέτηση πολύτιμων λίθων

Η Piaget στεγάζει το σημαντικότερο εργαστήριο κοσμηματοποιίας της Γενεύης. Όλες οι πέτρες κόβονται, προσαρμόζονται και τοποθετούνται με το χέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιλογή των διαμαντιών και των πολύτιμων λίθων. Τα διαμάντια, για παράδειγμα, ανταποκρίνονται στα πρότυπα που αφορούν το χρώμα (D έως G) και την καθαρότητά τους (IF έως VVS). Τα διαμάντια ελέγχονται εξονυχιστικά βάσει εσωτερικών κανονισμών που λαμβάνουν υπόψη το χρώμα, το μέγεθος, την καθαρότητα και τα καράτια. Το εργαστήριο Piaget είναι μέλος των «Council for Responsible Jewellery Practices» και «Kimberley Process Certification Scheme», που εγγυώνται ότι τα διαμάντια δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #66 στις: Δεκέμβριος 24, 2017, 10:27:26 μμ »
Η ιστορία της Μido

Η Mido ιδρύθηκε το 1918 από τον George G. Schaeren στο Biel / Bienne της Ελβετίας. Το όνομα Mido προέρχεται από την ισπανική φράση Yo mido που σημαίνει "I measure".
 Στη δεκαετία του 1920, η Mido εισήγαγε τα γυναικεία ρολόγια με χρώματα σε σμάλτο και μοντέρνα λουριά, καθώς και ρολόγια για τζέντλεμαν σε στυλ art deco. Η Mido βρήκε μια θέση στην αναπτυσόμενη αγορά αυτοκινήτων, κατασκευάζοντας ρολόγια σε σχήμα σχάρων καλοριφέρ μιας ευρείας γκάμας εμπορικών σημάτων όπως Buick, Bugatti, Fiat, Ford, Excelsior, Hispano-Suiza κ.α.
Το 1934, η Mido ξεκίνησε το σχέδιο Multifort, που ήταν το πρώτο Mido που χρησιμοποίησε self-winding αυτόματο μηχανισμό. Ήταν ανθεκτικό στις κρούσεις, ανθεκτικό στους μαγνήτες και το νερό. Την ίδια χρονιά, η Mido ξεκίνησε ρολόγια με άθραυστα mainsprings. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που οποιοσδήποτε κατασκευαστής ρολογιών χρησιμοποίησε αυτόν τον τύπο springs στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μίντο χρησιμοποίησε ένα ρομπότ ως πρεσβευτή  σύμβολο της προόδου και της ευρωστίας της.Ένα κόμιξ από αυτή την εποχή χαρακτήρισε το ρομπότ Mido και τις περιπέτειες του.

Το 1945, η Mido έγινε ο πρώτος κατασκευαστής που εισήγαγε ένα χρονογράφο κεντρικής ανάγνωσης στο οποίο η λειτουργία του ρολογιού είχε όλους  τους δείκτες στο κέντρο.
Το 1954 η εταιρεία ξεκίνησε τον πιο αποδοτικό μηχανισμό περιέλιξης στον κόσμο.
Η Mido κυκλοφόρησε το μοντέλο της Commander το 1959, η οποία χρησιμοποίησε one-piece case design.
Το 1967 η Μίντο διακρίθηκε ως ο κατασκευαστής τoυ λεπτότερου γυναικείου ρολογιού στον κόσμο.

Το 1970 η Mido εγκαινίασε το σύστημα στεγανοποίησης Aquadura Crown sealing system, το οποίο χρησιμοποιεί ένα φυσικό φελλό το οποίο χειρίζεται και διαμορφώνεται για να ασφαλίζει τις ιδιότητες αντοχής στο νερό. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να σφραγίσει το crown, το πιο ευαίσθητο μέρος σε ένα ρολόι για διαρροή νερού.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, παρουσιάστηκε το Mido World Timer. Αυτό ήταν ένα πρακτικό dial που μπορεί να δείξει την τοπική ώρα οπουδήποτε στον πλανήτη. Ο χρήστης πρέπει να φέρει την επιθυμητή πόλη στη θέση 12 και να πιέσει την κορώνα για να ελέγξει την τοπική ώρα.

Η Mido αναγνωρίζεται ως ένας από τους 10 κορυφαίους παραγωγούς πιστοποιημένων χρονόμετρων. Με 61.358 αυτόματους μηχανισμούς που παράχθηκαν το 2013, η Mido είναι σήμερα στην τέταρτη θέση της παραγωγής των χρονομέτρων στην ελβετική βιομηχανία ρολογιών.

Σήμερα, η Mido είναι μέρος του ομίλου Swatch, με έδρα το Le Locle της Ελβετίας. Έχει επίσης υποκατάστημα στη Σαγκάη της Κίνας.





Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #67 στις: Ιανουάριος 01, 2018, 09:58:34 μμ »
Η ιστορία της Cartier

1819 • Γέννηση του Louis-François Cartier.

1847 • Στην ηλικία των 28 ετών, μετά από μαθητεία με τον master ωρολογοποιό Adolphe Picard, ο Louis-François Cartier ανέλαβε την επιχείρηση κοσμημάτων του παρισιού του.
Δημιούργησε τη φήμη του γνωρίζοντας πώς να ικανοποιήσει τις πιο εξωφρενικές επιθυμίες.

1874 • Ο Louis-François-Alfred, γιος του Louis-François Cartier, προσχώρησε στην επιχείρηση και διεύρυνε τη γκάμα ρολογιών CARTIER, με σκοπό να κατασκευάζει ρολόγια, ρολόγια FOB και ρολόγια χειρός.

1888 • Ρολόγια χεριού three Ladies, διακοσμημένα με διαμάντια, στόλισαν την βιτρίνα του καταστήματος CARTIER.


1892 • Άλλα ρολόγια CARTIER δημιουργήθηκαν αλλά δεν είχαν την ίδια επιτυχία.

1893 • Η CARTIER παρήγγειλε τα πρώτα της ρολόγια από την VACHERON & CONSTANTIN.

1894 • Η μόδα πρόσταζε κοντά μανίκια και οι κομψές γυναίκες εμφανίστηκαν στις μοντέρνες κοινωνικές δεξιώσεις με γυμνό καρπό - ποια καλύτερη βιτρίνα για ένα ρολόι CARTIER;

1898 • Στις 30 Μαρτίου, ο Louis, γιος του Alfred Cartier, παντρεύτηκε την Andrée-Caroline Worth, κληρονόμο του μεγαλύτερου παριζιάνικου οίκου μόδας, που έφερε στην CARTIER την εμπειρία της παρισινής κοινωνίας.
Η CARTIER εξασφάλισε αποκλειστικότητα για μια υπερπολυτελή συλλογή γυναικείων ρολογιών υπογράφοντας σύμβαση με τον Edmond Jaeger.

1906 • Δημιουργία των πρώτων ρολογιών χειρός με winding crown διακοσμημένη με το ιδιαίτερο ζαφείρι cabochon.
Το ονόμασε TONNEAU και προκάλεσε αίσθηση.
Συνάντηση μεταξύ Louis Cartier και Alberto Santos-Dumont.
Στις 12 Νοεμβρίου ο Santos-Dumont έσπασε το ρεκόρ, με πτήση 220 μέτρων, και ενθουσιάστηκε με το ρολόι του CARTIER που φορούσε.

1911 • Κυκλοφόρησε το SANTOS, με το χαρακτηριστικό του σχέδιο, με τετράγωνη case με στρογγυλεμένες γωνίες και κρύσταλλο με επικάλυψη των άκρων.
Ο Louis Cartier δημιούργησε επίσης το TORTUE και το BAIGNOIRE.

1917 • Ο Louis Cartier εμπνεύστηκε από τα βρετανικά άρματα μάχης με το κωδικό όνομα TANK και δημιούργησε το TANK L.C.

1932 • Με εντολή του Pacha of Marrakech, η CARTIER δημιούργησε το θεαματικό PASHA.

1942 • Μετά τον θάνατο του Louis Cartier στις 23 Ιουλίου, η χρυσή εποχή της οικογένειας έληξε.
Εκτός από τα δικά τους κλασικά, η CARTIER άρχισε να πωλεί ρολόγια από φημισμένους ελβετούς κατασκευαστές όπως τα AUDEMARS PIGUET, ERNEST BOREL, JAEGER-LECOULTRE, MOVADO, PATEK PHILIPPE, PIAGET και VACHERON & CONSTANTIN.

1968 • Οι δραστηριότητες του CARTIER επεκτάθηκαν και στους αναπτήρες τσιγάρων.

1972 • Αγορά μετοχών της CARTIER από ομάδα επενδυτών.
Ο Robert HOCQ, πατέρας του αναπτήρα, ορίστηκε ως πρόεδρος και ο Alain Dominique PERRIN έγινε επικεφαλής των υπηρεσιών μάρκετινγκ.

1973 • Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Alain Dominique PERRIN ήταν υπεύθυνος για τη μαζική ανάπτυξη και έλαβε το καθήκον να δημιουργήσει και να διεθνοποιήσει τη φιλοσοφία του MUST.

1976 • Ο Alain Dominique PERRIN παρουσίασε το MUST de CARTIER.

1978 • Επιστροφή της έκδοσης με χρυσό και ατσάλι του SANTOS

1979 • Μερίδιο συγχώνευσης στην καρδιά του CARTIER MONDE.

1981 • Ο Alain Dominique PERRIN προήχθη στη θέση του προέδρου.

1983 • Έναρξη του PANTHERE.

1985 • Επανέκδοση του PASHA.

1987 • Έκθεση FERRARI στο Ίδρυμα CARTIER στο Jouy-en-Josas.

1989 • Παρουσίαση του TANK AMERICAINE.

1991 • Παρουσίαση του DIABOLO.

1992 • Επανέκδοση το BAIGNOIRE.
• Παρουσίαση του CASQUE D'OR.

• Παρουσίαση του BELLE EPOQUE

 Παρουσίαση του MINI PANTHERE.
1993 • Έναρξη του MUST II.

1995 • Έναρξη του PASHA C

1996 • Παρουσίαση του FRANCAISE TANK.

2000 • Επανέκδοση του TANK BASKULANTE.
• Έναρξη του 21 CHRONOSCAPH.

• Έναρξη του μοντέλου 21 AUTOSCAPH, που προέρχεται από το μοντέλο 21 για μια νέα αγορά νεότερων καταναλωτών.
2002 • Έναρξη του ROADSTER.

2003 • Έναρξη του DIVAN.

2004 - Εορτασμός της εκατονταετηρίδας του ρολογιού Santos de Cartier, δημιουργία των ρολογιών Santos 100, Santos Demoiselle και Santos-Dumont.

2006 - Δημιουργία του ρολογιού La Doña de Cartier.

2007 - Δημιουργία της συλλογής Fine Jewellery. Δημιουργία του Ballon Bleu de Cartierwatch.

2009 - "Η ιστορία των ... Αναμνήσεις της δημιουργίας Cartier", του Tokujin Yoshioka, στο Εθνικό Μουσείο του Τόκιο. Δημιουργία της έκθεσης Santos 100 Skeletonwatch "Cartier Treasures-King of Jewelers, Jewelers to Kings" στο Μουσείο Παλατιών του Πεκίνου. Δημιουργία της συλλογής κοσμημάτων "Secrets et Merveilles" Fine Jewellery "Cartier and America" ​​στην έκθεση Legion of Honor - Μουσεία Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο.

2012 - Η Cartier ανακοίνωσε τη διεθνή κυκλοφορία του νέου "L'Odyssee de Cartier", μιας ταινίας τριών και μισών λεπτών, που δείχνει την ιστορία της Cartier για τα 165 χρόνια της. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Bruno Aveillan, προβλήθηκε για πρώτη φορά σε μια πρεμιέρα που φιλοξένησε την Cartier στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη στις 29 Φεβρουαρίου 2012.













Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #68 στις: Ιανουάριος 02, 2018, 11:10:17 μμ »
Η ιστορία της Nomos

Η NOMOS ιδρύθηκε από τον Roland Schwertner το 1990, το οποίο για τους περισσότερους από εμάς μοιάζει με μόλις πριν από λίγα χρόνια, αλλά δεν ήταν -ήταν  πριν από 26 χρόνια.
Στην πραγματικότητα, η εταιρεία ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου με τους γείτονές της στον απέναντι δρόμο, την A. Lange & Söhne.
Ο κ. Schwertner, ηλικίας 62 ετών, είναι ένας επιχειρηματίας, έχοντας εργαστεί σε διάφορα επαγγέλματα πριν από την έναρξη της NOMOS. Το εύρος δυνατοτήτων του Schwertner - ήταν φωτογράφος για το περιοδικό Mode όπως ακριβώς πέρασε και ως σύμβουλος πληροφορικής - δύο φαινομενικά αντίθετες τεχνικές και δεξιότητες, αλλά παρόλα αυτά βρέθηκαν στον ίδιο άνθρωπο.
Το 1990, ο Schwertner άρχισε να κατασκευάζει μια γερμανική μάρκα ρολογιών και απέκτησε τα δικαιώματα σε αρκετές τότε αποστασιοποιημένες γερμανικές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένου της NOMOS - η οποία ήταν πράγματι γερμανική ωρολογοποιία στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και η ίδια η λέξη τον ενέπνευσε -που στα ελληνικά σημαίνει νόμος."

Ο Schwertner ίδρυσε κατάστημα με τρείς μόνο ωρολογοποιούς σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Glashütte. Με τη βοήθεια της Γερμανίδας σχεδιάστριας Susanne Günther, η NOMOS σχεδίασε και παράγει τα πρώτα τέσσερα ρολόγια μετά από δύο χρόνια έρευνας και ανάπτυξης - τέσσερα μοντέλα που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα.

Το πρώτο και σημαντικότερο μοντέλο της σειράς NOMOS είναι το Tangente, με λεπτά, πολύπλευρα lugs λευκό dial και μεγάλα hour markers στις ώρες 2,4,8, 10 και 12.
Ενώ το Tangente συνδέεται στενότερα με τη NOMOS, η σχεδίαση του case και του dial είναι σαφώς δανεισμένη από άλλο ρολόι χειρός που κατασκευάζεται από ένα γειτονικό ωρολογοποιό της Glashütte. Αυτό δεν είναι ένα πολύ γνωστό γεγονός, αν και η NOMOS σίγουρα δεν θα αρνηθεί την έμπνευση από την Lange στο Tangente, και η ίδια η Lange είναι αρκετά περήφανη που επηρέασαν ένα τέτοιο θαυμαστό κλασικό μοντέλο.
Ενώ η NOMOS που γνωρίζουμε τώρα προσφέρει κυρίως in house movements, αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε. Η ΝΟΜΟΣ προμηθευόταν πρώτα τα περισσότερα από τα εξαρτήματα της από την Ελβετία και στην πραγματικότητα οι γείτονες της NOMOS στο Glashütte που είχαν περισσότερους πόρους ήταν επικριτικοί για την ιδέα του Schwertner ότι θα έβαζε το "Glashütte" στο dial, όταν η πλειοψηφία των εξαρτημάτων του δεν κατασκευαζόταν τοπικά.
Οι μηχανισμοί ETA και Peseux που χρησιμοποίησε η NOMOS στις πρώτες μέρες, αγοράστηκαν από την Ελβετία και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν και συναρμολογήθηκαν στη Γερμανία, γεγονός που επέτρεψε ταυτόχρονα να διατηρήσει τις τιμές εύλογες και να συνεχίσει να ενισχύει τη νομιμότητά της ως γερμανική ωρολογοποιία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Alpha Calibre, όπως φαίνεται και στο δημοφιλές Tangente, είναι πραγματικά κατασκευασμένη από την NOMOS, αλλά το σχέδιο είναι καθαρό Peseux 7001. Αυτό δημιουργεί μια έντονα αμφισβητούμενη ερώτηση - τι είναι in house; Μήπως το in house σημαίνει απλά την κατασκευή, ή περιλαμβάνει επίσης και το σχεδιασμό; Εάν ισχύει το τελευταίο, πολλές calibres που ονομάζονται in house και δανείζονται από προγενέστερες calibres δεν θα φαίνονται πλέον τόσο ξεχωριστές - και ενώ το Alpha powered Tangente είναι ακόμα ένα θαυμάσιο ρολόι, είναι περίεργο πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν την προέλευση του μηχανισμού που το κινεί.
Το 2005, η NOMOS κυκλοφόρησε την πρώτη της πλήρως in house calibre, την Epsilon, που παρουσιάστηκε στο μοντέλο Tangomat. Μετά το ντεμπούτο της πρώτης πλήρως in house manufacture, η NOMOS συνέχισε να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να συγκεντρώνει το 95 τοις εκατό των κινήσεών της στην κατασκευή στο Glashütte. Παρόλα αυτά, αναθέτουν ακόμα ορισμένα τμήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικά τα ελατήρια, τα ρουμπίνια, τους ιμάντες, τους κρύσταλλους και τους δείκτες), αλλά ασχολούνται πολύ με το σχεδιασμό καθενός από τα εναλλακτικά μέρη. Αλλά ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η NOMOS είναι απίστευτα διαφανής για το τι κάνουν και δεν κάνουν in-house, σε αντίθεση με πολλές άλλες εμπορικές φίρμες.

Αυτή η ειλικρινής προσέγγιση της ωρολογοποιίας καθιστά την NOMOS τόσο ελκυστική και συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (η ζήτηση για ρολόγια NOMOS έχει αυξηθεί κατά 30% παγκοσμίως μόνο τον περασμένο χρόνο) και η διανομή φτάνει πλέον σε 40 διαφορετικές χώρες. Επί του παρόντος, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (κατ 'όγκο) μηχανικών ρολογιών στη Γερμανία.

Η NOMOS είναι μια διαιρεμένη εταιρεία με ωρολογοποιία που λαμβάνει χώρα στο επαρχιακό Glashütte και το σχεδιασμό που λαμβάνει χώρα στο αστικό κέντρο του Βερολίνου. Οι δύο αρχές του σχεδιασμού της NOMOS είναι, σαφώς, καθαρότητα και λειτουργικότητα. Συχνά υποτίθεται ότι η αισθητική της NOMOS επηρεάζεται αποκλειστικά από την Bauhaus, τη γερμανική σχολή σχεδιασμού που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920, ωστόσο αυτή είναι μια παρανόηση, καθώς σχεδόν όλο το γερμανικό σχέδιο μπορεί να ανιχνευθεί στο Bauhaus.
Η αίθουσα σχεδιασμού, που ονομάζεται Berlinerblau, βρίσκεται σε ένα προπολεμικό κτίριο με μεγάλα παράθυρα και ένα καθαρό λευκό εσωτερικό.

Το εργοστάσιο της NOMOS βρίσκεται στους κυρτούς λόφους του Glashütte, τριών ωρών οδήγηση νότια από το Βερολίνο.Το Glashütte είναι μικροσκοπικό. Λιγότεροι από 7.000 άνθρωποι ζουν εκεί μόνιμα και το 99,999% των 6,837  εργάζονται στη βιομηχανία ρολογιών ή την υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο. Αυτή η μικρή πόλη μπορεί να υπερηφανεύεται για εννέα (ναι εννέα!) Εταιρείες ρολογιών.

Η ιδέα του μηχανισμού DUW 3001 γεννήθηκε πριν από 10 χρόνια όταν η NOMOS ξεκίνησε τη διαδικασία δημιουργίας του νέου συστήματος Swing, αλλά η ανάπτυξη δεν ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια. Ο τελικός στόχος του DUW 3001 ήταν να δημιουργήσει ένα πολύ-λεπτό (περίπου 3,2 χιλιοστά ακριβώς) μηχανισμό, το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες, και να υπερηφανεύεται για την "ακρίβεια που αξίζει ένα χρονόμετρο", με το ίδιο εύρος τιμών 3.000 έως 5.000 $. Με αυτό το σκεπτικό, η εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης μπόρεσε να δημιουργήσει αυτό τον νέο μηχανισμό για το εμπορικό σήμα που θα κόστιζε τελικά περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή.
Το αποτέλεσμα είναι μια νέα επιλογή ρολογιών που έχουν το χαρακτηριστικό μηχανισμό DUW 3001, συμπεριλαμβανομένων των Tangente, Orion, Ludwig, Metro και Minimatik.
Η NOMOS κατάφερε να δημιουργήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ό, τι έκανε ο ξάδερφος τους, A. Lange & Söhne, σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα, είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικό. Και οι δύο μάρκες επικεντρώνονται σε μια διαφορετική ομάδα καταναλωτών και ενώ η Lange είναι σίγουρα ακριβότερη και πιο τελειοποιημένη, η ΝΟΜΟS έχει παράγει και θα συνεχίσει να παράγει και πιο εντυπωσιακά.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #69 στις: Ιανουάριος 03, 2018, 08:30:43 μμ »
Η ιστορία της Hublot


Η Hublot αψήφησε κάθε στερεότυπο το 1980, όταν ο Carlo Crocco δημιούργησε το χρυσό ρολόι Hublot με το πρώτο φυσικό μαύρο καουτσούκ μπρασελέ στην ιστορία της κατασκευής ρολογιών. Έχει γίνει τώρα η έμπνευση για ένα στυλ ρολογιού διάσημο παντού.

Ο δημιουργός της, Carlo Crocco, απέκτησε την αίσθηση της ομορφιάς ως παιδί, μεγαλώνοντας σε μια ιταλική οικογένεια ωρολογοποιών. Μέχρι το 1967, σχεδίασε το πρώτο του ρολόι. Το 1980 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την MDM Geneva, και προσπάθησε να παράγει ένα ρολόι που θα ξεπερνούσε τη μόδα, με ένα κομψό, αθλητικό σχέδιο που θα το καθιστούσε περιζήτητο σε όλο τον κόσμο.

Με καθαρές γραμμές και με τεράστιο σεβασμό για τα υλικά που επέλεξε, ανέπτυξε ένα κομψό, αλλά σπορ ρολόι για να φορεθεί σε κάθε περίσταση, όμως αρνήθηκε να ακολουθήσει τις επιταγές της μόδας. Η κατευθυντήρια αρχή του ήταν η απλότητα, και η εμφάνισή του μοντελοποιήθηκε σε ship's porthole. Δώδεκα μικροσκοπικές βίδες τιτανίου στερεώνουν το lunette στην κάσα και σημειώνουν τις ώρες, σε μια συνάντηση μορφής και λειτουργίας.

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, το καουτσούκ κατέλαβε το ενδιαφέρον των φημισμένων κατασκευαστών ρολογιών, όπως οι δημιουργίες της εποχής. Αυτό επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των επιλογών που είχαν οδηγήσει στη δημιουργία ρολογιών Hublot και ενίσχυσε το status τους ως σπουδαίων κλασικών ρολογιών. Για την Hublot, το καουτσούκ δεν ήταν φαινόμενο μόδας εκπροσωπούσε ιδανικά μια φιλοσοφία, έναν τρόπο ζωής και την εικόνα της μάρκας από την πρώτη μέρα.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια έρευνας για την παραγωγή του μοναδικού μπρασελέ και αποκάλυψαν τις εξαιρετικές ιδιότητες ενός φυσικού καουτσούκ που εμφανίζεται να αναγεννάται σε καθημερινή επαφή με το δέρμα. Όταν τα δύο σκέλη που απαρτίζουν το rubber μπρασελέ είναι στραμμένα στον καρπό του πελάτη που μόλις αγόρασε ένα ρολόι Hublot, προσαρμόζονται άμεσα στον καρπό, για μια μοναδική εντύπωση ελαφρότητας  και άνεσης. Η τεχνολογία αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη ώστε το καουτσούκ βραχιόλι εξακολουθεί να είναι το μόνο που χρησιμοποιείται σε κάθε ρολόι Hublot και παραμένει η μόνη δυνατή επιλογή για το μέλλον.
Η υπέροχη κάσα σε σχήμα porthole, με το συνδυασμό του βουρτσισμένου και γυαλισμένου μετάλλου, καθώς και ο μινιμαλιστικός μαύρο dial, ταίριαξαν απόλυτα με το αξεπέραστο βραχιόλι Hublot μαύρου φυσικού καουτσούκ. Η εκπληκτική εντύπωση αυτού του ρολογιού ενισχύεται από την ταυτόχρονη παρουσίαση ενός καλύμματος που φωτίζει την εικόνα του porthole.

Το Royalty, ακολουθούμενο από έναν αυξανόμενο αριθμό διασημοτήτων παγκοσμίως, έδειξε γρήγορα εκτίμηση για την Hublot. Ο Carlo Crocco πήρε τεράστιο ρίσκο, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια, τα ρολόγια Hublot μπήκαν στον αποκλειστικό κύκλο κύρους των μεγάλων εμπορικών σημάτων ρολογιών.

Η Hublot ξεκίνησε μια από τις τελευταίες ανεξάρτητες οικογενειακές επιχειρήσεις ωρολογοποιίας, με μια μοναδική φιλοσοφία ενός προϊόντος, που του έδινε τη συνολική δημιουργική ελευθερία που απαιτείται για να διατηρήσει την προσωπικότητά της και να επεκτείνει το εύρος σε μια ποικιλία συλλογών, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες. Οι κύριοι τεχνίτες της Hublot και η προσεγμένη προσοχή τους στη λεπτομέρεια επέτρεψαν την παραγωγή των συλλογών περιορισμένης σειράς (limited editions), με ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε σμάλτο και ανάγλυφα, ή με καλύμματα εξαιρετικά χαραγμένα, ένθετα ή σμάλτα, χρησιμοποιώντας τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες σε κάθε ειδικότητα, και καθιστώντας εφικτή την παραγωγή των τεμαχίων που έχουν κατασκευαστεί για να εμπλουτίσουν τώρα τη συλλογή Hublot Art Collection.
Μένοντας απασχολημένος με τη δημιουργική του δουλειά και τις πολλαπλές δραστηριότητες του ιδρύματος MDM για να βοηθήσει τα υποβαθμισμένα παιδιά του κόσμου, ο Carlo Crocco ζήτησε από τον σωστό άνθρωπο να κατευθύνει το ωρολογοποιείο του.

Ο Jean-Claude Biver είναι ένας από τους λίγους σπάνιους που έχουν αφήσει το σημάδι τους  στην κατασκευή ρολογιών από την Ελβετία. Γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 20 Σεπτεμβρίου 1949 και η οικογένειά του μετακόμισε στην Ελβετία όταν ήταν 10 ετών. Εκπαιδεύτηκε στο σχολείο Saint-Prex, παρακολούθησε περαιτέρω σπουδές στο Collège de Morges και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης και έφθασε στο Brassus με νεοαποκτηθέν δίπλωμα HEC.
Το Vallée de Joux, λίκνο του complicated watch making , θα τον σημάδεψει  στη ζωή του. Μετακόμισε αμέσως, και έφτιαξε σπίτι κοντά σε ένα αγρόκτημα που, χρόνια αργότερα, θα γίνει το κεντρικό γραφείο της Blancpain. Ήταν παντρεμένος στην κοιλάδα το 1979.

Ο Jean-Claude Biver θέλησε να μάθει όλα όσα μπορούσε μετά την είσοδό του στην Audemars Piguet το 1975, ακολουθούμενη από μια περίοδο στην Omega στην Bienne, μέχρι το 1981. Εκείνη τη χρονιά με τον φίλο του Jacques Piguet αγόρασε την επιχείρηση Blancpain, που ήταν από καιρό εκτός παραγωγής. Οι δύο εταίροι αποφάσισαν να σώσουν την ταυτότητα της μάρκας επιστρέφοντας στις αρχές και τις παραδόσεις της κατασκευής ρολογιών σε μια εποχή που ο χαλαζίας ήταν βασιλιάς.
Από αυτή τη διαίσθηση γεννήθηκε η διάσωση της Blancpain. Ωστόσο, η επιτυχία δεν ήρθε εύκολα. Εκείνο το έτος, η κατασκευή ρολογιών ήταν σε περίοδο κρίσης. "Μόνο όταν όλα πάνε άσχημα, όλοι ενδιαφέρονται για τη γέννηση κάτι καινούργιου και η Blancpain έγινε το αντικείμενο μιας εξαιρετικής προσπάθειας", θυμάται ο Jean-Claude Biver. Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της, η εταιρεία ξεκίνησε πλήρως και με μεγάλη επιτυχία. Παρά ταύτα, οι δύο συνεργάτες αποφάσισαν να πουλήσουν, για να προστατεύσουν την επιχείρηση και να επιτρέψουν την ομαλή ανάπτυξή της. Ο Nicolas Hayek και ο όμιλος Swatch εξαγόρασαν τη Blancpain το 1992.
Ο Jean-Claude Biver παρέμεινε ως αφεντικό, ενώ παράλληλα έγινε μέλος της επιτροπής διευθυντών του ομίλου Swatch μέχρι το τέλος του 2003, σκοπεύοντας στη συνέχεια να πάρει άδεια ενός έτους για να ξεκουραστεί και να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του.

Ο Carlo Crocco, ο οποίος γνώριζε καλά το βιογραφικό του Jean Claude Biver, είδε ότι ήταν ο άνθρωπος για τη δουλειά του. Έτσι, αντί για το έτος που είχε προγραμματίσει, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2004, ο Biver ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου CEO της Hublot, γεμάτος σχέδια για τη μελλοντική ανάπτυξη in house μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της Fusion, που απεικονίζει τη νέα κατευθυντήρια αρχή της Hublot.

Το 1980, ο απροσδόκητος γάμος χρυσού και καουτσούκ γέννησε ένα μοναδικό ρολόι, το Hublot. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μάρκα επανεξέλεξε το DNA της επιστρέφοντας στις πρώτες αρχές: Η σύντηξη μέσω της παραδοσιακής τέχνης της κατασκευής ρολογιών, που συγκεντρώνει απρόσμενα υλικά όπως ο χρυσός και η κεραμική, το Kevlar, ο ροζ χρυσός ή το ταντάλιο και το καουτσούκ και η σύντηξη μηχανισμών που συνδυάζουν τις ελβετικές παραδόσεις με την τέχνη του ρολογιού του XXI αιώνα - διατηρώντας παράλληλα το μοναδικό, διαχρονικό αίσθημα Hublot για το σχεδιασμό ρολογιών.




Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #70 στις: Μάρτιος 01, 2018, 09:13:31 μμ »
H ιστορία της Epos


 Η προέλευση της Εταιρείας EPOS χρονολογείται από το 1925. Την ίδια χρονιά ο James Aubert δημιούργησε την εταιρεία κατασκευής ρολογιών στο Vallée de Joux, γνωστό ως το κέντρο του μηχανικού ρολογιού. Ο James Aubert ήταν ένας ενθουσιώδης μηχανικός ρολογιών, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη νέων μηχανισμών για τα ρολόγια. Ο James Aubert ήταν κύριος της τέχνης του και πέρασε τις περισσότερες από τις προσπάθειές του επικεντρώνοντας στις τεχνικές εξελίξεις των χρονογράφων και των λεπτών επαναληπτών (minute repeaters). Αρχικά είχε αποκτήσει τις δεξιότητές του ως μηχανικός για τους πρώην κατασκευαστές ρολογιών "Valjoux" και "Landeron".

Την παράδοση των γνήσιων ωρολογοποιών, παρέδωσε τις γνώσεις του στον ανηψιό του Jean Aubert και τον γαμπρό του, Jean Fillon, ο οποίος είναι σήμερα ο αρχιμηχανικός της EPOS. Στο εργαστήριό του δημιουργήθηκαν πολλές από τις εξελίξεις της EPOS για περίπλοκα ρολόγια σε στενή συνεργασία με τους ωρολογοποιούς της EPOS. Μερικές που θα μπορούσαν να ονομαστούν είναι η jumping hour, η ένδειξη ισχύος φορτίσματος (power reserve), η μεγάλη ημερομηνία (big date), ο ρυθμιστής (regulator) και ο ρυθμιστής με τις φάσεις της σελήνης (regulator with the phases of the moon).

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, η ιστορία επιτυχίας του παραδοσιακού ελβετικού ρολογιού σταμάτησε. Η νέα τεχνολογία χαλαζία (Quartz) άλλαξε ριζικά το πρόσωπο της βιομηχανίας ρολογιών. Κανείς δεν ήθελε να παράγει πλέον μηχανικά ρολόγια, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση μερικών απο τις μάρκες πολυτελείας

Ο Peter Hofer, ένας μεγάλος εμπειρογνώμονας στην ελβετική ωρολογοποιία, ήταν ένας από τους λίγους που ακόμα πίστευαν στο μέλλον του μηχανικού ρολογιού. Με αυτό το όραμα, ο ίδιος και η σύζυγός του Ερνά αποφάσισαν να σχηματίσουν τη δική τους εταιρεία το 1983: Montres EPOS SA. Τα κύρια προτερήματά τους ήταν το πάθος για τα μηχανικά ρολόγια και μια τεχνική τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Οι προσωπικές επαφές με τους βασικούς ανθρώπους στα εργαστήρια ρολογιών τόσο στα βουνά Jura όσο και στο Vallée de Joux, καθώς και μια τεράστια γνώση της παγκόσμιας αγοράς , επέτρεψαν στον Peter Hofer να αναπτύξει γρήγορα το δικό του εμπορικό σήμα.
  Από την αρχή, η EPOS είναι ένα μηχανικό εμπορικό σήμα με ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Για 20 χρόνια παρέμεινε πιστός στο όραμά του, αναπτύσσοντας εκπληκτικές συλλογές που ενσωματώνουν συναρπαστικούς μηχανισμούς, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Jean Fillon.

Το 2002 ο Peter Hofer έψαχνε για έναν διάδοχο που μοιράστηκε το πάθος του για μηχανικά ρολόγια και ήταν πρόθυμος να αναλάβει και να αναπτύξει την επιχείρηση EPOS. Η Ursula Forster, που ήρθε από την οικογένεια των ωρολογοποιών, και ο σύζυγός της Tamdi, ο οποίος είχε επίσης μεγάλη εμπειρία στην ελβετική ωρολογοποιία, φαινόταν να είναι η ιδανική λύση.

Ο Peter Hofer - Ιδρυτής της Montres Epos SA Building of Montres Epos SA στην Bienne της Ελβετίας.
Ursula Forster - Πρόεδρος της Montres Epos SA Ελβετική τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια.
 Η Ελβετία έχει αποκτήσει μοναδική παγκόσμια φήμη εδώ και αιώνες, χάρη στο πρωτοποριακό πνεύμα και την αίσθηση της τελειότητας των ωρολογοποιών της. Η αποστολή της EPOS είναι να προστατεύει αυτές τις παραδοσιακές αξίες και τα υψηλά πρότυπα. Τα ρολόγια EPOS σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με πάθος, κατασκευάζονται με ακρίβεια στα εργαστήρια Jura Mountains και Vallée de Joux και συναρμολογούνται με προσοχή στο Grenchen, περιοχές που ήταν πάντα οι πιο γνωστές στην ωρολογοποιία.

Η καρδιά κάθε ρολογιού EPOS είναι η μηχανική του κίνηση. Οι βασικοί μηχανισμοί προέρχονται από φημισμένους ελβετούς κατασκευαστές, οι οποίοι στη συνέχεια μεταμορφώνονται από τους ωρολογοποιούς της  EPOS, οι οποίοι προσθέτουν ειδικές λειτουργίες και εντυπωσιακές διακοσμήσεις. Οι νέες δημιουργίες που έγιναν στο εργαστήριο του Jean Fillon, James Aubert SA, βασίζονται σε ιστορικές vintage κινήσεις, οι οποίες δεν είναι πλέον στην παραγωγή. Μόλις ολοκληρωθεί, η κίνηση είναι πολύ προσεκτικά διακοσμημένη, συχνά με το χέρι. Σχεδόν όλα τα μοντέλα EPOS είναι εφοδιασμένα με κρυστάλλινη caseback για να επιτρέψει στον ιδιοκτήτη του να θαυμάσει το έργο.
  Ως αποτέλεσμα, οι συλλογές EPOS αναζητούνται πολύ από τους συλλέκτες και τους λάτρεις του ρολογιού.H EPOS προσφέρει υψηλής ποιότητας μηχανικά ρολόγια με ενδιαφέρουσες λειτουργίες, αλλά ακόμα σε προσιτή τιμή. Τελειωμένες με φροντίδα, σύμφωνα με την κληρονομιά της παραδοσιακής ελβετικής ωρολογοποιίας, αξίζουν να ονομάζονται "Καλλιτεχνία στην ωρολογοποιία'' (''Artistry in Watchmaking“).

Epos καινοτομίες
Η EPOS είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για τις in-house καινοτομίες της. Για παράδειγμα, ειδικές λειτουργίες όπως η ένδειξη του αποθέματος ισχύος, η μεγάλη ημερομηνία ή ο ρυθμιστής με τις φάσεις της σελήνης αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο του Jean Fillon, James Aubert SA. Τέτοιοι περίπλοκοι μηχανισμοί απαιτούν σημαντικές δεξιότητες ωρολογοποιίας, οι οποίες μετατρέπουν κάθε ρολόι σε έργο τέχνης. Αυτές οι in-house δημιουργίες κατασκευάζονται είτε σε βασικές calibres από τη Unitas είτε σε παλιότερες κινήσεις από την Peseux. Τέλος, το τελείωμα της κίνησης γίνεται ξεχωριστά και συχνά περιλαμβάνει χειροποίητη χαρακτική.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.

Αποσυνδεδεμένος GiannisMast

  • 48mm case
  • Μηνύματα: 1238
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #71 στις: Μάρτιος 01, 2018, 10:40:37 μμ »
Μετά την απάντηση στο αντίστοιχο νήμα, ήμουν σίγουρος πως θα διάβαζα για αυτή την εταιρία εδώ :)

Αποσυνδεδεμένος fovos

  • On the balance wheel
  • Μηνύματα: 2561
    • Προφίλ
Απ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
« Απάντηση #72 στις: Αύγουστος 29, 2018, 07:02:19 μμ »
Η ιστορία της  Hanhart

Ίδρυση στην Ελβετία, μετακομίζοντας στο Μέλανα Δρυμό
Το 1882 ο Johann Adolf Hanhart ανοίγει ένα κατάστημα ρολογιών και κοσμημάτων στο Diessenhofen (Ελβετία). Στα πολύ δύσκολα χρόνια της κατασκευής μιας επιχείρησης ενός ατόμου σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία, άλλα προϊόντα πρέπει να ληφθούν ως εποχιακή ισορροπία. Επειδή η Hanhart θεωρεί ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία στο Diessenhofen είναι πολύ χαμηλές, το 1902 μετακομίζει στο Schwenningen στο Μέλανα Δρυμό. Σε λίγα χρόνια η παραγωγή επεκτείνεται και σύντομα η καθαρή εταιρεία χειροτεχνίας είναι η μεγαλύτερη του είδους της στο Schwenningen και το περιβάλλον.

Παραγωγή ρολογιών και χρονόμετρων
1920 Ο Johann A. Hanhart παίρνει το νεώτερο γιο του Wilhelm Julius στην επιχείρηση. Ο νεαρός Hanhart βλέπει πολύ λίγη προοπτική στην επιχείρηση του πατέρα του και προσπαθεί να δώσει στην εταιρεία μια διαφορετική κατεύθυνση. Αγοράζει ένα ρολόι κατασκευής και προσπαθεί να το επεκτείνει. Αυτά τα ρολόγια εξάγονται με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, αλλά η παραγωγή διακόπτεται μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Wilhelm Julius Hanhart συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες στην αγορά και αναγνωρίζει ότι στη δεκαετία του '20 δεν υπάρχουν φτηνά χρονόμετρα στη γερμανική αγορά. Μαζί με έναν ωρολογοποιό κατασκευάζει και κατασκευάζει το πρώτο χρονομετρητή χαμηλού κόστους στον κόσμο και το 1924τους φέρνει στην αγορά. Η επιχείρηση ρολογιών και κοσμημάτων συνεχίζεται παρεμπιπτόντως μέχρι το θάνατο του ιδρυτή Johann Adolf Hanhart (1932).

1934 ιδρύεται μια άλλη εταιρεία στο Gütenbach (Μέλανας Δρυμός). Αρχικά, τα πρώτα μικρά ρολόγια παράγονται στο υπόγειο του σπιτιού της συζύγου του Hulda Faller. Σύντομα η εταιρεία Hanhart διαθέτει τη δική της μονάδα παραγωγής στο Gütenbach. Η παραγωγή του χρονόμετρου εντατικοποιείται και αναπτύσσονται ειδικές εκδόσεις για διαφορετικά αθλήματα. 1938 Hanhart developes η monopusher χρονογράφου διαμετρήματος 40 που ονομάζεται Primus . Το 1939 ξεκίνησε η παραγωγή του χρονογράφου του πρώτου πιλότου Tachy Tele και του διαμετρήματος μοντέλου δύο ώθησης 41 . Από το 1939 έως το 1945, η παραγωγή ρολογιών πρέπει να περιοριστεί υπέρ της παραγωγής ασφάλισης χρόνου για τορπίλες. Από το 1945 έως το 1948 , η επιχείρηση τερματίζεται με βία.

1948 ένας χρονογράφος έχει σχεδιαστεί ειδικά για γιατρούς και αξιωματικούς? το μοντέλο ονομάζεται "Ναύαρχος". 1962 Η Hanhart κατέχει ηγετική θέση στα μηχανικά stopwatch.

Σήμερα: χρονόμετρα και αποκλειστικά μηχανικά ρολόγια ακριβείας
Σήμερα, η εταιρεία παράγει όχι μόνο ηλεκτρονικά και μηχανικά stopwatch αλλά και πάλι αποκλειστικά μηχανικά ρολόγια ακριβείας, ορισμένα σε περιορισμένη έκδοση. Το 1997 , ο χρονογράφος του θρυλικού πιλότου του 1939 εμφανίζεται σε μια έκδοση Special Edition (διάδοχος: Pioneer Caliber II ). 2005 εμφανίζεται το μοντέλο M39 , το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας σειράς μοντέλων ρολογιών εμπνευσμένων από τα πρωτότυπα από το 1939.

2006 , η γραμμή χρονογράφου γύρω από τα μοντέλα Red X και "Red X Red" επεκτείνεται. η Hanhart συνεχίζει και εντείνει την ανάμνηση της ιστορίας της ρολογιών και διευρύνει τη συλλογή γύρω από το μοντέλο Poseidon .

Ίδρυση της Hanhart AG, μετεγκατάσταση στην Ελβετία
Στις 31 Ιανουαρίου 2008 ιδρύεται η Hanhart AG . Η εταιρεία εδρεύει στο ελβετικό Diessenhofen στο Ρήνο - το αρχικό ιδρυτικό κέντρο της εταιρείας Hanhart.

Οι επιχειρηματικοί χώροι του Hanhart AG απέχουν λίγα μόνο βήματα από το σπίτι στο οποίο άνοιξε το κατάστημα ρολογιών Johann Adolf Hanhart 1882 . Η επίσημη κυκλοφορία πραγματοποιείται ακριβώς 126 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας Hanhart - 1η Ιουλίου 2008 . Ταυτόχρονα, η Gaydoul Group AG, με την επέκταση της συμμετοχής της στην Hanhart Group AG, γίνεται μέτοχος πλειοψηφίας.

Νέα συλλογή, νέο στυλ

Hanhart Primus Pilot
© Hanhart
Σύμφωνα με το σύνθημα German Engineering - Swiss Made 2009 , σε στενή συνεργασία με τα εργαστήρια της εταιρίας στην Gütenbach και τους προμηθευτές της ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών, αναπτύσσεται μια νέα γενιά χρονογράφων που εφιστούν την προσοχή με μια σύγχρονη, σπορ και κομψή εμφάνιση. Ως αναφορά στην ιστορία της εταιρείας η νέα συλλογή ονομάζεται "Primus".

Τα μοντέλα αυτής της σειράς ονομάζονται "Pilot" ( ρολόγια πιλότου ), "Racer" (ρολόγια αγωνιστικών) ή "Diver" ( ρολόγια κατάδυσης ). Το ένα εστιάζει σε σαφή κεντρικά χαρακτηριστικά όπως:

Ευέλικτες λαβές
Κόκκινη λαβή, κούμπωμα με κόκκινη σήμανση
Cannellated στεφάνη
Μεγάλη κορώνα με βίδα
Bicompax dial
Τα μοντέλα της συλλογής "Pioneer" βασίζονται στο σχεδιασμό και την τεχνολογία τους στη μακρά παράδοση των χρονογράφων του Hanhart.

Όπως και πριν, επίσης υψηλής ποιότητας μηχανικά stopwatch, τα οποία κατασκευάζονται σε πολλά στάδια στην κατασκευή του Gütenbach, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα προϊόντων της Hanhart. Σε προηγούμενες ταινίες χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες αγωνιστικές εκδηλώσεις και τώρα είναι δημοφιλείς συνάδελφοι ράλι μεταξύ φιλόδοξων πιλότων αυτοκινήτων.

Το καλύτερο ρολόι στον κόσμο;
Αυτό που έχεις τώρα στον καρπό σου.