ΣΠΑΝΙΑ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
25.11.2015
Σπάνια & Συλλεκτικά μοντέλα
Κείμενο: Ηλίας Γιαννόπουλος
Σχεδόν όλες οι εταιρείες παράγουν επανεκδόσεις των ιστορικών τους μοντέλων με αλλαγές ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν μοντέρνο τρόπο ζωής. Η μεταμόρφωσή τους, όμως, έπειτα από κρίσιμες μηχανικές και τεχνολογικές εξελίξεις, συχνά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ιστορικότητα των παλαιών μοντέλων.
Η μεταμόρφωση του μηχανικού ρολογιού από εργαλείο σε κόσμημα έχει πραγματοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Με την τεχνολογία να καλπάζει με γοργούς ρυθμούς, το μηχανικό εργαλείο έχει δώσει τη θέση του στο ηλεκτρονικό εργαλείο. Η αγορά ενός μηχανικού, ελβετικού κυρίως, ρολογιού γίνεται πια για λόγους κύρους ή γιατί, σε μικρότερο βαθμό, κάποιος ρομαντικός εκτιμά την αέναη κίνηση μιας μηχανικής καλίμπρας, την αναμφισβήτητη ποιότητα κατασκευής, την ιστορικότητα και παράλληλα τον ρόλο που έπαιξαν κάποια ρολόγια φορεμένα από αστροναύτες, δύτες και εξερευνητές. Σχεδόν όλες οι εταιρείες παράγουν επανεκδόσεις των ιστορικών τους μοντέλων με αλλαγές ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα μοντέρνο lifestyle. Πιο πολυτελή υλικά, νέες καλίμπρες, περισσότερο πολύπλοκοι μηχανισμοί. Οι αλλαγές αυτές όμως απωθούν ίσως κάποιους που θέλουν στον καρπό τους ένα βιντάζ Speedmaster ή Submariner και εκεί ανοίγει η κερκόπορτα των βιντάζ κομματιών. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά πάντα μα πάντα ο παλιός είναι αλλιώς.
Από τo 2010 o Jean Alesi, πρώην πιλότος της formula 1, έχει αναλάβει τον ρόλο του pr manager της εταιρείας και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικά πρόσωπα στη μεγάλη ιστορία των ambassadors του οίκου.
Ουσιαστικά μιλάμε για μια παράλληλη αγορά με αυτήν των καινούργιων μοντέλων. Δύσκολη αγορά. Δεν θα βρείς ποτέ ένα άψογα διατηρημένο Cartier Santos ή ένα αρχετυπικό Panerai σε κάποιο μαγαζί. Το βιντάζ θέλει ψάξιμο, ζεστό χρήμα και πολλή μελέτη. Οι κακοτοπιές είναι πολλές και οι επιτήδειοι ακόμη περισσότεροι. Το βιντάζ και οι τιμές αυτών των κομματίων εξαρτώνται από τη σπανιότητα ενός μοντέλου, το πόσο διάσημο είναι κάποιο ρολόι και φυσικά την κατάστασή του. Εχει original δείκτες; Είναι η κάσα καλοδιατηρημένη; Εχει κουτιά και χαρτιά; Ξέρουμε την προέλευσή του; Πόσα κομμάτια έχουν παραχθεί; Εχει φορεθεί σε κάποια διάσημη ταινία (όπως το ταπεινό Seiko 6105 που φορουσε ο Martin Sheen στο Apocalypse Now) ή σε κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός (όπως το Omega Speedmaster που φορούσαν οι αστροναύτες της NASA όταν πάτησαν στο φεγγάρι);
Είναι όμορφα τα καινούργια ρολόγια, όμως για κάποιους δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και πιο συναρπαστικό από το να φορούν ένα πανομοιότυπο ρολόι με αυτό που φορούσαν οι ήρωές τους. Ενα ρολόι που αντανακλά άλλες εποχές οι οποίες έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Το βιντάζ ρολόι έχει γίνει πια τάση στο εξωτερικό και βλέπουμε ολοένα και περισσότερες διασημότητες να προτιμόυν ένα βιντάζ Rolex ή ένα Patek Phillippe. Είναι το νέο uber-cool! Γι’ αυτό κι εμείς θα παρουσιάσουμε 10 βιντάζ μοντέλα που αξίζει να υπάρχουν σε κάθε συλλογή.
Rolex - GMT Master (1954)
Η αεροπορική εταιρεία Pan-Am ήθελε να εξοπλίσει τους πιλότους της με ένα σπόρ ρολόι που θα μπορούσε να δείχνει την ώρα σε πολλαπλές χρονικές ζώνες την ίδια χρονική στιγμή καθώς ξεκινούσε υπερατλαντικά δρομολόγια. Η Rolex λοιπόν δημιούργησε το GMT-Master, το οποίο έγινε πολύ δημοφιλές όχι μόνο μεταξύ των πιλότων της Pan-Am και άλλων εταιρειών, αλλά και ανάμεσα σε πιλότους της NASA και της U.S.A.F., όπως και σε επειχηρηματίες που ταξίδευαν και έπρεπε να βλέπουν την ώρα σε διαφορετικά σημεία της υφηλίου.
Το GMT έδινε τη δυνατότητα στον χρήστη του να μπορεί να δει την ώρα σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενώ, χρησιμοποιώντας το δίχρωμο bezel και τον GMT δείκτη, να μπορεί αυτομάτως να βλέπει τι ώρα είναι σε διαφορετική χρονική ζώνη. Το πρώτο λοιπόν GMT με reference 6542 είχε bezel από βακελίτη και δεν είχε προστατευτικά στην κορόνα. ήταν το ρολόι που φορούσε η σέξι Pussy Galore στην ταινία Goldfinger. Η Rolex συνέχιζει και παράγει αναβαθμίζοντας τεχνολογικά το συγκεκριμένο ρολόι θρύλο (Reference 116710), όμως μεταξύ των αρκετών εκδόσεων που έχουν παραχθεί θα προτείναμε για κάποιον που θέλει να φοράει ένα βιντάζ Rolex GMT να ψάξει για το αρχετυπικό 6542 ή για ένα 1675.
Omega - Seamaster (1948)
Η οικογένεια Seamaster της Omega είναι η παλαιότερη αυτην τη στιγμή στον κατάλογο της εταιρείας, με το πρώτο ρολόι να παρουσιάζεται στο κοινό το 1948. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1957, παρουσιάζεται από την Omega το θρυλικό Seamaster CK2913 μαζι με τα Speedmaster και Railmaster, μια τριαδα σπορ μοντέλων που κυριολεκτικά σάρωσε τον ανταγωνισμό. Από εκεί και μετά το Seamaster αποτέλεσε τον κύριο εκφραστή της Omega σε ό,τι αφορά το σπορ καταδυτικό ρολόι. Με κάποιες αλλαγές, το reference 165.024 υιοθετήθηκε από τους commandos του Αγγλικού Ναυτικού, και ένα τέτοιο κομμάτι σε άψογη κατάσταση έκλεισε πρόσφατα σε οίκο δημοπρασιών του εξωτερικού στα 35.000 ευρω.
Στη δεκαετία του ’70 είχαμε τη δημιουργία καταδυτικών χρονογράφων, όπως και κάποιων πιο hardcore καταδυτικών references τα οποία δημιουργήθηκαν από την Omega για να ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές των επαγγελματιών δυτών (η ομάδα του Καλυψώ του μεγάλου Ζακ Ιβ Κουστό, π.χ.). Το 600άρι Ploprof (αγαπημένο ρολόι του Gianni Agnelli) και το Seamaster 1000 (reference 166.0077 & 166.0093 αντίστοιχα) ήταν άκρως επαναστατικά και ενσώματωναν σπουδαίες τεχνικές λύσεις, ενώ το ref.176.004 Seamaster 120 ή «Big Blue., όπως οι συλλέκτες το ξέρουν, ήταν ο πρώτος αυτόματος καταδυτικός χρονογράφος που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κάτω από το νερό, εν έτει 1972. Αργότερα, ένας ακόμη σημαντικός εκπρόσωπος της οικογένειας ήταν το «Bond» Seamaster με ref.2531.80. Το όνομα του δόθηκε επειδή πρωταγωνίστησε στην ταινία Golden Eye (1995), στον καρπό του θρυλικού James Bond. Η επιλογή ενός βιντάζ Seamaster σημαίνει πολύ ψάξιμο και ένα μεγάλο ποσό, αναλόγως της επιθυμητής έκδοσης.
Zenith -Pilot Diver El Primero (1971-75)
Το συγκεκριμένο μοντέλο παρήχθη από τη Zenith από τα τέλη του 1971 έως το 1975 και η παραγωγή ήταν σχετικά μικρή, κάτι που το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο σήμερα. Υπήρχαν 2 εκδόσεις, μία με καταδυτικό bezel και διάταξη 1-55 και μία με αεροπορικό bezel και διάταξη 1-12. Το ρολόι ήταν πολύ μεγάλο για την εποχή του καθώς η διάμετρός του έφτανε τα 44 mm και 14 mm σε πάχος (μην ξεχνάμε πως αναφερόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπου το πιο διαδεδομένο μέγεθος για ρολόι ήταν τα 34 με 36 mm). Επίσης, κάτι σημαντικό που το έκανε να ξεχωρίζει ήταν ο διπλός του ρόλος καθώς μπορούσε να αγοραστεί είτε με καταδυτικό η με αεροπορικό bezel. Και τέλος, είχε στην καρδιά του έναν μηχανισμό θρύλο, τον El Primero.
Η Zenith, αγοράζoντας την εταιρεία Martel το 1960, κατάφερε να αποκτήσει επιπλέον τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την κατασκευή πολύπλοκων μηχανισμών και έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια ερευνών παρουσίασε στο κοινό, τον Ιανουάριο του 1969, τον El Ρrimero που στα ισπανικά σημαίνει «ο πρώτος». Η επαναστατική μηχανή ερχόταν σε 2 references, τον 3019 PHC και τον 3019 PHF. Δούλευε στους 36.000 vph, κάτι που του χάριζε εξαιρετική ακρίβεια αλλά και τη δυνατότητα να μετρά και δέκατα του δευτερολέπτου. Ενας εξαιρετικός χρονογράφος με μοντέρνα εμφάνιση και διαστάσεις, με μια θρυλική καλίμπρα, που όμως παρήχθη σε πολύ μικρά νούμερα, κάτι που τον καθιστά εξαιρετικά σπάνιο να βρεθεί και αρκετά τσουχτερό σε τιμή.
Breitling - ΝΑvitimer cosmonaute (1962)
Η Breitling είναι ακόμα μια εταιρεία με τεράστια παράδοση στους χρονογράφους ενώ παραλλήλα έχει άρρηκτες σχέσεις με την αεροπορική ιδέα, καθώς ρολόγια της δημιουργήθηκαν για –και φορέθηκαν από– πιλότους σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. To Cosmonaute ξεκίνησε ως μια άλλη εκδοχή του πολύ αγαπημένου Navitimer. Το 1959 ο Scott Carpenter είχε επιλεχθεί ως ένας από τους επτά αστροναύτες για το πρόγραμμα Μercury της NASA. Στo παρελθόν ο Carpenter ήταν πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος είχε πολεμήσει στον πόλεμο της Κορέας και φορούσε ήδη ένα Navitimer 12-hour. Λίγο μετά τον πόλεμο συνέστησε στην Βreitling να σχεδιάσει μια 24-hour εκδοχή κι έτσι το 1961 παρουσιάστηκε το πρώτο Navitimer μοντέλο με σήμανση 24 ωρών και το σύμβολο των Αircraft Owners and Pilots Association στο καντράν του. Στις 24 Μαΐου1962 ο Carpenter πέταξε για πρώτη φορά στο διάστημα σε τροχιά γύρω από τη Γη φορώντας το δικό του Cosmonaute. Δυστυχώς, όμως, μερικά χρόνια αργότερα, το Cosmonaute δεν θα τα κατάφερνε να ταξιδέψει στη σελήνη. γιατί η NASA θα επέλεγε τις προδιαγραφές άλλης μάρκας.
IWC - Mark series (1936).
Στην ιστορία των ρολογιών χειρός, ελάχιστα ρολόγια είναι πιο αρχετυπικά από τα μοντέλα Mark της IWC. Η συγκεκριμένη οικογένεια δημιουργήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς και για πιλότους και παραμένει σε παραγωγή από το 1936 έως και σήμερα. Είναι μοντέλα συμβολικά, ρολόγια που φαίνονται απλά και λιτά και ειδικότερα τα παλαιότερα μοντέλα ήταν και μικρά (τηρούμενων των σημερινών αναλογιών) σε μέγεθος. Ηταν όμως ξεχωριστά μοντέλα που είχαν δημιουργηθεί με τις αυστηρότερες προδιάγραφες και φοριούνταν από πιλότους και ναυτίλους που τα χρησιμοποιούσαν λόγω της ακρίβειάς τους για να χαράζουν πορεία είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου.
Το IWC Μαrκ ΧΙ θεωρείται από τους συλλέκτες ένα από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά ρολόγια ολων των εποχών. Δινόταν από το 1949 και μετά μόνο στους ναυτίλους της βρετανικής βασιλικής Αεροπορίας.
Το 1936 λοιπόν η IWC δημιούργησε το Spezialuhr für Flieger, ένα ειδικό ρολόι για πιλότους που είχε μαύρο καντράν και υψηλού κοντράστ δείκτες και νούμερα, ένα περιστρεφόμενο bezel που βοηθούσε τους αεροπόρους της εποχής να μπορούν εύκολα να μετρήσουν τον χρόνο που είχε παρέλθει καθώς και τη σπουδαία καλίμπρα 83, που ήταν σχεδιασμένη ώστε να παρέχει εξαιρετική χρονομετρία σε ακραίες συνθήκες (θερμοκρασίες και δονήσεις). Το συγκεκριμένο ρολόι αποτέλεσε τη βάση του Mark ΙΧ (1942), το οποίο υιοθετήθηκε ως ρολόι από τους αξιωματικούς του Βρετανικού Στρατού και με τη σειρά του οδήγησε στη δημιουργία του θρυλικού Mark ΧΙ το 1948.
Το Mark ΧΙ θεωρείται από τους συλλέκτες ένα από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά ρολόγια ολων των εποχών. Δινόταν από το 1949 και μετά μόνο στους ναυτίλους της Βασιλικής Αεροπορίας. Οι προδιαγραφές για το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν πολύ αυστηρές. Η καλίμπρα θα έπρεπε να είναι υψηλής ακρίβειας, το ρολόι να έχει προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεβολές, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να είναι αδιάβροχο. To Mark XI, πέρνουσε μια δοκιμαστική περίοδο 44 ημερών μετά την παράδοσή του από το εργοστάσιο και στη συνέχεια τα ρολόγια στέλνοταν στο αστεροσκοπείο του Herstmonceux στο Greenwich, όπου ρυθμίζονταν σε 5 θέσεις και 2 θερμοκρασίες, ενώ δοκιμάζονταν ως προς τις αντιμαγνητικές τους και αδιάβροχές τους ιδιότητες. Το ρολόι σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες του το 1981 και το 1993 η IWC διέθεσε στην αγορά το MkXII, το οποίο έδωσε τη θέση του στο MKXV (1999), το συγκεκριμένο μπορούμε να δούμε και στον καρπο του Tom Cruise στην ταινία Vanilla Sky. H IWC συνεχίζει τη σπουδαία παράδοση παράγοντας το σήμερα MkXVII, όμως εμέις θα προτείναμε, αν το μέγεθος δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας, ένα ΜkΧΙΙ (36 mm) η ένα ΜκXV (38 mm), τα οποία μπορούν ακόμη να βρεθούν σε καλές τιμές, εν αντιθέσει με ένα original ΜκΙΧ.
Panerai - Ref.3646. (1938-1950)
Το συγκεκριμένο Panerai με αυτό το reference (3646) είναι από τα πιο συλλεκτικά στρατιωτικά ρολόγια και οι τιμές είναι αστρονομικές κάθε φορά που κάποιο αναδύεται σε κάποιον οίκο δημοπρασιών του εξωτερικού, ενώ θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο για τους Πανερίστι. Παρήχθη από το 1938 έως τις αρχές του 1950 και εικάζεται πως σε αυτό το διάστημα παρήχθησαν 600 ρολόγια σε διάφορες βερσιόν. Το ρολόι χρησιμοποιούσε το ραδιενεργό υλικό ράδιο στο καντράν, το οποίο καθιστούσε τις ενδείξεις ορατές ακόμη και σε απόλυτο σκοτάδι, μια καινοτομία της Panerai. Το 1997, η Officine Panerai έβγαλε την έκδοση με reference pam.21, που ήταν φόρος τιμής ουσιαστικά στο 3646, και αυτό όμως για να το αποκτήσει κάποιος πρέπει να χώσει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Heuer - Autavia (1962-1986).
Ακόμη ένας θρυλικός χρονογράφος, αυτήν τη φορά από την εταιρεία Heuer, το Autavia –το όνομα προήλθε από την ένωση των λέξεων Automobile & Aviation–, έβγαινε από την εταιρεία ανελλιπώς από το 1962 έως και το 1986, ενώ η Tag Heuer το επανέκδωσε το 2003. Οι εκδόσεις είναι πραγματικά πολλές και κάλυπταν όλα τα γούστα. Είχαμε Autavia με καταδυτική διαμόρφωση, Yachting, GMT, PVD εκδόσεις και φυσικα κλασικούς χρονογράφους, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της σειράς ήταν το περιστρεφόμενο εξωτερικό bezel για όλα τα references. Η Heuer και τα μοντέλα της με κύριο εκπρόσωπο το Autavia έχουν ίσως τους πιο φανατικούς οπαδούς ανά την υφήλιο σε διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, και όχι μόνο. Η συγκεκριμένη οικογένεια χρονογράφων λόγω των πολλών εκδόσεών της είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής με τις αρχικές εκδόσεις με reference 2446, MarkΙΙ - 2446C GMT ή την αυτόματη1163 Siffert (από τον διάσημο οδηγό αγώνων και λάτρη της εταιρείας Jo Siffert). Ως εξαιρετική επιλογή για σπορ χρονογράφο, το Autavia αποτελεί μια σταθερή αξία στον χώρο του βιντάζ με τις τιμές να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο κάθε χρόνο.
Cartier — Santos (1911-)
Ο Alberto Santos φορούσε το ρολόι του σε κάθε του πτήση και, όπως και ο ίδιος, η φήμη του ρολογιού απογειώθηκε καθώς το κοινό ήθελε να μάθει τι ήταν αυτό που φορούσε στον καρπό του. Η επίδραση του Santos ήταν τεράστια. Ηταν το πρώτο ρολόι χειρός που ουσιαστικά αποτελείωσε οριστικά το ρολόι τσέπης, με τη μειωμένη χρηστικότητα που αυτό παρείχε. Αν και η Patek-Phillipe δημιούργησε το πρώτο ρολόι χειρός, ήταν η Cartier με το Santos που το έκανε καθαρά αντρική υπόθεση, και όλα αυτά χάρη στη δημοτικότητα του Alberto Santos και την ιδέα του Louis Cartier. Η Cartier εν συνεχεία συνεργάστηκε με τον Edmond Jaeger, ο οποίος παρείχε τους μηχανισμούς και παρήγαγε μαζικά το ρολόι, το οποίο και πρωτοδιατέθηκε στην αγορά το 1911. Αν και το κλίμα άλλαξε μελλοντικά και η μορφή του ρολογιού που επικράτησε ήταν η στρογγυλή, το τετράγωνο Santos συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα ρολόγια χειρός της ιστορίας, το οποίο συνεχίζει να παράγεται από την Cartier σε αρκετές εκδόσεις.
Longines — Linbergh Ηour Hand Model (1931-)
H Longines είναι μια εξαιρετική εταιρεία, κάτι που αρκετός κόσμος που ασχολείται με το άθλημα του ρολογιού –βιντάζ και μη– δείχνει να ξεχνά. Στη μακρά της ιστορία έχει δώσει εκπληκτικά μοντέλα και ένα από αυτα είναι και το ρολόι που πήρε το όνομά του από τον Charles Linbergh, τον πρώτο άνθρωπο που πραγματοποίησε υπερατλαντική πτήση εν έτει 1927.
Ο Lindbergh και η Longines, δουλεύοντας μαζί, διόρθωσαν το μοντέλο εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία τους από την υπερατλαντική πτήση. Ο Lindbergh εξήγησε τι χρειαζόταν και οι τεχνικοί της Longines έπιασαν δουλεία. Το 1931 το ρολόι παρουσιάστηκε στο κοινό, κάτι που έδωσε τεράστια δημοτικότητα στην εταιρεία και ανέβασε το status της, αφού ο Charles Lindbergh ήταν διάσημος παγκοσμίως. Το μοντέλο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα ώστε ένας πιλότος να καθορίσει το γεωγραφικό μήκος βάσης του Greenwich Mean Time, ενώ παράλληλα προστέθηκαν σύμβολα που βοηθούσαν ακόμη περισσότερο. Ισως ένα από τα σημαντικότερα ρολόγια στην Ιστορία, τo Lindbergh Hour Hand έχει και ανάλογη τιμή στην αγορά του βιντάζ. Μια καλή εναλλάκτικη είναι το ψάξιμο για πιο μοντέρνα μοντέλα, καθώς η Longines κατά καιρούς έχει δώσει αρκετές μοντέρνες επανεκδόσεις του ρολογιού στον κατάλογό της.
Audemars Piguet - Triple Calendar (1942)
Η Audemars-Piguet (AP) είναι μια εταιρεία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από το 1875 κατασκευάζει εξαιρετικά ρολόγια και φυσικά χρονογράφους. Για μια περίοδο 20 ετών, από το 1930 έως και το 1950 η Αudemars Piguet κατασκέυασε 286 χρονογράφους που απηχούσαν το ήθος της εταιρείας, είχαν όμως εντελως διαφορετικό στυλ και λειτουργίες και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα, ίσως από τα πιο συλλεκτικά και σπάνια μέχρι σημερα, παραμένει εκείνο με το ref. 45589.
Ο συγκεκριμένος χρονογράφος επωλήθη το 1942 και φορουσε την εξαιρετική Valjoux 13VZAQ. Η χρυσή κάσα ήταν στα 33 mm ενώ τόσο χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν και τα οβάλ κουμπιά των λειτουργιών του ρολόγιου. Κυρίαρχο είναι το κίτρινο χρυσό και στην κάσα αλλά και στο καντράν με χρυσές ενδείξεις. Η ένδειξη της ημερομηνίας ήταν στο 12, τα δευτερόλεπτα με την ημέρα της εβδομάδος στο 9, το υποκαντράν του 30λεπτου μαζι με την ένδειξη του μήνα βρισκόταν στο 3 και οι φάσεις της σελήνης στο 6. Στο καντράν υπάρχει επίσης και ταχυμετρική κλίμακα σε μπλε χρώμα, όπως συνηθιζόταν στα AP της εποχής. Αυτή η σειρά χρονογράφων της Audemars Piguet ίσως είναι και το απαύγασμα της εταιρείας και το συγκεκριμένο reference παραμένει άκρως μοναδικό και πάρα πολύ σπάνιο. Μόνο το γεγονός πως για 20 συναπτά έτη η Audemars Piguet κατασκέυαζε μόνο 10 κομμάτια κάθε χρόνο είναι αρκετό από μόνο του ώστε να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο ρολόι. Τελειότητα!
Δημοσιεύτηκε στο Chronos Oro, Β' Περίοδος, τεύχος 7 – Ιούλιος 2015
