- MyWatch.gr - The Hellenic Wrist & Pocket Watch Enthusiasts Forum / Founded in March 2006
ΡΟΛΟΓΙΑ => Άρθρα - Reviews - VIP - Ιστορία => ΙΣΤΟΡΙΑ => Μήνυμα ξεκίνησε από: fovos στις Σεπτέμβριος 22, 2012, 10:47:56 μμ
-
καλησπερα σε ολους...
θα ηθελα να κανω μια προταση...αν μπορουν τα παλαιοτερα μελη που εχουν κ πιο πολλες γνωσεις αλλα κ τα νεοτερα βεβαιως, να φτιαχτει ενα post με τις ιστοριες ολων των εταιρειων ωρολογοποιιας ....ποτε ιδρυθηκαν τι καινοτομιες εκαναν γενικα οτι αφορα την καθε μια...
οποτε το καθε μελος αλλα κ οι επισκεπτες θα μπορουν να μαθουν τα παντα για ολες τις εταιρειες αλλα κ για καθε μια ξεχωριστα...
ευχαριστω...
-
LORENZ:
Η ιστορία αυτης της αξιολογης εταιριας ξεκιναει το 1934, απο τον τεχνιτη Ωρολογοποιο Tullio Bolletta. Το 1951 η εταιρια κατασκευαζει τους πρωτους ης μηχανισμους, κουρδιστους με 19 ή 25 ρουμπινια και με συστημα προστασιας κραδασμών Incabloc. Η πρωτη καταξιωση ερχεται το 1960 οπου το επιτραπεζιο ρολοι STATIC που σχεδιασε ο Richard Sapper, κερδιζει στην ελβετια το βραβειο του χρυσου Διαβητη. To STATIC φιλοξενειται σημερα στα μεγαλυτερα μουσεια ντιζαιν του κοσμου οπως τα Triennale (Milano), MoMa (NY), Design Museum (Θεσσαλονικη). Σε ολη της την Ιστορια η Lorenz χρησιμοποιησε την Ελβετικη μαεστρια απο τεχνικης αποψεως, δινοντας ωστοσο ιδιαιτερη εμφαση στο Ιταλικο design. Σημερα η Συνεργασια με τα μεγαλα ονοματα του ντιζαιν οπως οι Culdesac, Officine Italiane Design, Matteo Ragni, EMO Design, Werner Aisslinger κ.α. Φημιζεται για το καλο της Σερβις στην εδρα της, το ΜΙΛΑΝΟ, καθως και για τα 3 χρονια εγγυησης που παρεχει στα μοντελα της. Η εταιρια ειναι η μόνη ιταλικη που ξεπερασε την κριση του κουαρτζ χωρις προβληματα, καθως η ιδια οικογενεια bolletta ηγειται της εταιριας.
-
ZENITH
Η Zenith γεννήθηκε το 1865, το όραμα ενός 22-χρονών που ονομάζεται Georges Favre-Jacot. Δημιούργησε την έννοια της Κατασκευής φέρνοντας όλους τους τεχνίτες ωρολογοποιούς, που χρησιμοποιείται για να εργαστούν από το σπίτι τους, κάτω από την ίδια στέγη, βελτιώνοντας έτσι πάρα πολύ τον έλεγχο της ποιότητας και τη μείωση του σχεδιασμού και της κατασκευής.
Καθ 'όλη τη μακρά ιστορία του, η εταιρεία ρολόι Zenith έχει κερδίσει πάνω από 1500 βραβεία της βιομηχανίας ρολογιών και δημιούργησε πάνω από 50 διαμετρημάτων καλίμπρες, αλλά δεν ήταν μονο αυτο μέχρι το 1969 όταν η Zenith εισήγαγε το θρυλικό "El Primero" κίνηση χρονογράφου, καθορίζοντας τα πρότυπα για τη μηχανική τελειότητα. Ήταν η πρώτη διαμετρήματος χρονογράφος με ενσωματωμένο αυτόματο κούρδισμα και είναι επίσης ο ταχύτερος χρονογράφος στην ύπαρξη, νικώντας στο 36000 εναλλαγές ανά ώρα (σε σύγκριση με την πιο χαρακτηριστική 28000) καθιστά επίσης το πιο ακριβές στον κόσμο. Η Zenith El Primero είναι επίσης η μόνη μηχανή χρονογράφου που μπορεί να μετρήσει σύντομα χρονικά διαστήματα στο 1/10 του δευτερολέπτου.
Κατά ειρωνικό τρόπο, την ίδια στιγμή που η Zenith εισήγαγε μεγαλύτερη κίνηση , quartz έφτασε στον κόσμο ρολόι, μια εφεύρεση που θα μπορούσε να καταστρέψει σχεδόν την παραδοσιακή ελβετική βιομηχανία ρολογιών τα επόμενα έτη. H Zenith παίρνει την πρόκληση του quartz, διατηρώντας πολύτιμα εργαλεία του και περιμένει για την αναπόφευκτη επιστροφή των μηχανικών κινήσεων. Ενώ πολλοί κατασκευαστές ρολογιών έπαψε να υφίσταται κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρης χρονιάς, η Zenith ήταν σε θέση να παραμένει εν μέρει, χάρη στην παροχή El Primero κίνηση του σε άλλους κύρους κατασκευαστές ρολογιών, το πιο γνωστό είναι το Rolex Daytona.
Το 1999 Zenith εξαγοράστηκε από την LVMH γίγαντας πολυτέλειας ομάδα (Louis Vuitton Moet Hennessy) και έχει βιώσει από μια ανανεωμένη δημοτικότητα, χάρη στην εισαγωγή ορισμένων εκπληκτικών νέων ρολογιών.
1865 • Ο κατασκευαστής ρολόι.
George Favre-Jacot άρχισε να εργάζεται για τον εαυτό του στο Locle.
1875 • George Favre-Jacot πέτυχε το στόχο του: να παράγει σε λογικές τιμές, ακριβή ρολόγια fob.
Στην εταιρεία του απασχολούνται το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού της Locle.
1896 Κατασκευαστής • κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο ελβετική Εθνική Έκθεση.
1903 • Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Neuchâtel Παρατηρητήριο για χρονόμετρα.
1911 • George Favre-Jacot αποσύρθηκε και άφησε την ανθηρή επιχείρηση στους απογόνους του, κάτω από το όνομα ZENITH.
• 1917 Θάνατος του George Favre-Jacot.
1920 • Πρώτο μοντέλο ρολόι χεριού.
1954 • ZENITH κέρδισε το βραβείο Neuchâtel Παρατηρητήριο για τα χρονόμετρα χειρός.
1960 • ZENITH την ανέλαβε MARTEL WATCH co.
Το διαμέτρημα UNIVERSELS calibre 749 και 285 έγινε το ZENITH 146 οικογένεια.
• 1969 Γέννηση της μηχανής El Primero, ο πρώτος χρονογράφος στον κόσμο, εξοπλισμένο με ένα στέμμα εκκαθάρισης με κεντρικό ρότορα.
ZENITH έγινε μέλος της Mondia-ZENITH-MOVADO εταιρεία συμμετοχών.
1970 • Η CRONOMETRO TIPO CP2 αεροπορίας χρονογράφοι με αντι-μαγνητικό case και 60-λεπτό τύμπανο εκ περιτροπής, που κατασκευάζονται για A. Cairelli στη Ρώμη.
1971 • Η αμερικανική ZENITH RADIO CORPORATION πήρε την πλειοψηφία των μετοχών της Mondia-ZENITH-MOVADO ομάδα.
1978 • Η ομάδα επέστρεψε στα χέρια των Ελβετών επενδυτών, με την DIXI, μια οικονομική και μηχανικές κατασκευές ομάδα, ως βασικός μέτοχος.
1984 • Την MOVADO ανέλαβε η NORTH AMERICAN WATCH Co, και η ZENITH σαν όνομα εμφανίστηκε μόνο στα dials των ρολογιών.
2000 • Την ZENITH ανέλαβε η ομάδα L.V.M.H.
-
ZENITH
Η Zenith γεννήθηκε το 1865, το όραμα ενός 22-χρονών που ονομάζεται Georges Favre-Jacot. Δημιούργησε την έννοια της Κατασκευής φέρνοντας όλους τους τεχνίτες ωρολογοποιούς, που χρησιμοποιείται για να εργαστούν από το σπίτι τους, κάτω από την ίδια στέγη, βελτιώνοντας έτσι πάρα πολύ τον έλεγχο της ποιότητας και τη μείωση του σχεδιασμού και της κατασκευής.
Καθ 'όλη τη μακρά ιστορία του, η εταιρεία ρολόι Zenith έχει κερδίσει πάνω από 1500 βραβεία της βιομηχανίας ρολογιών και δημιούργησε πάνω από 50 διαμετρημάτων καλίμπρες, αλλά δεν ήταν μονο αυτο μέχρι το 1969 όταν η Zenith εισήγαγε το θρυλικό "El Primero" κίνηση χρονογράφου, καθορίζοντας τα πρότυπα για τη μηχανική τελειότητα. Ήταν η πρώτη διαμετρήματος χρονογράφος με ενσωματωμένο αυτόματο κούρδισμα και είναι επίσης ο ταχύτερος χρονογράφος στην ύπαρξη, νικώντας στο 36000 εναλλαγές ανά ώρα (σε σύγκριση με την πιο χαρακτηριστική 28000) καθιστά επίσης το πιο ακριβές στον κόσμο. Η Zenith El Primero είναι επίσης η μόνη μηχανή χρονογράφου που μπορεί να μετρήσει σύντομα χρονικά διαστήματα στο 1/10 του δευτερολέπτου.
Κατά ειρωνικό τρόπο, την ίδια στιγμή που η Zenith εισήγαγε μεγαλύτερη κίνηση , quartz έφτασε στον κόσμο ρολόι, μια εφεύρεση που θα μπορούσε να καταστρέψει σχεδόν την παραδοσιακή ελβετική βιομηχανία ρολογιών τα επόμενα έτη. H Zenith παίρνει την πρόκληση του quartz, διατηρώντας πολύτιμα εργαλεία του και περιμένει για την αναπόφευκτη επιστροφή των μηχανικών κινήσεων. Ενώ πολλοί κατασκευαστές ρολογιών έπαψε να υφίσταται κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρης χρονιάς, η Zenith ήταν σε θέση να παραμένει εν μέρει, χάρη στην παροχή El Primero κίνηση του σε άλλους κύρους κατασκευαστές ρολογιών, το πιο γνωστό είναι το Rolex Daytona.
Το 1999 Zenith εξαγοράστηκε από την LVMH γίγαντας πολυτέλειας ομάδα (Louis Vuitton Moet Hennessy) και έχει βιώσει από μια ανανεωμένη δημοτικότητα, χάρη στην εισαγωγή ορισμένων εκπληκτικών νέων ρολογιών.
1865 • Ο κατασκευαστής ρολόι.
George Favre-Jacot άρχισε να εργάζεται για τον εαυτό του στο Locle.
1875 • George Favre-Jacot πέτυχε το στόχο του: να παράγει σε λογικές τιμές, ακριβή ρολόγια fob.
Στην εταιρεία του απασχολούνται το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού της Locle.
1896 Κατασκευαστής • κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο ελβετική Εθνική Έκθεση.
1903 • Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Neuchâtel Παρατηρητήριο για χρονόμετρα.
1911 • George Favre-Jacot αποσύρθηκε και άφησε την ανθηρή επιχείρηση στους απογόνους του, κάτω από το όνομα ZENITH.
• 1917 Θάνατος του George Favre-Jacot.
1920 • Πρώτο μοντέλο ρολόι χεριού.
1954 • ZENITH κέρδισε το βραβείο Neuchâtel Παρατηρητήριο για τα χρονόμετρα χειρός.
1960 • ZENITH την ανέλαβε MARTEL WATCH co.
Το διαμέτρημα UNIVERSELS calibre 749 και 285 έγινε το ZENITH 146 οικογένεια.
• 1969 Γέννηση της μηχανής El Primero, ο πρώτος χρονογράφος στον κόσμο, εξοπλισμένο με ένα στέμμα εκκαθάρισης με κεντρικό ρότορα.
ZENITH έγινε μέλος της Mondia-ZENITH-MOVADO εταιρεία συμμετοχών.
1970 • Η CRONOMETRO TIPO CP2 αεροπορίας χρονογράφοι με αντι-μαγνητικό case και 60-λεπτό τύμπανο εκ περιτροπής, που κατασκευάζονται για A. Cairelli στη Ρώμη.
1971 • Η αμερικανική ZENITH RADIO CORPORATION πήρε την πλειοψηφία των μετοχών της Mondia-ZENITH-MOVADO ομάδα.
1978 • Η ομάδα επέστρεψε στα χέρια των Ελβετών επενδυτών, με την DIXI, μια οικονομική και μηχανικές κατασκευές ομάδα, ως βασικός μέτοχος.
1984 • Την MOVADO ανέλαβε η NORTH AMERICAN WATCH Co, και η ZENITH σαν όνομα εμφανίστηκε μόνο στα dials των ρολογιών.
2000 • Την ZENITH ανέλαβε η ομάδα L.V.M.H.
Απίστευτη σύμπτωση!!! δες τι έκανα post στο τι φοράμε σήμερα :)
-
Η Ιστορία της IWC
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Florentine Ariosto Jones, ένας Αμερικανός μηχανικός και ωρολογοποιός, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελβετία και βρήκε το "Διεθνής Εταιρεία Watch" το 1868. Με υψηλά προσόντα ελβετικό πλήρωμα και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα από το εξωτερικό, που αναμένεται να κάνει υψηλής ποιότητας μηχανισμών και μέρη ρολογιών για την αμερικανική αγορά.
Αργότερα, γνώρισε τον Johann Heinrich Moser, ένας ωρολογοποιός και κατασκευαστής από το Schaffhausen που έκανε ρολόγια τσέπης, μεταξύ άλλων, για την αυτοκρατορία των τσάρων.Ο Moser, πρωτοπόρος στον κλάδο, μόλις είχε εγκατασταθεί στο Schaffhausen και είχε φτιαξει εναν υδραυλικό σταθμό που τρέχει από τα νερά του Rhin. Ο σταθμός αυτός παρέχει φθηνή ενέργεια, αλλά σε πολύ λίγους ανθρώπους. Ήταν ακριβώς ό, τι χρειάζεται ο Jones και εγκαταστάθηκε στην εταιρεία IWC εκεί.
Ο Jones, εκτός του ότι είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, ήταν και ενας εξαιρετικός σχεδιαστής ρολογιών. Πρώτα ρολόγια τσέπης του μηχανικού με "caliber Jones" παρουσιάζουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
Μερικά χρόνια αργότερα, μετά την ίδρυσή της, η ιδιοκτησία της απο "American" εργοστάσιο ρολόι πήγε σε ελβετικά χέρια. Την ίδια στιγμή η φιλοσοφία του προϊόντος "Probus Scafusia" ( επιβεβαίωσε την υπεροχή του Schaffhausen) που θα προέκυπτε, διατηρείται αναλλοίωτο μέχρι τις ημέρες μας.
Ο Johannes Rauschenbach-Vogel αγόρασε την εταιρεία το 1880. Τέσσερις γενιές της οικογένειας Rauschenbach ανήκει η IWC, με διαφορετικά ονόματα. Μόνο ένα έτος μετά την πώληση, ο Johannes Rauschenbach πέθανε. Ο γιος του, Johannes Rauschenbach-Schenk, ήταν 25 ετών όταν ανέλαβε την εταιρεία IWC και την ''έτρεξε'' με επιτυχία μέχρι το θάνατό του στις 2 Μαρτίου του 1905.
Η κατασκευή έδειξε το πνεύμα της IWC της καινοτομίας ήδη το 1885 με τα πρώτα ρολόγια τσέπης με ψηφιακή ένδειξη, σύμφωνα με τον κ. Pallweber δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σύντομα, η IWC αναπτύσει μηχανισμούς για ρολόι τσέπης που ακόμη και σήμερα θα φτάσει την ακρίβεια του χρονομέτρου. Σήμερα, αυτά τα ρολόγια IWC είναι εξαιρετικά σπάνια και περιζήτητα συλλεκτικά κομμάτια.
Μετά το θάνατο του J. Rauschenbach-Schenk το 1905, η σύζυγός του, δύο κόρες και τους συζύγους τους, Ernst Homberger Jakob (σκηνοθέτης του G. Fischer AG σε Schaffhausen) και ο Δρ Καρλ Γιουνγκ (ψυχολόγος και ψυχίατρος), έγιναν οι νέοι ιδιοκτήτες της IWC. Μετά το θάνατο του πατριού του, ο Ernst Jakob Homberger είχε σημαντική επιρροή στις υποθέσεις της Schaffhausen ωρολογοποιίας εταιρείας και καθοδηγούμενη η IWC μέσα από μία από τις πιο ταραγμένες εποχές της ιστορίας της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, η IWC παρουσίασε το πρώτο ρολόι ειδικά σχεδιασμένο για αεροπόρους με αντιμαγνητικό μηχανισμό. Το 1940 το ρολόι τ Big Pilot απετέλεσε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την IWC. Προς το 1948, το Mark 11 φαίνεται θωρακισμένο έναντι σε μαγνητικά πεδία. Η προστασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από το Ingenieur αλλά και σήμερα σε πολλά ρολόγια IWC.
Ο Ernst Hans Homberger ήταν η τρίτη και τελευταία από τους κληρονόμους Rauschenbach για να τρέξει την IWC ως ατομική επιχείρηση. Είχε ενταχθεί στην εταιρεία του πατέρα του το 1934 και πήρε τον έλεγχο της IWC μετά το θάνατό του, τον Απρίλιο του 1955. Το 1957 πρόσθεσε μια νέα πτέρυγα στο εργοστάσιο και κατά το ίδιο έτος δημιούργησε ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό ταμείο για το προσωπικό. Αγόρασε νέες μηχανές για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και συνεχώς έφερε την τεχνολογία παραγωγής του μέχρι στα πολύ πιο σύγχρονα πρότυπα.
Σχεδόν το τέλος της δεκαετίας του σαράντα, κατά τη διάρκεια του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών Swiss, δημιούργησε το πρώτο αυτόματο μηχανισμό που επέτρεψε την φορτωση του ρολογιού και απο τις δύο πλευρές, η IWC ήταν πολυ μπροστά. Η Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτόματη spring της IWC δεν έχει βελτιωθεί ως τις μέρες μας.
Η IWC το1955 το Ingenieur είναι εξοπλισμένο με οτι πιο προχωρημένο για την εποχή του. Ο Edmund Hillary αναρριχήθηκε στα υψηλότερα βουνά με αυτό. Σήμερα, έχει γίνει ένα κλασικό αντικείμενο του πόθου για τους συλλέκτες.
Το Club Yacht ή το Ingenieur SL από τη δεκαετία του εξήντα και του εβδομήντα ήταν ακόμη πιο ισχυρά. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των σπορ στο νερό κάνει την IWC να ξεκινήσει το Aquatimer το 1967. Ήταν αδιάβροχο στα 200 μέτρα και είχε και την εσωτερικό περιστρεφόμενο δαχτυλίδι για να δείχνει την ώρα της βύθισης.
Το 1969 η IWC παρουσιάζει το πρώτο quartz ρολόι της. The Da Vinci quartz ρολόι ήταν εφοδιασμένο με την caliber Beta 21. Λόγω της κρίσης του κλάδου, η IWC αποφεύγει σημαντικές επενδύσεις σε αυτή την τεχνολογία και πήγε πίσω να παράγουν ό, τι ήταν καλύτερο σε - μηχανικές κινήσεις με μεγάλη τεχνική τελειοποίηση.
Το 1978, εισήγαγε για πρώτη φορά η IWC watchcase και μπρασελέ τιτανίου στον κόσμο, που την εποχή εκείνη θεωρούνταν αδύνατο, λόγω της δυσκολίας της εργασίας με τιτάνιο το οποίο απαιτείται ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Σήμερα, οι κατασκευαστές της IWC έχουν το πιο εξελιγμένο σύστημα μπρασελέ του κόσμου χρησιμοποιώντας μια σταθερή καρφίτσα που πραγματοποιήθηκε σε κάθε σύνδεσμο στο μπρασελέ με μια κλειδαριά στο πάτημα ενός κουμπιού στο κάτω μέρος κάθε σύνδεσης στο μπρασελέ - επιτρέποντας με την καρφίτσα για να είναι εντελώς κλειδωμένο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ζημιά.
Σήμερα, η IWC είναι πιο διάσημη για τα Pilot σειρας της σε ρολόγια των οποίων ο σχεδιασμός εμπνεύστηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και της σειράς Portuguese των ρολογιών. Έχουν περίπου 390 εργαζόμενους και από το 2000 η IWC ανήκει στο τμήμα ρολογιών της Richemont SA.
-
Η ιστορία της Jaeger LeCoultre
Η κατασκευή Jaeger-LeCoultre έχει διακρίθηκε πάντα για το υπόλοιπο της ωρολογοποιίας. Έχει κατακτήσει με συνέπεια νέες εποχές. Η επιχείρηση του ιδρυτή Antonie LeCoultre έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες του και την έφερε σε απίστευτα ύψη λόγω της αύξησης της παραγωγής των εφευρετών με επικεφαλής τον JaegerLeCoultre.Η κατασκευή έχει αναπτυχθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου με την κατασκευή του νέου extentions.Tο αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό συγκρότημα ωρολογοποιίας που εξακολουθεί να κρατά χαρακτήρα.Ωστοσο, η συμμαχία με την παρισινή εταιρεία Jaeger εχει εξαπλώσει την φήμη της εταιρείας πολυ μπροστά.Holorogical δημιουργίες κάτω από το όνομα της Jaeger-Lecourt αντανακλούν την ιδέα που γεννήθηκε από τη θέση της στην παράδοση και καινοτομία, μαζί με το συμβολικό πεδίο εφαρμογής του το πέρασμα του χρόνου και τη μέτρηση της.
Η Jaeger-LeCoultre στέκεται και υποστηρίζει την ιδέα ότι η πιο σημαντική από ό, τι οποιαδήποτε μέσα, τα μάτια, την καρδιά και το χέρι παραμένουν ως πιο σημαντικά εργαλεία τους. Οι χρονομέτρες που δημιουργήθηκαν από την Παρασκευή κρατάν τα εργαλεία.
Ως εκ τούτου, η Κατασκευή παράγει μια εξαιρετικού εύρους των κινήσεων με 38 διαφορετικά είδη ωρολογοποιίας calibres.Το ρεπερτόριο πηγαίνει από την μικρότερη μηχανική κίνηση του κόσμου την calibre 101 έως τα tourbillons, λεπτό επαναλήπτη μηχανισμούς, ημερολόγια, φεγγάρι-φάση και δύναμη διαθεσίμων, οθόνες, χρονόμετρα, alarm και διπλών ζωνών ώρας Jaeger Le Coultre-ρολόγια.
Όχι μόνο Jaeger-LeCoultre ειναι δάσκαλος στην παραγωγή των cases και bracelets, αλλά επίσης και τις κινήσεις consagrating τον εαυτό του αλλα και ως ένα από τους Κατασκευαστές που παράγει τις πλειοψηφίες των τμημάτων που απαρτίζουν ένα πλήρες Jaeger Le Coultre ρολόι-ρολόγια. Ωστόσο, η μάρκα δεν θα ήταν ποτέ η ίδια χωρίς αυτούς που εργάζονται σ 'αυτήν, 1000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και 900 άτομα στα εργαστήρια της Vellee de Joux. Μέσα από τα χρόνια, έχουν γεννήσει σε ένα ευρύ φάσμα των δημιουργιών των ρολογιών Jaeger Le Coultre-οι οποίες συμβάλλουν στη μέτρηση του χρόνου.
Μεταξύ αυτών είναι εκατοντάδες τεχνίτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να είναι σε θέση να ταιριάζουν με το χώρο της χαρακτικής, επισμάλτωση, κόσμημα-ρύθμιση, καθώς και φτιάχνουν κινήσεις skeletons ρολόγια Jaeger Le Coultre-.
Όλα ακολουθούν την φιλοσοφία: ". Μοιραζόμαστε το πάθος για το χρόνο με Jaeger-LeCoultre, η Παρασκευή κατά την avant-garde της ωρολογοποιίας γνώση"
Ένα ταξίδι μέσα από τα χρόνια
1833:
Antoine LeCoultre ιδρύει ένα υπέροχο εργαστήριο ωρολογοποιίας στο Le Sentier. Χειροτεχνίας, το φινίρισμα και τη συναρμολόγηση των μερών του ρολογιού είναι χειροποίητα σε εξειδικευμένα εργαστήρια.
1844:
Antoine LeCoultre εφευρίσκει το Millionometer του. Πρόκειται για το πρώτο όργανο που μπορεί να μετρήσει ένα μικρό, ένα εκατομμυριοστό του μέτρου, και καθιερώνει το μετρικό σύστημα ως την τυποποιημένη μέτρηση σε ρολόι.
1847:
LeCoultre & Co παράγει την πρώτη κίνηση με ένα στέμμα εκκαθάρισης του συστήματος που θέτουν το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι τα πλήκτρα δεν είναι απαραίτητα για την εκκαθάριση σε ρολόγια.
1925:
Το δίδυμο επίπεδο ορθογώνιο κίνημα Duoplan δημιουργείται. Είναι προικισμένο με εξαιρετική ακρίβεια και διαθέτει εναλλάξιμα έννοια κίνησης.
1928:
Ο μηχανικός Jean-Lon Reutter εφευρίσκει το uique δημιουργία: Το Atmos. Δεν χρειάζεται καμία μπαταρία, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς εκκαθάριση.
1929:
Calibre 101 είναι η μικρότερη μηχανική κίνηση του κόσμου (14 x 4,8 x 3,4 mm) με 98 κομμάτια που ζυγίζουν περίπου ένα γραμμάριο.
1931:
Η Jaeger-Le Coultre Reverso έχει εφευρεθεί. Έχει μια μοναδική περίπτωση που περιστρέφεται για να περιστρέφει την πλάτη της σε κραδασμούς και προστασία του γυαλιού. Η Jaeger Le Coultre με το Reverso-έδειξε την ικανότητά της να διαιωνίσει τη γοητεία modern του στυλ Art Deco.
1953:
Η Futurematic είναι το πρώτο αυτόματο ρολόι χωρίς εκκαθάριση στέμμα.
1956:
Η Jaeer Le Coultre-Memovox είναι η πρώτη αυτόματη ειδοποίηση wristwatch.Η Jaeger Le Coultre-Memovox δείχνει την χαρά της δεκαετίας του '50.
1989:
To Grand Reveil είναι εξοπλισμένο όχι μόνο με ένα ημερολόγιο και τις φάσεις της σελήνης, αλλά και με ένα συναγερμό-κουδούνι που χτυπάει με ένα μικρό hommer.
1991:
Ως εορτασμό της 60ης Επετείου από το περιστρεφόμενο ρολόι, η Jaeger Le Coultre-ταιριάζει με την Jaeger Le Coultre Reverso-με μια κίνηση επιπλοκή. Jaeger Le Coultre Reverso-για πρώτη φορά να παρακολουθήσουν για να γράψει το πρώτο κεφάλαιο της δυναστείας των έξι περιορισμένη σειρά σε ροζ χρυσό.
1992:
Το Master Control 1000 Ώρες εισάγει νέα πρότυπα αξιοπιστίας για τα αυτόματα ρολόγια χειρός. Υποβλήθηκε σε 1000 ώρες αυστηρές δοκιμές πριν την πιστοποίησή τους και από αριθμημένη σφραγίδα σε χρυσό στο case-back.
1997:
Η Jaeger-Le Coultre με το ρολόι Reverso Duetto αντανακλά την κομψότητα του χρόνου, σε κάθε περίσταση, που δείχνει την ημέρα από τη μία πλευρά και τη νύχτα από την άλλη.
1998:
Η Κατασκευή πηγαίνει πιο μπροστά. Δημιουργεί τη Jaeger Le Coultre-ρολόι Reverso Gran'Sport. Συνδυάζει την τέχνη της διαβίωσης με τη σημερινή τεχνολογία ωρολογοποιίας.
1999:
Jaeger-LeCoultre δημιουργεί μια αρχική έκδοση της Jaeger Le Coultre-ρολόι Atmos du Atmos.The Millinaire δείχνει τα χρόνια, τους μήνες και τις φάσεις της σελήνης για πάνω από ένα 1000 χρόνια.
2000:
Το Grand Master της Jaeger Le Coultre-Memovox προσθέτει ένα ημερολόγιο και συναγερμό για το Master Control Rango.
2001:
Η Jaeger-Le Coultre ρολόι Reverso Platinumis είναι η πρώτη Reverso με openworked κίνηση που σηματοδοτεί τη νέα δυναστεία της περιορισμένης σειράς 500.
-
Audemars Piguet Ιστορία
Audemars Piguet η μακρά ιστορία της χρονολογείται από το 1875, όταν ένας τότε 23 ετών ο Jules Audemars ένωσαν τις δυνάμεις τους με ένα 21 ετών Edward Piguet, επίσης, ένας εκπαιδευμένος ωρολογοποιός, και οι δύο από αυτούς έχουν μάθει το εμπόριό τους μετά την ολοκλήρωση σε δημόσιο σχολείο στη γενέτειρά τους στο Le Brassus. Εκείνη την εποχή, κατασκευάζοντας Jules ήταν περίπλοκη "ebouches" (κενό κινήσεις ρολόι, να ολοκληρωθεί και να τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή ρολόι) από ένα εργαστήριο που είχε στήσει στων γονέων του το αγρόκτημά, ενώ ο Edward δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας "repasseur" ( ένας ωρολογοποιός κυριως που εκτελεί την τελική ρύθμιση σε ένα ρολόι). Χάρη στις παραγγελίες εισχωρώντας στη Γενεύη ο Audemars αναγκάστηκε να εμπλακούν περισσότεροι ωρολογοποιοι, ένας από τους οποίους ήταν ο Edward Piguet, τον οποίο γνώριζε από τα μαθητικά χρόνια. Λίγο μετά, αποφάσισαν να σταματήσουν να εργάζονται ως προμηθευτές με τις καθιερωμένες επιχειρήσεις και αντ 'αυτού να παρασκευάζουν και να εμπορεύονται τα πολύπλοκα ρολόγια που ήταν αμοιβαίο πάθος τους. Audemars, Piguet & Cie Έτσι γεννήθηκε.
Σχεδόν από την αρχή, ο Audemars ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή και την τεχνική πλευρά, ενώ ο συνεργάτης του Piguet επικεντρώνεται στις πωλήσεις και τη διαχείριση. Αυτός ο τύπος λειτούργησε τόσο καλά ώστε να διατηρείται μετά το θάνατο των ιδρυτών της: την κύρια ευθύνη για τεχνικά θέματα εχουν θέσει τα μέλη της οικογένειας Audemars, ενώ οι εμπορικές υποθέσεις ήταν στα χέρια της οικογένειας Piguet.
Audemars Piguet είναι το παλαιότερο ως κατασκευαστής ρολόι που εξακολουθεί να ανήκει στην ιδρυτική οικογένεια. Ένα μέλος της Audemars Piguet ή οικογένειες έχει πάντα θέση στο διοικητικό συμβούλιο από τη γέννησή της εταιρείας το 1882 και, ως εκ τούτου, συνέβαλε άμεσα στην τύχη της εταιρείας.
Ωρολογοποιίας χρονοδιάγραμμα ιστορία της Audemars Piguet:
1899
Μια "Complication Grande" τσέπης-ρολόι που προκύπτει από τις εργασίες Audemars Piguet-καταστήματα. Είναι εξοπλισμένο με μεγάλα και μικρά striking και λεπτό επαναλήπτη chiming σε τρία κύμβαλα, με συναγερμό χτύπημα σε ανεξάρτητα κύμβαλα, διαρκές ημερολόγιο, deadbeat δευτερόλεπτα , και χρονογράφος με άλμα δευτερόλεπτων (πέμπτο του δευτερολέπτου ένδειξη) και split-seconds hand.
1915
Audemars Piguet θέτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ που παραμένει απαράμιλλo ως αυτήν την ημέρα, δημιουργώντας το μικρότερο των πέντε λεπτών κίνηση επαναλήπτη όλων των εποχών.
1921
Audemars Piguet δημιουργεί το πρώτο άλμα ανα ώρα ρολόι οδηγείται από HPVM10 calibre.
1946
Χάρη στην calibre 9 ml'' », η οποία είναι μια απλή 1,64 χιλιοστά πάχος, η Audemars Piguet δημιουργεί την μικρότερη κουρδιστή κίνηση του κόσμου για ένα ρολόι χειρός.
1955
Εισαγωγή από το πρώτο ρολόι χειρός Audemars Piguet είναι εξοπλισμένα με ένα διαρκή μηχανισμό ημερολόγιο (VZSSQP calibre): αυτή τη φορά-το ρολόι εμφανίζει την "κανονική" παρατυπία των μηνών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα δίσεκτα έτη.
1972
Audemars Piguet δημιουργεί το Royal Oak (calibre 2121), την πρώτη high-end απο χάλυβα ρολόι σπορ, άμεσα αναγνωρίσιμη χάρη στο guilloch κλήσης του, οκταγωνικό στεφάνι του εξασφάλισε με οκτώ εξαγωνικές βίδες και ολοκληρωμένο μπρασελε του. Το ρολόι έχει σχεδιαστεί από τον Gerald Genta.
1986
Μια νέα παγκόσμια πρωτιά: Audemars Piguet κάνει το πρώτο ultra-thin αυτο περιέλιξης ρολόι Tourbillon (calibre 2870). Η μεταφορά Tourbillon είναι το μικρότερο που έχει γίνει ποτέ.
1989
Audemars Piguet δημιουργεί το Dual Time, το πρώτο ρολόι χειρός για να εμφανίσετε την ώρα σε μια δεύτερη ζώνη ώρας και ακόμη οδηγείται από ένα ενιαίο μονής μετακίνησης τυλίγματος (calibre 2229/2845).
1993
Audemars Piguet εγκαινιάζει το Royal Oak Offshore, έχουν σχεδιαστεί για extreme sports. Διαθέτει επένδυση από καουτσούκ ωστικά ρυμουλκά και στέμμα, ένα τεράστιο (για την ώρα) 44 χιλιοστά κασα του και ανθεκτική σε βάθος 100 μέτρων στο νερό. Το ρολόι έχει μεγάλη επιτυχία.
1994
Ότι ο μηχανισμός αυτός είχε μέχρι τώρα μόνο ενσωματωθεί στο ρολόι τσέπης, η Audemars Piguet χωράει μέσα σε ένα ρολόι χειρός και παρουσιάζει το πρώτο κουρδιστό ρολόι με μεγάλο και μικρό striking και επαναλήπτη τρίμηνο ηχεί σε δύο κύμβαλα (calibre 2868).
1995
Η Κατασκευή προσθέτει ένα split-δευτερόλεπτα χρονογράφου σε Triple complication που ξεκίνησε το 1992, δημιουργώντας έτσι το πρώτο «Complication Grande" αυτο περιέλιξης ρολόι (calibre 2885).
2000
Γιορτάζοντας την 125η επέτειο από την ίδρυση της εταιρείας, η Jules Audemars Dynamograph ρολόι (calibre 2891) "Κουδουνακιών(chimming) Μεγάλο Strike", προστίθεται στο Audemars Piguet Classic Collection. Χαρακτηρίζεται από μια νέα ποιοτική ένδειξη: λόγω της ροπής που παρέχεται από το κύριο ελατήριο.
2002
Για την 30η επέτειο της, η Royal Oak ίδια αντιμετωπίζει στο ρολόι Concept. Αισθητική του είναι αποφασιστικά μελλοντική. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κάσα, είναι τιτανίου και 602 alacrite, προέρχονται από την αιχμή της τεχνολογικής έρευνας. Και πρωτότυπη κίνηση του (calibre 2896) φθάνει νέες κορυφές της κομψότητας.
2004
Έναρξη του τέταρτου κομματιού στη συλλογή Excellence collection. Περιορίζεται σε 20 κομμάτια, το Royal Oak κουρδιστό Tourbillon χρονογράφος έχει ένα διπλό δέκα ημερών αποθεματικό ένδειξη και ένα 30-μετρητή λεπτών. Το ρολόι είναι εξοπλισμένο με την calibre 2893. Η κάσα πίσω και το μπρασελέ είναι κατασκευασμένα από 950 πλατίνα.
2005
Audemars Piguet παρουσιάζει το Piguet Edward Moss Agate Tourbillon. Αυτό είναι το πρώτο tourbillon ρολόι του κόσμου που είναι εξοπλισμένο με ένα dial σε βρύα αχάτη, ένα φυσικό ημιδιαφανή ορυκτό κοσμεί με μοτίβο που θυμίζει στίγματα του φυτού ζωής μοτίβα.
-
Η ιστορία της Ulysse Nardin
Ο Ulysse Nardin, γεννήθηκε το 1823 στο Le Locle, Ελβετία, ήταν ένας ωρολογοποιός acomplished αφού πρώτα είχε εκπαιδευτεί από τον πατέρα του, Leonard-Frederic Nardin και αργότερα τελειοποίησε τις ικανότητές του με δύο master ωρολογοποιούς, τον Frederic William Dubois και Louis JeanRichard-dit-Bressel.
Η Ulysse Nardin, η εταιρεία, ιδρύθηκε το 1846 και παρέμεινε υπό τον έλεγχο του Οδυσσέα μέχρι το θάνατό του το 1876, όταν ο 21-χρονος γιος του, Paul David-Nardin ανέλαβε.
Από την ίδρυση της εταιρείας, η Ulysse Nardin ήταν γνωστή για τα υψηλής ποιότητας και υψηλής ακρίβειας και δεξιοτεχνία τους, τόσο πολύ έτσι ώστε έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα θαλάσσια χρονόμετρά τους, και τα πιο ακριβείας μηχανικά ρολόγια που έγιναν ποτέ, επιτυγχάνοντας ακρίβεια της τάξης του ενός δέκατου ενός δευτερολέπτου ανά ημέρα.
Σε εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, Toκυo ή Μπουένος Άιρες, η Ulysse Nardin έλαβε συνολικά:
14 Grands Prix (πρώτα βραβεία)
το "Μετάλλιο Βραβείο" (1862 - Λονδίνο Διεθνή Έκθεση)
το "Μετάλλιο Πρόοδος"
10 χρυσά μετάλλια
2 Prix d'Honneur
2 αργυρά μετάλλια
Μέχρι το 1967, ένα δευτερόλεπτο ορίστηκε από την περιστροφή της γης, και γι 'αυτό, ρολόγια ανταγωνιστικά χρονόμετρα ήταν βαθμονομημένα και πιστοποιημένα σε ένα αστρονομικό παρατηρητήριο. Το Observatoire Cantonal de Neuchatel ήταν το κυριως ελβετικο παρατηρητήριο όπου τέτοιες πιστοποιήσεις έγιναν και το 1975, όταν η ακρίβεια των μηχανικών ρολογιών έγινε υποδεέστερη, με την έλευση των quartz ρολογιών, κυκλοφόρησε μια δημοσίευση σχετικά με την απόδοση των χρονομέτρων απο το 1846 - 1975 : από τις 4504 πιστοποιητικά που χορηγούνται σε αυτό το χρονικό διάστημα, 4324 πήγαν στην Ulysse Nardin.
Το 1983 η Ulysse Nardin αγοράστηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Rolf W. Schnyder, σημερινός πρόεδρος της. Ο κ. Schnyder έφερε σε Δρ Ludwig Oechslin, ένας επιστήμονας, εφευρέτης, ιστορικός και watch-maker extraordinaire με τους οποίους έθεσε ως στόχο να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πολύπλοκα ρολόγια που δεν είχαν ποτέ πριν υπάρξη. Το πρώτο παράδειγμα ήταν το Astrolabium, το οποίο εισήχθη το 1985, μέρος της Τριλογίας του χρόνου μαζί με το Πλανητάριο Κοπέρνικος (1988) και το Τελλούριο Johannes Kepler (1992).
Το Ulysse Nardin Astrolabium, που έχει εισαχθεί στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες το 1989 ως το πιο περίπλοκο ρολόι που έγινε ποτέ με 21 επιπλοκές, δείχνει τη θέση του ήλιου, το φεγγάρι και τα αστέρια στον ουρανό σε οποιαδήποτε δεδομένη ώρα, όπως φαίνεται από τη Γη, όπως καθώς και την ανατολή και δύση του ηλίου, την αυγή και το σούρουπο, moonphases, ανατολή και Δύση, εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης, το μήνα και την ημέρα της εβδομάδας.
-
Η ιστορία της Patek Philippe
Antoni Norbert de Patek ήταν ένας γενναίος και έξυπνος στρατιώτης που πήρε μέρος στην Πολωνική εξέγερση κατά της ρωσικής κυριαρχίας το 1830. Μετά από αυτό, ο Patek, μεταξύ άλλων, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Πολωνία και ήταν το 1833, όταν αυτός ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε στην Ελβετία.
Απο αυτή τη στιγμή ο Patek άρχισε να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές ικανότητες του και ο ίδιος άρχισε να σπουδάζει με τον γνωστό καλλιτέχνη, Alexandre Calame. Μαζί με το πάθος του για την τέχνη ο Patek αγόρασε το πρώτο του ρολόι και στη συνέχεια τα πωλούσε ολοκληρωμένα ρολόγια σε πολωνούς πελάτες. Σύντομα έγινε ένας επιχειρηματίας που αγοράζει και πωλεί ρολόγια σε μια σημαντική πολωνική πελατεία. Λόγω της ανάπτυξης για αυτήν την επιχείρηση, σκέφτηκε να κάνει δική του εταιρεία ρολογιών και εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει έναν εταίρο και επιλέγει τον φίλο του Franciszek Czapek.
Το 1839 ο Antoni Patek και Franciszek Czapek δημιούργησαν μια εταιρεία με την επωνυμία "Patek και Czapek". Στην αρχή η εταιρεία δεν είχε υπαλλήλους, έτσι αγόραζε κινήσεις από διάφορες εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή των πρώτων κινήσεων (Ebauches), τους έστελνε σε μια κατασκευάστρια εταιρεία κασών, και στη συνέχεια να τις ολοκληρώσει στο κατάστημά τους.
Αλλά το 1844 ο Patek συνάντησε τον νεαρό Γάλλο εφευρέτη της keyless μηχανισμό εκκαθάρισης Adrien Philippe και αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα εταιρική σχέση αφήνοντας κατά μέρος τον Franciszek Czapek. Αυτό δεν ήταν ένα εύκολο θέμα.Η Αντικατάσταση του Franciszek Czapek θα μπορούσε να σημάνει απώλεια της υφιστάμενης πελατείας και να είναι σε κίνδυνο για χρεοκοπία. Ωστόσο, ο ίδιος πήρε την απόφαση. Το 1845 έγινε ο Philippe αρχηωρολογοποιός και μαζί με Gostkowski Vincent, Philippe και Patek υπέγραψαν μια συμφωνία. Μία από τις ρήτρες της συμφωνίας δήλωσε ότι ο Patek ήταν υπεύθυνος για τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης και για την εμπορία του, ο Gostkowski της λογιστικής και της αλληλογραφίας, και ο Philippe υπεύθυνος για την ωρολογοποιία. Ο Patek ήταν το μόνο πρόσωπο που δικαιούται να κάνει εκτελεστικές αποφάσεις της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι Gostkowski και Philippe ο κάθενας έλαβαν το ένα τρίτο των κερδών της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η εταιρεία αγόρασε ημιτελή κινήσεις από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Louis Audemars, Vacheron Constantin και, Breguet, Doloche, Dupan et Haim, Piguet et Fils, Le Coultre, μεταξύ άλλων, για την Patek & Cie, που δεν παρήγαν δικούς τους μηχανισμούς. Ο Patek, άρχισε να φοβάται τον Czapek ότι θα δημιουργήσει μια εταιρεία αντίπαλο, έτσι πήρε την απόφαση για την αντικατάσταση του Czapek στην εταιρική σχέση. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί όχι μόνο ο Czapek ίδρυσε μια νέα εταιρεία, αλλά επίσης έκανε του Patek `s την πελατεία να τον αφήσει. Σύντομα του Czapek `s η εταιρεία έγινε ένα σοβαρός ανταγωνιστής, καθώς του Patek` s η νέα εταιρική σχέση με τον Philippe άρχισε για να πετύχει. Ο Philippe εισήγαγε το 1850 την πρώτη Ebauches διαφορετικών κινήσεων, χάρη στη μηχανή ο Philippe απέκτησε για την εταιρεία κύρος. Οι πρώτοι μηχανισμοί που είχαν σφραγιστεί με "PP" στο dial. Μετά από αυτό, ένα σημαντικό γεγονός θα αλλάξει της Patek `s την τύχη. Η Βασιλισσα Victoria επρόκειτο να αγοράσει απο την Patek & co, ένα μικρό γυναικείο ρολόι περίπου 30 mm. σε διάμετρο, το οποίο δεν χρειάζεται κλειδί για το κούρδισμα ή την ρύθμιση. Αυτό χρονολογείται από το 1857 όταν η Βασίλισσα Βικτώρια παρακολούθησε τη Διεθνή Έκθεση στο Λονδίνο. Και το έκανε, επίσης, και ο Prince Albert. Με αυτό αμέσως, η Patek `s εταιρεία απέκτησε κύρος. Αργότερα, η εταιρεία αλλάζει όνομα σε Patek Philippe & Cie. Ένα-ένα, της Patek` s τα οικονομικά προβλήματα άρχισαν να εξαφανίζονται και εισήγαγε τα προϊόντα του σε πολλές αγορές, όπως η Ρωσία, αλλά και αυτός που παρέχονται Rodanet του Παρισιού, Pea στη Μαδρίτη , Elimayer στη Λειψία.
Μετά ο κόσμος χωρίστηκε σε 24 χρονικές ζώνες, το 1870, οι περισσότεροι ωρολογοποιοί προσπάθησαν να αναπτύξουν μια συσκευή που θα δείχνει το χρόνο σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Αργότερα, ο Louis Cottier, ένας ανεξάρτητος ωρολογοποιός της Γενεύης δημιούργησε ένα έξυπνο μηχανισμό καθολική εμφάνιση της ώρας που επέτρεψε στα ρολόγια να δείξουν ταυτόχρονα την τοπική ώρα σε διάφορες πόλεις. Ο Cottier δημιούργησε επίσης διάφορες σειρές του universal time για την Patek Philippe.
Η Patek Philippe αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες ωρολογοποιίας που απόλαυσε τις επιχειρηματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράφοντας αποκλειστική συμφωνία με την Tiffany & Co της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία είναι γνωστή στη Λατινική Αμερική όταν άρχισε επιχειρηματικές σχέσεις με τους διανομείς Gondolo & Labouriau, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Φορώντας ένα ρολόι γύρω από τον καρπό ήταν κατι το υπέροχο, οπότε άρχισαν οι ωρολογοποιοί την ενσωμάτωση των διαφόρων complications στα νέα ρολόγια τους. Η Patek Philippe `s παρουσίασε το πρώτο ρολόι διαρκές ημερολόγιο το 1925. Πέρα από αυτό, να δείξει την ημέρα, την ημερομηνία και το μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα (29, 30, 31) και επίσης την 29η Φλεβάρη σε δίσεκτα έτη, Patek Philippe `s εμφανίζει τις ηλικίες και τις φάσεις της σελήνης . Η Patek Philippe `s σε γενική παραγωγή παρουσίασε τα πρώτα χρονόμετρα με μπρασελέ με ή χωρίς ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μηχανισμό και ρολόγια χειρός με ανα λεπτό επανάληψη.
Η οικονομική κρίση του 1929 έκανε την παραγωγή να επιβραδύνει σε όλη τη δεκαετία του 1930 `s.
Παρά το γεγονός και τα οικονομικά προβλήματα, η Patek Philippe `s συνέχισε την ανάπτυξη της δημιουργικότητας με αξιόλογα ρολόγια, όπως το" Καλατράβα "με τριπλή ημερομηνία και διαρκές ημερολόγιο (με άνοιγμα), την ηλικία και τις φάσεις της σελήνης και τα λεπτά με επανάληψη. Αυτό το ρολόι, το πιο περίπλοκο για την εποχή του, ήταν συσκευασμένο σε ένα νέο σχέδιο που ονομάζεται "Καλατράβα".
Το όνομα του Καλατράβα έχει ιστορικές ρίζες που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα, όταν μια ισπανική θρησκευτική τάξη υπερασπίστηκε το Καλατράβα μια ακρόπολη σε υψόμετρο. Στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, η Patek Philippe υιοθέτησε το έμβλημα των γενναίων Ισπανών ιπποτών ως σύμβολο της μάρκας, η οποία υπογράφει τα ρολόγια Patek Philippe ως σήμερα.
Το 1932 η εταιρεία αγοράστηκε από τους δύο αδελφούς: Charles και Jean Stern και από τότε η εταιρεία έγινε μια οικογενειακή επιχείρηση.Ο Κος Philippe Stern, ο Πρόεδρος και ο κ. Thierry Stern, ο γιος του, ο Αντιπρόεδρος.
Το 1976 η Patek Philippe παρουσίασε το Nautilus συλλογή sport ρολογιών και το 1993 τη συλλογή Gondolo.
Το όμορφο ρολόι Patek Είκοσι ~ 4 για κυρίες ξεκίνησε το 1999 και είναι μια σύγχρονη ερμηνεία του ρολογιού Gondolo.
Σήμερα η Patek Philippe συνεχίζει την έρευνα και την ανάπτυξη νέων εφευρέσεων και τεχνικών για την ωρολογοποιΐα.
Η Patek θεωρείται για πολλούς ως τα καλύτερα ρολόγια που έγιναν ποτέ.
-
Η ιστορία της Vacheron & Constantin
Το 1755 ο Jean-Marc Vacheron ιδρύει, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Vacheron Constantin. Εκτός από το να είναι ένας νεαρός επιχειρηματίας, ως κατασκευαστής ρολογιών, ήταν γνωστός ως ένας ταλαντούχος τεχνίτης. Το 1770 ο κόσμος απολαμβάνει την πρώτη complication που δημιουργήθηκε από την εταιρεία του το 1779 και ο ίδιος εισάγει την πρώτη μηχανή που έγινε καντράν.
Το 1785 ο γιος του Vacheron, Vacheron Abrahan, γίνεται ο επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης για να καταστεί η εταιρεία να αντιμετωπίσει την Γαλλική Επανάσταση. Το 1810 ήταν ο εγγονός του Vacheron ο οποίος αναλαμβάνει την εταιρεία που είναι η πρώτη στην εξαγωγή ρολογιών τους στη Γαλλία και την Ιταλία.
Από αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για την πώληση των προϊόντων της εταιρείας, συνειδητοποιούν ότι ένας συνεργάτης είναι απαραίτητο να χειριστεί αυτή την επιχείρηση. Έτσι, το 1819 ο Francois Constantin συνεργάτης με την Vacheron συνεχίζει την εταιρεία με την επωνυμία "Vacheron Constantin &".
"Να ειναι καλύτερα αν είναι δυνατόν και αυτό είναι πάντα δυνατό", αυτό είναι το σύνθημα της εταιρείας από οταν ο Constantin γίνεται μέρος αυτής της επιχείρησης .. Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, η εταιρεία είναι σε θέση να ανοίξει νέες αγορές για ρολόγια. Ο Francois Constantin ξεκινά να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, εισάγοντας τα ρολόγια. Η κύρια αγορά είναι η Βόρεια Αμερική.
Το 1839 ο Georges-Auguste Leschot εμφανίζεται στην σκηνή για να προσληφθεί από την Vacheron Constantin και να επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής. Ο Leschot είναι ο πρώτος άνθρωπος που τυποποιεί τις κινήσεις σε calibres και με τις εφευρέσεις του κάνει την εταιρεία να πετύχει στην ωρολογοποιΐα.
Το 1844 η Εταιρεία Τέχνης της Γενεύης επιβραβεύει την εργασία του απονέμοντάς του ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι για το παντογραφική συσκευή η οποία καθιστά δυνατόν να δημιουργήσει ειδικά τμήματα στο ρολόι. Αυτό τοποθετεί την εταιρεία σε υψηλό επίπεδο.
Δυστυχώς, μετά το θάνατο του Constantin (1854), και ο θάνατος του Vacheron (1863), η εταιρεία υφίσταται κάποιες αλλαγές.
Το 1862 η Vacheron Constantin ενώνεται με την Ένωση για την Έρευνα σε μη μαγνητικά υλικά. Το 1885, η εταιρεία εισάγει το πρώτο ρολόι nonmagnetic που έχει μια πλήρη συλλογή μοχλό κατασκευασμένο από υλικά που μπορούν να αντέξουν τα μαγνητικά πεδία. Η κατασκευή του αποτελείται από ένα τροχό ισορροπία, το ελατήριο ισορροπίας και άξονα του μοχλού που είναι κατασκευασμένα από παλλάδιο, οι βραχίονες του μοχλού - στο χαλκό και τον τροχό διαφυγής είναι σε χρυσό.
Το όνομα της εταιρείας αυτής πάσχει κάποιες αλλαγές, όπως αυτή του 1877 όταν το όνομα της εταιρείας γίνετε σε "Vacheron & Constantin, Fabricants, Geneve" και τρία χρόνια αργότερα η Vacheron & Constantin εισάγει το σύμβολο της, ο σταυρός της Μάλτας (με βάση το συστατικό ενός βαρελιού , έχει μία εγκάρσια σχήματος που περιορίζει την ένταση μέσα στο κύριο ελατήριο), μέχρις ότου αυτές τις ημέρες.
Δέκα χρόνια αργότερα,στην Vacheron Constantin απονέμεται ένα χρυσό μετάλλιο λόγω των βελτιώσεων και επιτυχιών ως ανώνυμη εταιρεία. Αυτή η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας στην Εθνική Έκθεση.
Σήμερα μπορούμε να απολαύσουμε την Μπουτίκ του Vacheron Constantin στο Quai de l'Ile. Η πρώτη από αυτές τις μπουτίκ άνοιξε το 1906.
Το 1936, λόγω της Μεγάλης Deperession η Vacheron Constantin διευθύνεται από τον Charles Constantin που είναι ο Προεδρος της Vacheron & Constantin .
Για άλλη μια φορά το όνομα Vacheron & Constantin πάσχει απο αλλαγή. Ετσι το "&" βγαίνει το 1970.
Το 1987 Vacheron Constantin αλλάζει χέρια, οι πωλήσεις βελτιώνονται και σήμερα η Vacheron Constantin έχει μια παραγωγή των 20.000 ρολόγια ανά έτος. Το 1996 τo Richemont Group αγοράζει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
-
Η ιστορία της Panerai
Η Officine Panerai, μια Ιταλική ωρολογοποία που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο περιζήτητα εμπορικά σήματα στη βιομηχανία (και χαρακτηρίζεται από έντονα πιστούς ακόλουθους συλλέκτες και λάτρεις), αντλεί μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της από τον ιστορικό της ρόλο ως ο επίσημος προμηθευτής των Royal Italian Navy. Marquee καταγωγές του μοντέλου - η Panerai Radiomir και Luminor Panerai - αναπτύχθηκαν ρητά σε απάντηση στις αυστηρές απαιτήσεις ζήτησης των Ιταλών δυτών, submariners, και καταδρομείς που θα τους απασχολούν σε κρίσιμες υποβρύχιες εργασίες. Στρατιωτική γενεαλογία της μάρκας αντανακλάται στην κομψότητα της λιτής μαύρα dials και φωτεινούς αραβικούς αριθμούς και ραβδιά που κάνουν την Panerai μια από τις πιο εμβληματικές μάρκες στην αγορά πολυτελείας του σήμερα.
Ιδρύθηκε στο φημισμένο Ponte alle Grazie στη Φλωρεντία από τον Giovanni Panerai το 1860, εκεί δημιούργησε η Officine Panerai το πρώτο κατάστημα ρολογιών που είναι εγκατεστημένο στην πόλη από την ίδρυσή της, διατήρησε στενές επαγγελματικές σχέσεις με τους ομολόγους του με κύρος στην Ελβετία. Σύμφωνα με την επιστασία του Guido Panerai, εγγονός του ιδρυτή της, η επιχείρηση που ειδικεύεται στην κατασκευή οργάνων ακριβείας και με την αλλαγή του αιώνα είχε επιλεγεί ως ο επίσημος προμηθευτής του Ναυτικού και μετακόμισε σε μια νέα θέση στην Piazza San Giovanni (όπου η ναυαρχίδα Panerai μπουτίκ υπάρχει και σήμερα)
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, άρχισε να πειραματίζεται η Panerai εντατικά με φωτεινά υλικά σε μια προσπάθεια να κάνει όργανα και τηλεσκοπικά συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα στο σκοτάδι. Εγκαταστάθηκαν σε ένα πατενταρισμένο συνδυασμό των θειούχο ψευδάργυρο και ράδιο βρωμιούχο που δόθηκε αργότερα το Radiomir όνομα. Τελειοποιήθηκε από τον Giuseppe Panerai στη δεκαετία του 1930, ένα πρωτότυπο ρολόι Panerai Radiomir που υποβλήθηκε στην πρώτη ομάδα υποβρυχίων του Βασιλικού Ιταλικού ναυτικού το 1936 για έγκριση. Το ρολόι χαιρετίστηκε για την απόδοσή του και από το 1938 το διάσημο Panerai Radiomir είχε χρησιμοποιηθεί από κορυφαίες ομάδες κομάντος του ιταλικού ναυτικού στον τομέα.
Το Panerai Radiomir κέρδισε την προσοχή των οπαδών του ρολογιού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως αποτέλεσμα της σύνδεσής της με τις παράτολμες πράξεις που πραγματοποιούνται από τους Ιταλούς δύτες στη Μεσόγειο. Η πιο διάσημη από αυτές τις επιθέσεις έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο του 1941, όταν μια ομάδα έξι ιταλών κομάντος με επιτυχία βύθησαν δύο βρετανικά θωρηκτά, ένα δεξαμενόπλοιο και ένα αντιτορπιλικό στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο. Ο αρχηγός της ομάδας, Αντιστράτηγος Luigi Durand De La Penne, συνελήφθη κατά τη διάρκεια της αποστολής, ενώ προσπαθεί να σώσει έναν απο τους άνδρες του και στη συνέχεια ανακρίθηκαν στο κατάστρωμα ενός από τα στοχευμένα θωρηκτά. Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τη θέση των ανδρών του προειδοποίησε τον βρεταννο καπετάνιο ότι θα πρέπει να εκκενώσουν αμέσως το πλοίο του, αν ήθελε να σώσει το πλήρωμά του.Ο De La Penne και ο συνεργάτης του είχαν μείνει στην αναμονή, ενώ το πλοίο είχε εγκαταλειφθεί και ως εκ θαύματος επέζησε από την έκρηξη που ακρωτηρίασε το σκάφος. Οι Βρετανοί ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι από τη συμπεριφορά του που αργότερα συνιστάται για το χρυσό μετάλλιο της τιμής? Ένας Βρετανός ναύαρχος προχώρησε τόσο πολύ ώστε να τον περιγράψει ως «απελευθερωτής του μεγαλύτερου χτυπήματος και ότι ένας άνθρωπος έχει ποτέ επιβληθεί σε έναν στόλο. Μέχρι το τέλος του πολέμου ο περιορισμένος αριθμός των Panerai Radiomirs σε κυκλοφορία είχε γίνει περιζήτητο συλλεκτικό είδος.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο σεβασμός του Panerai Radiomir συνοδεύτηκε και αντικαταστάθηκε αργότερα από το Panerai Luminor. Ωστόσο το luminor διατήρησε την εμβληματικοτητα του radiomir αλλά ενσωμάτωσε επίσης πολλές προόδους του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου μιάς διακριτικής γέφυρας με έναν μοναδικό μηχανισμό για το κλείδωμα του στέμματος (το χαρακτηριστικό είναι τόσο μοναδικό ώστε να είναι πλέον εμπορικό σήμα από Panerai) και ένα 8 ημέρες απόθεμα ενέργειας που μειώνει σημαντικά τη συχνότητα με την οποία η στεφάνη θα πρέπει να κουρδιστεί.
Τα Panerai ρολόγια χειρός ήταν αποκλειστικά για στρατιωτικούς πελάτες μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980. Παρά το γεγονός ότι τα Panerai άρχισαν να πωλούν απευθείας στο κοινό στις αρχές του 1990, ήταν μόνο μετά το 1997-και την εξαγορά της από τον Όμιλο Richemont - η ίδια οντότητα που διαχειρίζεται το Cartier και IWC μάρκες - ότι η μάρκα άρχισε να συγκεντρώνει ευρεία διεθνή προσοχή. Αξιοποιόντας το τεράστιο δυναμικό της κληρονομιάς Panerai, η Richemount εισήγαγε εκ νέου τα ιστορικά Panerai Radiomir και Luminor Panerai μοντέλα σε χειροκίνητη μορφή τους και ξεκίνησε την δική της σύγχρονη συλλογή των αυτόματων ρολογιών εμπνευσμένα από τις κλασικές σειρές. Σήμερα, η Panerai είναι ένα από τα πιο περιζήτητα και σεβαστά εμπορικά σήματα στη σύγχρονη βιομηχανία ρολογιών. Με την ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα του, την ιστορική κληρονομιά, και τη φήμη ως ένα εμπορικό σήμα που ευνοείται από τους λάτρεις των εξελιγμένων και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι οι τάξεις των Paneristi έχουν αυξηθεί τόσο δραματικά σε όλο τον κόσμο.
-
Μπράβο για το ωραίο θέμα και ευχαριστούμε για τον κόπο σου. Με τέτοια ποστ το φόρουμ γίνεται κάτι σαν εγκυκλοπαίδια για ωρολογόφιλους ;) :2thumbs:
-
Η Ιστορία της Omega
Omega είναι το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου και που αντιπροσωπεύει την τελειότητα και την επιτυχία στην επίτευξη μιας εργασίας. Η ιστορία Omega ξεκίνησε το 1848 στο La Chaux-de-Fonds, Ελβετία, όταν ο ιδρυτής της Louis Brandt στην ηλικία των 23 ετών άνοιξε ένα comptoir d'tablissage, ένα υπεργολαβίας γραφείο πωλήσεων για την κατασκευή ρολογιών .. Το 1880, λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς εργατικού δυναμικού, των επικοινωνιών και της ενέργειας, Louis-Paul και Σέζαρ Brandt μετακόμισαν σε ένα μικρό εργοστάσιο στην πόλη της Bienne / Biel. Με την εισαγωγή της πρώτης μαζικής παραγωγής τους calibres, Λαμπραντόρ και Gurzelen, το 1895 τα ρολόγια πέτυχαν ακρίβεια 30 δευτερόλεπτα την ημέρα.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Louis Brandt & Fils έγιναν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί των ρολογιών στην Ελβετία, με ένα ποσοστό της παραγωγής από 240.000 ρολόγια που παράγονται ετησίως και απασχολεί 800 άτομα. Όμως, το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την αποκλειστικότητα των ρολογιών που παράγονται: ένα σαφές παράδειγμα είναι το minute-repeating λεπτό ρολόι, που αναπτύχθηκε το 1892 σε συνεργασία με Audemars Piguet, και κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο ρολόι χειρός του είδους του. Η διάσημη calibre Ωμέγα έκανε λαμπρή καριερα στην αγορά, όταν πήγε στην παραγωγή το 1894. Σημαντικότερα σημεία για την αποδοχή ήταν τα εύκολα εναλλάξιμα τμήματα της, και η απλότητα της κατασκευής. Τραπεζίτης της εταιρείας, ο Henri Rieckel, πρότεινε το όνομα "Ωμέγα" για το νέο ρολόι. Η συντριπτική επιτυχία του "Ωμέγα" όνομα οδήγησε στο να υιοθετηθεί ως μοναδικό όνομα για όλα τα ρολόγια της εταιρείας από το 1903.
Και οι δύο αδελφοί Brandt πέθαναν το 1903, τοποθετώντας την τύχη της εταιρείας για τον έλεγχο των τεσσάρων ατόμων, το παλαιότερο από τα οποία, Paul-Emile Brandt, ήταν μόλις 23 ετών.
Omega έκανε το ντεμπούτο του στον αθλητισμό κατά τη διάρκεια του διεθνούς διαγωνισμού αερόστατων του Gordon Bennet cup χρονομετρώντας διάφορες εκδηλώσεις. Η βρετανική Royal Flying Corps αποφάσισε να επιλέξει τα ρολόγια Omega το 1917 ως επίσημοι χρονομέτρες τους για τις μάχιμες μονάδες της, όπως έκανε και ο αμερικανικός στρατός το 1918. Η Omega ήταν η πρώτη εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την επίσημη χρονομέτρηση όλων των ειδικοτήτων στο Λος Aντζελες το 1932. Από τον αθλητισμό στις επιστημονικές καταδύσεις, η σειρά του Omega Seamaster δημιουργήθηκε.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα της Omega ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ της ακρίβειας που χορηγούνται από το αγγλικό παρατηρητήριο του Kew-Teddington το 1936.
Το 1952,η Omega βραβεύθηκε με τον Ολυμπιακό Σταυρό Αξίας για τις εξαιρετικές υπηρεσίες της στον αθλητισμό.
Το Omega Speedmaster δημιουργήθηκε το 1957. Μετά από αυστηρή αξιολόγηση και έλεγχος, η NASA αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το "Omega Speedmaster Professional Chronograph ρολόι χειρός το 1965 ως επίσημος χρονομέτρης της. Το 1967, το ένα εκατομμυριοστό χρονόμετρο πιστοποιήθηκε.
Στις 21 Ιούλη του 1969, ο αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι. Όπως έκανε τα περίφημα βήματα αναφέροντας "ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα»,φορούσε το Omega Speedmaster Professional χρονογράφο. Με αυτό το μοναδικό επίτευγμα ήρθε ένα μοναδικό ψευδώνυμο: το ρολόι της Σελήνης.
Τον Απρίλιο του 1970 το Omega Speedmaster διασώθει το Apollo XIII αποστολή από μια πιθανή καταστροφή, κερδίζοντας η Omega το "Βραβείο Snoopy", η υψηλότερη διάκριση που χορηγείται από τη NASA.
Η Ρωσική Υπηρεσία Διαστήματος, επίσης, επέλεξε το Omega Speedmaster χρονογράφοι να συνοδεύσουν τους αστροναύτες.
Το 1974 η Omega παράγει το Marine Χρονόμετρο 2400 το οποίο είναι η πιο ακριβή και το πιο τεχνολογικά προηγμένο ρολόι χειρός στον κόσμο. Αυτό το θρυλικό "Omega Megaquartz" Marine chronometer είχε μια καθημερινή παραλλαγή χρονοδιάγραμμα μόλις δύο χιλιάδες ανα δευτερόλεπτο, σε μια διάρκεια 63 ημερών.
Σε αναζήτηση της κομψότητας, η Omega έχει επικαλεστεί τους πιο εκλεκτούς σχεδιαστές κοσμημάτων και δημιούργησαν πραγματικά αριστουργήματα με την υψηλότερη φινέτσα. Ως αποτέλεσμα, το 1985, έλαβε η Omega το Triomphe de l'excellence europenne βραβείο για την ποιότητα και την πρωτοτυπία των μοντέλων της.
Από την 18η Μαΐου 1983, η Omega έλαβε 100.000 χιλ. επίσημο πιστοποιητικό της αξιολόγησης για quartz χρονόμετρα. Ένα μουσείο για την εταιρεία άνοιξε στις 16 Δεκεμβρίου 1983. Το 1995, έγιναν παρουσιάσεις από το πρώτο αυτόματο ρολόι χειρός με ένα κεντρικά τοποθετημένο tourbillon (πυροστρόβιλος). Το 1999 η Omega έγραψε ιστορία με την εισαγωγή του πρώτου μαζικής παραγωγής ρολόι που ενσωματώνει την επαναστατική "ομοαξονικό διαφυγής"(coaxial-escapement) - εφευρέθηκε από την αγγλική εταιρεία ωρολογοποιίας George Daniels. Θεωρείται από πολλούς ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές προόδους ωρολογοποιίας από την εφεύρεση του μοχλού διαφυγής, τα συν-αξονική λειτουργίες διαφυγής με σχεδόν καθόλου λίπανση εξαλείφοντας έτσι ένα από τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής διαφυγής μοχλού. Η βελτίωση αυτή έχει επεκτείνει τα χρονικά διαστήματα σέρβις σε περίπου 10 χρόνια.
-
Η ιστορία της Baume & Mercier
Η οικογένεια Baume εγκαθίσταται στην ελβετική Γιούρα (Jura). Προέρχονται από μια μικρή πόλη Baume-les-Dames στη Γαλλική Jura, η οικογένεια εγκαθίσταται στο la Montagne des Bois. Το 1610, ο Paul και ο Jean Baume βρήκε την ενορία του les Bois κοντά στο La Chaux-de-Fonds, το οποίο στις μέρες μας έχει γίνει μια από τις κύριες περιοχές της ελβετικής ωρολογοποιίας. Χάρη σε μια μακρά παράδοση της ωρολογοποιίας, ο Louis Victor και Pierre Joseph Clestin Baume δημιουργήσει το 1830 οι "Socit Freres Baume" που επίσημα εγγραφεί το 1834. Τη δέσμευσή τους για την ποιότητα και την καινοτομία παραμένει μη αμφισβητούμενη κατά την έναρξη της τρίτης χιλιετίας.
Το 1855 Η Baume Brothers εισαγάγει την Lapine caliber στην περιοχή Jura. Με το ενδιαφέρον τους σε state-of-the-art καινοτομίες, τα αδέλφια Baume κατανοούν γρήγορα τα πλεονεκτήματα της νέας caliber, που αναπτύχθηκε από τον Jean Antoine Lapine το 1760. Πιο λεπτή, πιο κομψή και πιο ακριβής, είναι ακόμη η βάση του βαθμονομητή η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα. Κατά την περίοδο του 1890 είναι η Baume εταιρεία ξεχωρίζει στο χρονόμετρο σε διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν από το Παρατηρητήριο (Observatory) Kew στην Αγγλία. Το 1887, αποκτά την υψηλότερη βαθμολογία για ένα split-seconds χρονογράφου.Το 1893 είναι μια άνευ προηγουμένου χρονιά αποσπά 91,9 απο τους 100 βαθμούς που δίδονται σε Baume χρονόμετρο με (tourbillon)πυροστρόβιλος κίνηση. Μέχρι το 1910, τα ρολόγια Baume συνεχίζουν να λαμβάνουν πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των 5 χρυσών μεταλλίων σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις. Baume & Mercier σήμα έχει καταχωρηθεί επίσημα το 1920 στην Geneve.
Η εταιρεία διαθέτει σε λειτουργία με τη συνάντηση των δύο ανδρών: William Baume, ένας ταλαντούχος ωρολογοποιός και εγγονός του ιδρυτή και Paul Mercier, ο γιος ενός αξιωματικού της τσαρικής αυλής και μεγάλος φιλότεχνος. Στις 10 Μαρτίου 1921, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εγγραφή της μάρκας, η Geneva Canton βραβεύει τους κ. Baume και ο κ.Mercier με ένα δίπλωμα που πιστοποιεί ότι η εταιρεία ωρολογοποιίας τους κατέχει ένα ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό των τεμαχίων Hallmark σφραγίδα από το Official State Bureau.
Η Baume & Mercier δημιουργεί διεθνώς γνωστά μοντέλα, όπως η Μαρκησία(Marquise). Η ιδέα του να είναι ένα μπρασελέ πριν ένα ρολόι έχει εμπνεύσει το εμπορικό σήμα για μια ακόμη φορά το 2002 για τη νέα συλλογή της, ένα ρολόι και ένα μπρασελέ ντυμένο με χρυσό και διαμάντια.
Το 1972 η Baume et Mercier δημιουργεί το Ριβιέρα(Riviera). 12 πλευρές για τις 12 ώρες, αυτό το δωδεκαγωνικό ρολόι είναι μια επανάσταση στα κριτήρια ωρολογοποιίας αισθητικής της εποχής του.Το 1987 the Linea ρολόι δημιουργήθηκε. Ένα κόσμημα γνήσιας ωρολογοποιίας, αυτό το ρολόι, το οποίο εγγράφει το ίδιο σταθερά ως ένα περιουσιακό στοιχείο που αξίζει στην κληρονομιά της μάρκας, συνεχίζει να είναι απο τα πιο περιζήτητα μοντέλα.
Το 1994, Baume et Mercier παράγει το μοντέλο Hampton. Ήταν μια επιτυχία για ένα ρολόι που έχει γίνει ένας μύθος σε λιγότερο από μια δεκαετία.
Πιστοί στις παραδόσεις της, η Baume & Mercier εγκαινιάζει την CapeLand το 1998, η οποία θα επιβεβαιώσει έντονα μεταξύ των υψηλής ποιότητας αυτόματους χρονογράφους.
Το 2000 η οικογένεια Hampton μεγαλώνει με τη γέννηση ενος νέου χρυσού ρολογιού που διαθέτει πιο καμπυλωτό σχήμα, το Hampton Milleis. Η μεγάλη οθόνη οι Διακεκομμένες με πανοραμική μορφή 16/9-watch case, το νέο πνεύμα Hampton αποτίει φόρο τιμής στην πανταχού παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεοπτικές οθόνες το 2002.
Το Hampton city collection εισάγει ένα καινοτόμο σχεδιασμό εμπνευσμένο απ 'ευθείας από τις τελευταίες αρχιτεκτονικές δημιουργίες που έχουν επιτευχθεί σε μεγάλες πόλεις το 2003.
Το 2004 ήταν η 10η επέτειος με την Ειδική συλλογή Hampton.
Η γραμμή Hampton γιορτάζει τα 10α γενέθλιά του με τη δημιουργία του "Special Hampton« Συλλογή »10 ετών, η οποία αναδεικνύει τους δεσμούς μεταξύ των τεσσάρων οικογενειών Hampton:. Classic, Milleis, το Spirit και City.
Για πάνω από 150 χρόνια, οι αδελφοί Baume με την κληρονομιά της ωρολογοποιίας να έχει ενισχυθεί με την εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού μοντέλων κάθε χρόνο. Σήμερα, η Baume & Mercier παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην κοσμική τεχνογνωσία για να εισέλθει με τα ίδια πρότυπα στην τρίτη χιλιετία.
-
Η ιστορία της Breitling
1884 - Στo St. Imier, στα βουνά Jura της Ελβετίας, ο Leon Breitling ανοίγει ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στην κατασκευή χρονόμετρα και μετρητές ακριβείας για επιστημονικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Το 1914 πεθαίνει ο Leon Breitling και η εταιρεία πέρασε στον γιο του Gaston, ένα χρόνο αργότερα ο Γκαστόν δημιουργεί τον πρώτο χρονογράφο ρολόι και στη συνέχεια παρέχει πιλότους με τις πρώτες πράξεις του καρπού. Μέχρι το 1923 η Breitling είχε αναπτύξει το πρώτο ανεξάρτητο pushpiece χρονογράφο.
Του Gaston ο γιος, Willy Breitling αναλαμβάνει τον έλεγχο της εταιρείας το 1932 και το 1936 η Breitling γίνεται ο επίσημος προμηθευτής για την Royal Air Force. Το Chronomat εισάγεται το 1942 - το πρώτο χρονογράφο που είναι εφοδιασμένο με ενα κυκλικό κανόνα διαφάνειας. Η εταιρεία διευρύνει επίσης την επαγγελματική πελατεία της ώστε να συμπεριλάβει και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Το 1954 είδε τη δημιουργία του Navitimer, ένα όργανο καρπού εξοπλισμένο με το διάσημο υπολογιστή πλοήγησης. Αυτό τον σούπερ χρονογράφο γίνεται μια σταθερή συμπάθεια μεταξύ των πιλότων σε όλη την υδρόγειο. Σε αυτό το στάδιο, η Breitling προμηθεύει ήδη τις μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες με ρολόγια στο πιλοτήριο. Το 1962, ο αστροναύτης Scott Carpenter φοράει το Cosmonaught χρονογράφο κατά τη διάρκεια της τροχιάς του fligh στο Aurora 7 space capsule.
To 1969 η Breitling παράγει για πρώτη φορά τον αυτόματο χρονογράφο. Αυτό το τεχνικό κατόρθωμα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών. Το 1979 έγινε η εξαγορά της Breitling με τον εγγονό του ιδρυτή Willy και ο Ernest Schneider παίρνει τα ηνία. το 1984 Το Chronomat έχει ξεκινήσει και σηματοδοτεί την επιστροφή του χρονογράφου. Γίνεται η καλύτερη γραμμή πώλησης απο τη συλλογή Breitling, μια θέση την οποία κατέχει από τότε. Λίγο αργότερα, το 1985, το Breitling Aerospace έχει ξεκινήσει.
Σήμερα, η Breitling είναι ακόμα εγκατεστημένη στο La Chaux-de-Fonds, την πόλη όπου ο Leon Breitling άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο του χρονογράφου 110 χρόνια νωρίτερα.
-
Η ιστορία της Rolex
Rolex είναι ένα εμπορικό σήμα των ελβετικών ρολογιών χειρός και εξαρτημάτων που φημίζεται για την ποιότητα και την αποκλειστικότητα τους, καθώς και το κόστος τους (από μερικές χιλιάδες σε περισσότερες από εκατό χιλιάδες δολάρια). Τα ρολόγια έχουν γίνει status σύμβολα στους πλούσιους και διάσημους, καθώς και των ανερχόμενων ατόμων. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα σύμβολο της επιτυχίας, η Rolex έχει κερδίσει την μεγάλη φήμη της μέσω καινοτομιών στο σχεδιασμό και τη λειτουργία εδώ και πολλές δεκαετίες.
Η Rolex, SA Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1905 από τον κ. Hans Wilsdorf και τον αδελφό του (απο αλλον πατερα), ο κ. Alfred Davis. Σε αντίθεση με την δημοφιλή πεποίθηση, ο Hans Wilsdorf δεν ήταν ούτε Ελβετός, ούτε ένας ωρολογοποιός. Wilsdorf & Davis ήταν το αρχικό όνομα του τι έγινε αργότερα η εταιρεία ρολογιών Rolex. Θα εισάγονται αρχικά με ελβετικής κινήσεις Hermann Aegler στην Αγγλία και τα τοποθέτησαν σε cases ποιότητας που παρασκευάζονταν από την Dennison και άλλους. Αυτά τα πρώτα ρολόγια χειρός στη συνέχεια πωλούνται σε κοσμηματοπωλεία, ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετούνται τα δικά τους ονόματα στα dials. Τα πρώτα ρολόγια από την εταιρεία του Wilsdorf και Davis συνήθως με την ένδειξη "W & D" μέσα στο caseback μόνο.
Ο Hans Wilsdorf καταχωρεί το εμπορικό σήμα όνομα "Rolex" στο La Chaux-de-Fonds, στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του 1908. Η λέξη που αποτελείται, αλλά η προέλευσή της είναι ασαφής. Μια ιστορία, που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε από τον Wilsdorf, είναι ότι η λέξη "Rolex" προήλθε από τη γαλλική φράση Exquise Horlogerie, που σημαίνει εξαιρετική βιομηχανία ρολογιών.
Η εταιρεία Wilsdorf & Davis μετακόμισε από τη Μεγάλη Βρετανία το 1912. Ο Wilsdorf ήθελε τα ρολόγια του να είναι προσιτά, αλλά τους φόρους και δασμούς κατά την εξαγωγή για τα μέταλλα περίπτωση (ασήμι και χρυσό) οδηγούσαν το κόστος επάνω. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, η Rolex έχει την έδρα της στη Γενεύη, Ελβετία, αν και η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις (Bienne, κλπ) και ηπείρους (Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία, κ.λπ.).
Η εταιρεία με το όνομα Rolex καταχωρήθηκε επίσημα στις 15 Νοεμβρίου 1915. Θεωρείται ότι αυτή η αλλαγή ήταν μέρος μιας εκστρατείας για να διαδώσει ρολόγια χειρός, που εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μια καινοτομία σε μεγάλο βαθμό για τις γυναίκες (τα ρολόγια τσέπης ήταν πιο συχνά). Ο Wilsdorf ειπώθηκε ότι επιθυμούσε το εμπορικό σήμα στο ρολόι του να είναι ευκολοπρόφερτο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Το όνομα της εταιρείας άλλαξε επίσημα σε Rolex Watch Company κατά τη διάρκεια του 1919. Αργότερα άλλαξε σε Montres Rolex, SA και, τέλος, σε Rolex, SA.
Μεταξύ των καινοτομιών της εταιρίας είναι το πρώτο αυτόματο ρολόι. Το πρώτο αδιάβροχο ρολόι. Το πρώτο ρολόι χειρός με ημερομηνία στο dial (καντραν).
Το πρώτο ρολόι για να εμφανίζονται δύο ζώνες ώρας ταυτόχρονα. Και το σημαντικότερο οι πρώτοι ωρολογοποιοί που κέρδισαν την πολυπόθητη πιστοποίηση χρονομέτρου για ένα ρολόι χειρός. Μέχρι σήμερα, η Rolex εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες κινήσεις με πιστοποίηση χρονομέτρου στην κατηγορία των ρολογιών χειρός. Ένα άλλο μικρό γνωστό γεγονός είναι ότι η Rolex συμμετείχε στην ανάπτυξη των αρχικών κινήσεων quartz ρολoγιών. Παρά το γεγονός ότι η Rolex έχει κάνει πολύ λίγα μοντέλα quartz για τη γραμμή του Oyster, οι μηχανικοί της εταιρείας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.
Το πρώτο αυτόματο ρολόι Rolex προσφέρθηκε στο κοινό το 1931, τροφοδοτείται από έναν εσωτερικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την κίνηση του χεριού του χρήστη. Αυτό δεν κάνει μόνο μη απαραίτητο το κούρδισμα, αλλά εξαλοίφει το πρόβλημα του υπερ-κουρδίσματος στο ρολόι και δεν βλάπτει τον μηχανισμό. Η Rolex ήταν επίσης η πρώτη εταιρεία ρολογιών που δημιούργησε ένα πραγματικά αδιάβροχο ρολόι άλλο ένα ορόσημο από την καινοτομία των λειτουργειών σε ρολόι.
Ο Wilsdorf πήγε ακόμα πιο μακριά ώστε να έχουν ένα ειδικά κατασκευασμένο ρολόι Rolex που συνόδεψε το βαθυσκάφος Trieste, το οποίο πήγε στον βυθό της Τάφρου Μαριάνα(Mariana Trench). Το ρολόι επιβίωσε και δοκιμάστηκε και βρέθηκε να έχει διατηρηθεί σε τέλεια κατάσταση τόσο κατά την κάθοδο όσο και κατά την άνοδο.
Η Rolex έχει κάνει επίσης μια φήμη στα ρολόγια της που είναι κατάλληλα για τις βαθιά ακραίες καταδύσεις, την αεροπορία και ορειβασία. Αθλητικά μοντέλα περιλαμβάνουν το Oyster Perpetual Sea Dweller 2000 πόδια το 1971. Αυτό το ρολόι το χαρακτήριζε μια βαλβίδα απελευθέρωσης ηλίου, που συν-ανακάλυψε με την ελβετική ωρολογοποιία Doxa, να απαλλάσει ήλιο κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης. Ένας άλλος λόγος είναι το Master GMT, που αναπτύχθηκε αρχικά στο αίτημα της Pan Am Airways, για να βοηθήσει τους πιλότους σε διηπειρωτικές πτήσεις. Ο Explorer και Explorer II αναπτύχθηκαν ειδικά για εξερευνητές που θα πλοηγηθούν σε ανώμαλο έδαφος, όπως τα παγκοσμίως γνωστά Expeditions Everest.
Από την πιο λαμπερή πλευρά, ο James Bond ο χαρακτήρας του Ian Fleming φορούσε ένα Rolex Oyster Perpetual στη σειρά των μυθιστορημάτων κατασκοπείας. Στις αρχές της δεκαετίας του Bond ταινίες παραγωγής EON, ο διοικητής Bond τον είδαμε να φοράει ενα Rolex Submariner.
Μεταξύ των σύγχρονων ρολογιών Rolex είναι το Air-King, Datejust, GMT Master / GMT II, Submariner, Sea-Dweller, Daytona Cosmograph, Day-Date, Oyster Perpetual και Yacht-Master. Τα περισσότερα ρολόγια Rolex έχουν ένα σχέδιο που ονομάζεται case Oyster. Φιλάρεσκα σχέδια συνήθως πέφτουν κάτω από το εμπορικό σήμα που ονομάζεται αδελφή Cellini. Η τρίτη γραμμή της αυτοκρατορίας Rolex είναι τα λιγότερο ακριβά, αλλά υψηλής ποιότητας, Tudor μάρκα. Οι κύριοι τύποι της Rolex στα μπρασελέ περιλαμβάνουν το Jubilee(Ιωβηλαίο), Oyster και το President(Πρόεδρο).
Rolex, SA, η σημερινή ονομασία της εταιρείας, δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ίδρυμα που ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τον Hans Wilsdorf και την οικογένεια Aegler. Σύμφωνα με βάση την τεκμηρίωση, η Rolex, SA εταιρεία δεν μπορεί ποτέ να πωληθεί, ούτε να διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο.
-
Η ιστορία της Chopard
Από τα μέσα του 16ου αιώνα η ωρολογοποιΐα άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελβετία, όταν οι Ουγενότοι, Γαλλοι Προτεστάντες, οι οποίοι ήταν μέλη της Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας, εγκατεστάθηκαν στην περιοχή. Η Γενεύη και αργότερα η περιοχή της Jura σύντομα έγινε το επίκεντρο της ωρολογοποιΐας.
Κατά τη διάρκεια των θυελλωδών μηνών του χειμώνα στην περιοχή της ελβετικής Jura, οι άνθρωποι της χώρας αφιέρωναν χρόνο για την κατασκευή κινήσεων για τα ελβετικά ρολόγια τσέπης.Οι αγρότες λαμβάναν παραγγελίες από τη Γενεύη μέσω των Comptoirs, την πώληση των οργανώσεων που παρείχαν στους αγρότες με τα συστατικά των μηχανισμών παρακολούθησης, προκειμένου να τα έχουν συναρμολογημένα. Την άνοιξη συλλέγονταν οι τελικοί μηχανισμοί και άρχιζαν τις δραστηριότητές του. Μέχρι το 1830 μόνο τα ρολόγια με τους βασικούς μηχανισμούς παρήχθησαν στην περιοχή.
Το 1860 ο Louis Ulysse Chopard ίδρυσε την εταιρεία του στο μικρό χωριό του Sonvilier. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή του πρώτων χρόνων παραγωγής, αλλά γνωρίζουμε ότι από τότε έχει παράγει ρολόγια που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ακρίβειας. Το πρώτο ρολόι Chopard γνωρίζουμε είναι ένα παχύ ρολόι τσέπης με την υπογραφή Chopard e Sonviller.
Για τον ξεχωρισμό της παραγωγής του από τους υπόλοιπους,ο LU Chopard επικεντρώθηκε στην ποιότητα και presicion (ακρίβεια) και ανέπτυξε τα καλύτερα ρολόγια στο Sonvilier.
Από την αρχή του 20ου αιώνα και μετά, παραδοσιακοί εγχώριοι ωρολογοποιοί άρχισαν να εξαφανίζονται σταδιακά λόγω της Βιομηχανικής Επανάστασης.
Ο Chopard αποφάσισε ότι υπήρχε ακόμη μια πελατεία για τα ρολόγια του και έφυγε για την Ανατολική Ευρώπη. Επισκέφτηκε την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρωσία και τα ρολόγια του έφτασαν στην αυλή του τσάρου Νικόλαου Β '.
Το 1920 η εταιρεία μεταφέρθηκε στη Ginebra.
Η περίοδος μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων ήταν κρίσιμη για πολλούς ωρολογοποιούς και κοσμηματοπώλες, αλλά όχι για τον LU Chopard, τον γιο του και τα ρολόγια τους.
Ο Εγγονός του Louis Ulysse Chopard, o Αndre-Paul Chopard, ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης μέχρι το 1963, όταν γνώρισε τον Karl Scheufele ΙΙΙ-μέλος μιας οικογένειας με μεγάλη φήμη στην επιχείρηση κόσμημα και ενω ο ίδιος δεν είχε απογόνους, αποφάσισε να πάει η εταιρεία στα χέρια του νεαρού.
-
Η ιστορία της Longines
Μόλις ο Ernest Francillon άνοιξε ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής, το οποίο άρχισε να παράγει το επόμενο έτος, η ιστορία της Longines ξεκίνησε το 1866.
Ο Francillon, ο οποίος ήταν ο εγγονός του Auguste Agassiz (πρωτοπόρος της Ελβετικής ωρολογοποιίας του οποίου το όνομα εμφανίζεται στον καρπό και ρολόγια τσέπης υψηλής ποιότητας), έμαθε την τέχνη της συναρμολόγησης ρολογιού στο κατάστημα του παππού του, ο «comptoir". Θα γίνει τελικά διευθυντής του καταστήματος, τριάντα δύο χρονών άνθρωπος γνώρισε τα όρια της comptoir (μέτρησης) και τους τομείς στους οποίους θα ήταν πιο πιθανό να έχουν μια καλύτερη παραγωγή.
Το πρώτο Longines ρολόι έφτασε στην Αμερική το 1868. Λίγα χρόνια αργότερα, στην Longines απονεμήθηκε ένα χρυσό μετάλλιο για την ακρίβεια και την αξιοπιστία κατά την Παγκόσμια Έκθεση της Βιέννης.
Για να αποφύγει ο ίδιος από τις απομιμήσεις, ο Francillon αποφάσισε να επιλέξει για εμπορικό σήμα στα ρολόγια του μια φτερωτή κλεψύδρα και την λέξη «Longines».
Η κλεψύδρα είναι μια αρχαία συσκευή, η οποία μετριέται με το χρόνο που σηματοδοτεί την οργανωμένη ροή του νερού απο ένα μικρό άνοιγμα. Κοιτάζοντας προσεκτικά στο κέντρο του εμπορικού σήματος Longines ένα μικρό κουτί που αντιπροσωπεύει αυτή την συσκευή θα δείτε.
Η εταιρεία τελικά αποχώρησε από τη διαδικασία αυτή αρκετά γρήγορα, επειδή υπάρχουν πολλά ρολόγια Longines που δεν έχουν το λογότυπο.
Το 1889, Longines παρείχε πέντε χρονόμετρα στον ιταλό εξερευνητή Luigi Amedeo, ο οποίος έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για να φτάσει στο Βόρειο Πόλο.
Η αποτυχία του σημειώθηκε στα βιβλία της ιστορίας, αλλά το σήμα Longines γράφτηκε στην ιστορία σαν το ρολόι επιλογής των εξερευνητών κ adventurers.
Το 1904, η Longines κάνει ''επιπλωμένα'' χρονόμετρα σε μια αμερικανική ναυτική εξερεύνηση του Βορρά στην πολική περιοχή. Δυστυχώς, ο Robert E. Peary ήταν ο πρώτος που θα φτάσει στο Βόρειο Πόλο το 1909. Η Longines, δυστυχώς, έχασε την ευκαιρία να είναι μέρος αυτού του γεγονότος.
Στις αρχές του 1900,η Longines άρχισε να εκφράζει το ενδιαφέρον στα ρολόγια χειρός κυρίων και εντάχθηκε μαζί με άλλους ελβετούς κατασκευαστές που έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον.
Η Longines Co. αναφέρει ότι το πρώτο ρολόι χειρός ήταν το 1905.
Τα πρώτα χρονόμετρα χειρός που εμφανίστηκαν στην αγορά σπορ παρατηρήθηκαν στο 1910. Επιπλέον, η Longines παράγει στρατιωτικά ρολόγια για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποια από αυτά, με pierced shrapnel covers, "demi-Hunter" cased ποικιλίες, και άλλα για να χρησιμοποιηθούν στη θάλασσα και στον αέρα.
Γύρω στο 1920 - 1930 τα χρυσά χρόνια για την Longines ξεκίνησαν. Το εργοστάσιο είχε μια αξιοσημείωτη αύξηση απο 20 σε 2,500 εργαζόμενους, οι οποίοι παράγουν περισσότερα από 122,000 κομμάτια κάθε χρόνο.
Η Longines θα αναγνωριστεί ως η συνεχής και σταθερή σύντροφος πολλών πρωτοποριακών αεροπόρων σε μια δεκαετία που τα αεροπλάνα και τα αερόπλοια είχαν αναγνωριστεί ως στρατιωτικά και εξερεύνητικα εργαλεία μεγάλης σημασίας.
Τα αεροπλάνα άρχισαν να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως ο μαγνητισμός, η υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, ζητήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν αμέσως. Και η Longines ήταν εξοικειωμένη με τα θέματα αυτά, αφού είχε εμπειρεία στις αρκτικές χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής η Longines θα παράγει τα πιο διάσημα δύο ρολόγια του καρπού - το Weems και το μοντέλο Lindbergh. (Το Lindbergh αναφέρεται επίσης ως το ρολόι Γωνία ωρών(Hour Angle Watch).)
Το 1930, ο ναύαρχος Ρίτσαρντ Ε. Byrd θα φτάσει στο Νότιο Πόλο για πρώτη φορά. Στα ταξίδια του θα τον βρείτε πάντα με ένα Longines στον καρπό του.
Ο Α. Wittnauer Co. θα γίνει ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων για την Longines το 1880. Αυτή η σχέση διήρκεσε για τα επόμενα 114 χρόνια.
Το 1936, η οικογένεια Wittnauer πουλάει την Α. Wittnauer Co και μετονομάστηκε το Longines-Wittnauer Co. το όνομα έγινε τόσο διάχυτο, που μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ρολόγια είναι συνώνυμα. Όμως, φυσικά, δεν είναι. Οι κινήσεις τους είναι διακριτές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με ένα άλλο.
Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα
Η εταιρεία άρχισε να παράγει στρατιωτικά ρολόγια κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα περισσότερα από αυτά τα ρολόγια ήταν για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Το 1994, Longines και η Wittnauer χώρισαν σαν εταιρείες, και ο ελβετικός γίγαντας SMH, ο οποίος έχει τον τίτλο Hamilton, Omega και Tissot, πήρε το όνομα του.
Χρονογράφοι
Η εταιρεία άρχισε να δείχνει μια συγγένεια με τις αθλητικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30 και του '40, και παράγει πολύ ασυνήθιστα είδη χρονογράφους.
Η Longines ήταν κατασκευαστής δικών της μηχανισμών, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες που αγόραζαν χρονογράφους από άλλες εταιρείες.
Ως εκ τούτου, η Longines χρονογράφοι, οι οποίοι παρήχθησαν από την δεκαετία του '20 με τη δεκαετία του '50 είναι ιδιαίτερα βραβευθείς και έχουν την δική τους ξεχωριστή θέση στον κόσμο της συλλεκτικής αξίας.
Ο καλύτερος μηχανισμός χρονογράφου της Longines λέγεται ότι είναι η Caliber 13 ZN.
Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2-register Longines »μοντέλo, αλλά προσαρμόστηκε αργότερα για χρήση σε 3-register μοντέλo της.
Οι παρακάτω χρονογράφοι θα δείχνουν κινήσεις που γίνονται από Valjoux και άλλους. Αυτά δεν αναγνωρίζονται ως συλλεκτικά χρονόμετρα με το δικό τους μηχανισμό Longines ».
-
Η ιστορία της Tag Heuer
Η TAG Heuer είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ρολογιών στον κόσμο και η τέταρτη σημαντικότερη πωλητής ρολογιών στην αγορά ρολογιών χειρός. Το σύνθημα της εταιρείας του "Swiss Avant-Garde Από το 1860" χαρακτηρίζει το πνεύμα της εταιρείας, η οποία είναι η γοητεία με την αριστεία στο σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία. Η πρόοδος, η ακρίβεια και η καινοτομία ήταν πάντα η έκφραση του πυρήνα της φιλοσοφίας της TAG Heuer.
Ήταν το 1860, όταν Edouard Heuer ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο του στο St Imier, Ελβετία. Εκεί εφτιαξε τα πιο αξιόπιστα και κύρους ρολόγια. Το 1869, η Heuer εφήευρε και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο stem-winding σύστημα. Το 1911, ξεκίνησε και ανάπτυξε τον πρώτο Heuer χρονογράφο του ταμπλό για τα αυτοκίνητα που ονομάζεται "Ώρα του ταξιδιού". Πέντε χρόνια αργότερα, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το Heuer ''μικρογραφία'', το πρώτο ρολόι χειρός στον κόσμο με λειτουργία χρονόμετρο, που μπορεί να μετρήσει 1/100th του δευτερολέπτου. Το 1920, για πρώτη φορά, η εταιρεία χρονομετρά τους διαγωνισμούς των Ολυμπιακών Αγώνων .
Το 1933, εισήγαγε την Heuer Autavia, το χρονόμετρο ταμπλό που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Στη συνέχεια, το Μόντε Κάρλο και το Master-Time ξεκίνησαν. Στις δεκαετίες 1950- '70, τα ρολόγια Heuer ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στον αθλητισμό αυτοκινήτων.
Η Autavia χρονογράφος ξεκίνησε το 1962. Δύο χρόνια αργότερα, μετά τον θρίαμβο του Juan Manuel Fangio κατά τη διάρκεια των αγώνων "Carrera Panamericana Μexico" ο Jack Heuer ξεκίνησε το Carrera chronograph ρολόι αποτίοντας φόρο τιμής σε αυτόν τον εξαιρετικό οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων από την Αργεντινή. Λόγω της εξαιρετικής επιτυχίας του, η Carrera chrono μετατρέπεται σε εικόνα της εταιρείας.
Και πάλι, το 1966, η εταιρεία Heuer επιβεβαίωσε την κατάσταση του πρωτοπόρου στην μέτρηση του χρόνου με την κατασκευή του πρώτου χρονογράφου στον κόσμο, ικανό για τη μέτρηση του 1/1000th του δευτερολέπτου.
Το 1971, το ρολόι Μonaco Heuer έγινε πολύ διάσημο όταν το φορούσε ο Steve McQueen στην ταινία "Le Mans". Αυτή η σειρά ονομάστηκε "Steve McQueen Edition Μοnaco".
Η TAG Group Holdings SA αγόρασε την εταιρεία Heuer και έγινε TAG Heuer το 1985. Η TAG ακρωνύμιο για Τεχνικές Πρωτοπορίας d'Avant Garde.
Το 1992, η TAG Heuer μετατράπηκε σε επίσημη χρονομέτρης των αγώνων Φόρμουλα 1, που αύξησε το status της ακόμα περισσότερο. Το έτος 1999 έφερε σημαντικές αλλαγές: η εταιρεία TAG Heuer αγοράστηκε από την LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy Α.Ε.), μια κορυφαία εταιρεία ειδών πολυτελείας.
Η TAG Heuer άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Νέα Υόρκη το 2002. Δύο χρόνια αργότερα, η TAG Heuer εισήγαγε το επαναστατικό Μονακό V4 το οποίο είχε κίνηση μέσω ιμάντα, και το πρώτο χρονόμετρο ενός πρόσφατα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως, που μπορούσε να μετρήσει το 1/10,000th του δευτερολέπτου.
Ταυτόχρονα, η TAG Heuer εισήγαγε στον κόσμο την εντελώς νέα haute couture συλλογή της, με το ρολόι Diamond Fiction, το οποίο έχει περίπου 900 διαμάντια. Δείχνει το χρόνο με το άναμμα ενός LED που είναι πίσω απο χιλιάδες μικροσκοπικά διαμάντια. Με αυτή την υπέροχη συλλογή η TAG Heuer πιστοποιείται με την ικανότητά της για την πολυτέλεια προσανατολισμένη σαν πρώτη την τάξη εταιρεία
Για την προώθηση των ρολογιών της η TAG Heuer χρησιμοποίησε αρκετούς πρεσβευτές της μάρκας, μεταξύ των οποίων: Tiger Woods, Μπραντ Πιτ, Maria Sharapova, Lewis Hamilton και άλλοι.
Αθλητισμός και TAG Heuer
Η TAG Heuer έχει πάντα μια σχέση με τον αθλητισμό, την τήρηση του χρόνου και ιδιαίτερα με αγώνες αυτοκινήτων.
Ήταν ο χρονομέτρης πολλών σπουδαίων αθλητικών γεγονότων, μόνο και μόνο για να αναφέρουμε μερικά: οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Indianapolis 500-Mile Race, αγώνες Indy Racing League από το 2004, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, οι Αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλου στο Αλπικό Σκί, η ιστιοπλοΐα και το γκολφ.
Οι εμπειρίες του time-keeping βοήθησαν την TAG Heuer για την ανάπτυξη εξαιρετικά αξιόπιστων και ακριβή ρολογιών και χρονογράφων, ικανοποιώντας τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών συνθηκών όσον αφορά την ακρίβεια και την αξιοπιστία.
-
Η ιστορία της Girard-PERREGAUX
Οι καινοτομίες στην ωρολογοποιία έγινε ο στόχος όλων των εταιρειών. Η καινοτομία είναι συνώνυμο της δημιουργικότητας, είναι η δυνατότητα να έχουν το όραμα και ταλέντο στον κόσμο της ωρολογοποιίας.
Η Girard-Perregaux είναι μία από τις ελβετικές εταιρείες ρολογιών που πάντα προσπαθεί να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο της ποιότητας και της αξιοπιστίας, καθώς και προσπαθεί να κρατήσει την εξαιρετική «savoir-faire" που διακρίνει την Girard-Perregaux ως τα πιο όμορφα κοσμήματα στη βιομηχανία ρολογιών. Αυτό σημαίνει ότι η Girard-Perregaux δημιουργεί και κατασκευάζει τις δικές της κινήσεις.
Το 1791 ήταν το έτος κατά το οποίο καθορίζεται απο ενα νεαρό αγόρι, τον Jean-Francois Bautte, ο οποίος ήταν μαθητευόμενος διαδοχικά ως συναρμολογητής, κινητήρα-τορναδόρος, ωρολογοποιός και χρυσοχόος, έδωσε ζωή στην Girard-Perregaux. Ο Jean-Franois Bautte στην ηλικία των 19 ετών βάζει το όνομά του στα πρώτα του ρολόγια. Ήταν γνωστός για την εξαιρετικά λεπτή συλλογή του και δείχνει το ταλέντο του ως ωρολογοποιός. Η Γενεύη ήταν το σκηνικό που έφτιαξε το εργοστάσιο του ο Jean-Francois Bautte. Στο εργοστάσιο Genevas Jean-Francois Bautte τιμήθηκε με την παρουσία τους απο τους πιο διακεκριμένους επισκέπτες της εποχής του, όπως η μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας, Βικτώρια.
Επίσης, ο Jean-Francois Bautte, έκανε επιχείρηση με όλα τα courts της Ευρώπης αναδεικνύοντας το ταλέντο του ως ένας λαμπρός και πονηρός επιχειρηματίας και να γίνει ένας από τους πιο αξιόλογους ωρολογοποιούς της εποχής του. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Jacques Bautte και Jean Samuel Rossel, κληρονόμησαν μια βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά της πολύ υψηλής ποιότητας από τον Jean Francois Bautte.
Μετά από αυτό, ο Constant Girard ίδρυσε το 1852 την Girard & Cie και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Marie Perregaux και ενώνει τα δύο ονόματα τους,και δημιουργήθηκε η Girard-PERREGAUX Manufacture το 1856 στο La Chaux-de-Fonds. Σύντομα, o Constant Girard-Gallet παίρνει την Manufacture από τον πατέρα του και λόγω της εργασίας του στην αναζήτηση για την ακρίβεια, η Girard-PERREGAUX, εξελέγη μόνιμο μέλος της κριτικής επιτροπής στις πιο δημοφιλείς διεθνείς εκθέσεις ρολογιών. Ο Girard-Gallet αγόρασε την παλιά και γνωστή εταιρεία Bautte και την ένωσε με την Girard-PERREGAUX & Cie.
Η Girard-PERREGAUX ρολόγια συνέχισε με επιτυχία σε όλες τις αγορές, ένα παράδειγμα αυτού είναι ότι ένα Girard-PERREGAUX ρολόι χρησιμοποιήθηκε από τον κόμη Ferdinand von Zeppelin για να μετρά τον χρόνο στις αεροναυτικές δοκιμές των αερόπλοιων του στον 20ο αιώνα. Η εταιρεία Girard-PERREGAUX είναι πάντα σε συνεχείς αλλαγές και μία από αυτές ήταν όταν ο Otto Graef, ένας Γερμανός ωρολογοποιός και ιδιοκτήτης της MIMO (Manufacture Internationale de Montres Or), απέκτησε μετοχικό κεφάλαιο της Girard-PERREGAUX. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής Girard-PERREGAUX πωλούνται για πρώτη φορά το 1930 περισσότερα ρολόγια χειρός από ρολόγια τσέπης, περίπου πενήντα χρόνια μετά όταν ο Constant Girard είχε εισαγάγει αυτό το είδος του ρολογιού.
Μετά απο αυτό η Girard-PERREGAUX μάρκα εισήγαγε τα προϊόντα της σε νέες αγορές, την Ευρώπη και την Αμερική και ένα από τα ρολόγια που συνοδεύεται απο αυτή την αυξανόμενη ζήτηση ήταν το ανθεκτικό στο νερό SEA HAWK μοντέλο - ενώ το εμπορικό σήμα MIMO επικεντρώθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές.
Αργότερα, ένα άλλο μοντέλο εισήχθη στον κόσμο της ωρολογοποιίας, ένα Art Deco εμπνευσμένο από ορθογώνιο μοντέλο, που αργότερα ονομάστηκε VINTAGE 1945.
Συνεχίζοντας την ανάπτυξή της, η Girard-PERREGAUX μάρκα ήταν ένας από τους πολύ λίγους κατασκευαστές που έχουν ένα εσωτερικό τμήμα R & D και βοηθά αυτό να αναπτύξουν σημαντικές επαναστατικές κινήσεις για την Girard-PERREGAUX εταιρεία. Ένα από αυτά ήταν ότι η Girard-PERREGAUX εξοπλισμένα με Gyromatic γραμμή με την πρώτη υψηλής -συχνότητας κίνηση (36,000 δονήσεις / ώρα). Αυτό σημαίνει ότι τα ρολόγια που είναι εξοπλισμένα με αυτή την κίνηση ήταν συνώνυμα της ακρίβειας. Αναγνωρίζοντας αυτή την επαναστατική αλλαγή το Neuchatel Observatory εκδίδει το 1967 περισσότερα από το 70% των πιστοποιητικών για χρονόμετρα υψηλής συχνότητας στην Girard-PERREGAUX.
Ενθαρρυμένη με τα επιτεύγματά της, η Girard-PERREGAUX μάρκα εφαρμόζει για τις δημιουργίες της quartz movements και γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελβετία για την παραγωγή quartz ρολογιών σε βιομηχανική κλίμακα. Η συχνότητα αυτών, που καθορίζεται από τους μηχανικούς της Girard-PERREGAUX, 32.768 Hz, παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο για ρολόγια quartz.
Μετά από αυτό, η Girard-PERREGAUX ξεκίνησε ένα σπορ μοντέλο, το LAUREATO, με γυαλισμένο οκταγωνικό στεφάνι και ενα σατινέ ολοκληρωμένο μπρασελέ. Παραδόξως, όταν η ελβετική βιομηχανία ρολογιών ήταν έκπληκτη από την επιτυχία του quartz, η Girard-PERREGAUX ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες ρολογιών κύρους που επέστρεψε στα παραδοσιακά μηχανικά ρολόγια.
Στη συνέχεια, η Girard-PERREGAUX κυρίαρχος στην ωρολογοποιία παράγει είκοσι αντίγραφα του διάσημου Tourbillon με τρεις Χρυσές Γέφυρες ρολόι τσέπης.
Το 1991, με σκοπό να γιορτάσουν στην Girard-PERREGAUX τα διακόσια χρόνια της, ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος από μια μικρογραφία ρολογιού χειρός του εξαιρετικά διάσημου Tourbillon με τρεις Χρυσές Γέφυρες ρολογιού τσέπης.
Το 1992 η Girard-PERREGAUX ήταν στα χέρια του Luigi Macaluso, ένας Ιταλός επιχειρηματίας, αρχιτέκτονας και πρώην οδηγός αγώνων. Με τον Luigi Macaluso επικεφαλής της εταιρείας, η Girard-PERREGAUX υπέγραψε co-branding συμφωνία με την FERRARI. Για να τονίσει αυτό το γεγονός, η μάρκα δημιούργησε μια περιορισμένη σειρά των split-seconds χρονογράφων με σφραγίδα το θρυλικό "άλογο prancing" σύμβολο. Με αυτή τη συνεργασία η μάρκα παράγει μια αξιόλογη συλλογή αθλητικών μοντέλων και grand complications. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ελβετικές εταιρείες ρολογιών έμειναν κατάπληκτοι από τις movements και τις movements-blank από τους προμηθευτές, η Girard-PERREGAUX επικεντρώθηκε στην επέκταση της δυναμικότητας στο εργοστάσιό της με την εισαγωγή της GP3000 και GP3100, μια νέα οικογένεια ultra-thin κινήσεων.
Είναι το 1998 όταν η Girard-PERREGAUX απέκτησε την Villa Marguerite, ένα κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα, και ανακατασκευάστηκε για να δημιουργήσει το Μουσείο της.
Μερικά χρόνια αργότερα, η Girard-PERREGAUX ξεκίνησε μια αυτόματη έκδοση του διάσημου Tourbillon της με Τρεις Γέφυρες Gold, για να γιορτάσει τη συμμετοχή της στο SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie). Σε αυτήν την δημιουργία μπορούμε να δούμε έχει την εισαγωγή του ένα ευφυές απο πλατίνα μικρο-σύστημα ρότορα (κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1999) που τοποθετείται κάτω από το barrel.
Την ίδια στιγμή, μια νέα column-wheel κίνηση χρονογράφος 23,3 χιλιοστά σε διάμετρο εισήχθηκε στα Girard-PERREGAUX ρολόγια. Επιπλέον, η Girard PERREGAUX εισήγαγε μια κίνηση με ένα νέο σύστημα ημερομηνίας, με μεγάλη βιτρίνα, ενα δείκτη των φάσεων φεγγαριού, καθώς και η ανάπτυξη της ww.tc (World Wide Time Control), ένα μεγάλο μοντέλο που συνδυάζει τη λειτουργία χρονογράφου και ώρα της ένδειξης κόσμου.
Με non stop σε καινοτομίες η ωρολογοποιία Girard-PERREGAUX παρουσίασε μια νέα κυκλοφορία quartz και επίσης ξεκίνησε ενα concept το Μάτι της γάτας (Cat's Eye) μια νέα σειρά από γυναικεία ρολόγια με μικρές επιπλοκές (complications) μηχανικές κινήσεις.
Ανάμεσα στα αναρίθμητα επιτεύγματα της Girard-PERREGAUX μάρκας που έχει εμπλακεί, ένα άλλο ήταν η συμμετοχή της στο Κύπελλο της Αμερικής μαζί με την ομάδα BMW Oracle Racing.
Τέλος, η Girard-PERREGAUX άνοιξε την πρώτη μπουτίκ της, στο Γκστάαντ και παρουσίασε δύο προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της self-winding mechanical movements, την GP 2700, α 8 lines caliber, και την GP 4500,a 13 lines caliber. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η Μάρκα παρουσίασε μια καινοτόμο τεχνική και έκδοση του διάσημου Tourbillon της με το μοντέλο Laureato Evo3 Tourbillon με τρεις Γέφυρες ζαφείρι.
-
Η ιστορία της Breitling
1884 - Στo St. Imier, στα βουνά Jura της Ελβετίας, ο Leon Breitling ανοίγει ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στην κατασκευή χρονόμετρα και μετρητές ακριβείας για επιστημονικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Το 1914 πεθαίνει ο Leon Breitling και η εταιρεία πέρασε στον γιο του Gaston, ένα χρόνο αργότερα ο Γκαστόν δημιουργεί τον πρώτο χρονογράφο ρολόι και στη συνέχεια παρέχει πιλότους με τις πρώτες πράξεις του καρπού. Μέχρι το 1923 η Breitling είχε αναπτύξει το πρώτο ανεξάρτητο pushpiece χρονογράφο.
Του Gaston ο γιος, Willy Breitling αναλαμβάνει τον έλεγχο της εταιρείας το 1932 και το 1936 η Breitling γίνεται ο επίσημος προμηθευτής για την Royal Air Force. Το Chronomat εισάγεται το 1942 - το πρώτο χρονογράφο που είναι εφοδιασμένο με ενα κυκλικό κανόνα διαφάνειας. Η εταιρεία διευρύνει επίσης την επαγγελματική πελατεία της ώστε να συμπεριλάβει και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Το 1954 είδε τη δημιουργία του Navitimer, ένα όργανο καρπού εξοπλισμένο με το διάσημο υπολογιστή πλοήγησης. Αυτό τον σούπερ χρονογράφο γίνεται μια σταθερή συμπάθεια μεταξύ των πιλότων σε όλη την υδρόγειο. Σε αυτό το στάδιο, η Breitling προμηθεύει ήδη τις μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες με ρολόγια στο πιλοτήριο. Το 1962, ο αστροναύτης Scott Carpenter φοράει το Cosmonaught χρονογράφο κατά τη διάρκεια της τροχιάς του fligh στο Aurora 7 space capsule.
To 1969 η Breitling παράγει για πρώτη φορά τον αυτόματο χρονογράφο. Αυτό το τεχνικό κατόρθωμα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών. Το 1979 έγινε η εξαγορά της Breitling με τον εγγονό του ιδρυτή Willy και ο Ernest Schneider παίρνει τα ηνία. το 1984 Το Chronomat έχει ξεκινήσει και σηματοδοτεί την επιστροφή του χρονογράφου. Γίνεται η καλύτερη γραμμή πώλησης απο τη συλλογή Breitling, μια θέση την οποία κατέχει από τότε. Λίγο αργότερα, το 1985, το Breitling Aerospace έχει ξεκινήσει.
Σήμερα, η Breitling είναι ακόμα εγκατεστημένη στο La Chaux-de-Fonds, την πόλη όπου ο Leon Breitling άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο του χρονογράφου 110 χρόνια νωρίτερα.
Υπέροχη. Σημείωση: " Το Navitimer ξεκίνησε το '52! " ;)
-
H ιστορία της Blancpain
Από το 1735, η Blancpain έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της μηχανικής ωρολογοποιίας, ενώ διατηρεί τις παραδοσιακές δεξιότητες του ιδρυτή της.
Blancpain: οι πρώτες ημέρες
Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο Jehan-Jacques Blancpain αντιλαμβάνεται τη δυνατότητα σε μια εντελώς νέα επιχειρηματική δραστηριότητα: της ωρολογοποιίας. Το 1735, ίδρυσε τη μάρκα Blancpain, δημιούργησε το πρώτο εργαστήρι του στον πάνω όροφο του σπιτιού του στο Villeret, στη σημερινή Bernese Jura. Με την εγγραφή του όνοματός του στο επίσημο μητρώο ιδιοκτησίας του Δήμου Villeret, ως πρωτοπόρος είχε δημιουργήσει μια εγκατάσταση η οποία τώρα είναι η παλαιότερη μάρκα ρολογιών στον κόσμο.
Η Blancpain ρολόγια γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τα πρώτα χρόνια, και οι κληρονόμοι του Jehan-Jacques Blancpain διαιωνίζουν την εμπειρία του.
Το 1815, ο Frédéric Louis-Blancpain, ο μεγάλος-εγγονός του Jehan-Jacques, ο οποίος ήταν επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης εκείνη τη χρονική στιγμή, δημιούργησε εκσυγχρονισμένες μεθόδους παραγωγής και μεταμόρφωσε το παραδοσιακό εργαστήρι σε μια βιομηχανική επιχείρηση που είναι σε θέση για μαζική παραγωγή. Με την αντικατάσταση της κορώνας-wheel μηχανισμό με έναν κύλινδρο διαφυγής, ο Frédéric-Louis εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία στον κόσμο της ωρολογοποιίας.
Με τους πόρους της εμπειρίας του, από τα μέσα του 19ου αιώνα ο οίκος των Blancpain είχε γίνει η πιο σημαντική επιχείρηση στην Villeret.
Από την δεξιοτεχνία στη βιομηχανία
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, επήλθε η βιομηχανοποίηση, οι τιμές των προϊόντων ωρολογοποιίας έπεφταν και πολλά εργαστήρια ήταν μοιραίο να κλείσουν. Για να αντιμετωπίσουν τον αμερικανικό ανταγωνισμό, το 1865 η Blancpain έχτισε ένα διώροφο εργοστάσιο στον ποταμό Suze και έκανε χρήση της δύναμης του νερού για την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη διαδικασία παραγωγής του. Με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων της και την επικέντρωση στα κορυφαία standars εύρους των προϊόντων της, η Blancpain είναι μία από τις λίγες εταιρείες ωρολογοποιίας που επιβιώνουν στο Villeret.
Το 1926, άρχισε την συνεργασία με τον John Harwood και ξεκίνησε την εμπορία του πρώτου αυτόματου ρολογιού χειρός. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Blancpain προσάρμοσε το σύστημα για τα ρολόγια σε μικρού μεγέθους και ξεκίνησε το ορθογώνιο "Rolls", από τον Léon Hatot, το οποίο έγινε το πρώτο αυτόματο ρολόι για κυρίες στον κόσμο ».
Η Κατασκευή Villeret γίνεται "Rayville"
Το έτος 1932 είδε το τέλος της διαχείρισης απο την οικογένεια της επιχείρησης, η οποία διήρκεσε για πάνω από δύο αιώνες. Μετά το θάνατο του Frédéric-Emile Blancpain, η μοναχοκόρη του, Berthe-Nellie, δεν επιθυμούσε να υπεισέλθει στο χώρο της ωρολογοποιίας. Το επόμενο έτος, τα δύο μέλη του προσωπικού που είχε πιο κοντά ο Frédéric-Emile, Betty Fiechter και André Leal, αγόρασαν την επιχείρηση. Καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα μέλος της οικογένειας Blancpain για τον έλεγχο της επιχείρησης, οι δύο συνεργάτες είχαν την υποχρέωση από το νόμο, όπως αυτός ίσχυε να αλλάξουν το όνομα της εταιρείας. Στο εξής, η εταιρεία θα ονομάζεται "Rayville S.A., succ. De Blancpain".Το "Rayville" είναι ενας φωνητικός αναγραμματισμός του Villeret. Παρά αυτή την αλλαγή ονόματος, η ταυτότητα του Κατασκευαστή διαιωνίστηκε, και τα χαρακτηριστικά της μάρκας διατηρήθηκαν. Betty Fiechter παρέμεινε διευθυντής της Blancpain μέχρι το 1950, όταν ο ανιψιός της, ο Jean-Jacques Fiechter, τις ένωσε. Μαζί, έφεραν νέα ώθηση στην επιχείρηση.
Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών του κατασκευαστή είναι οι πενήντα οργιές (Fifty Fathoms), που ξεκίνησε το 1953 και κατόπιν σχετικής αιτήσεως των "Swimmers Combat" του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι χρειάζονταν ένα αξιόπιστο ρολόι για τις υποβρύχιες αποστολές τους. Ο Captain Robert "Bob" Maloubier και ο Αντιστράτηγος Claude Riffaud, οι συν-ιδρυτές της μονάδας, υπέβαλλαν το αίτημα στον Jean-Jacques Fiechter, από τότε διευθύνων σύμβουλος της Blancpain, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόκληση. Φοριούνται από τον Jacques-Yves Cousteau, μεταξύ άλλων, οι πενήντα οργιές (Fifty Fathoms) έγινε το πρότυπο αναφοράς μεταξύ των καταδυτικών ρολογιών. Τρία χρόνια αργότερα, η Rayville-Blancpain επανέλαβε αυτή την επιτυχία με την Πασχαλίτσα (Ladybirds), ένα μοντέλο εξοπλισμένο με το μικρότερο γύρο αυτόματης κίνησης του χρόνου.
Απόκτηση από την Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, η Rayville-Blancpain παρήγαγε πάνω από 100.000 ρολόγια ετησίως.
Για να καταστεί δυνατόν να ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, η επιχείρηση έγινε μέρος της SSIH (ελβετική εταιρεία για τη βιομηχανία ρολογιών), που ενώνει μάρκες όπως Omega, Tissot και Lemania. Το 1971, η παραγωγή ξεπέρασε τα 220.000 ρολόγια.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η ωρολογοποιΐα ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα: τα quartz ρολόγια ήταν επανάσταση στον τομέα της ωρολογοποιίας. Η πτώση του δολαρίου έναντι του ελβετικού φράγκου μείωσε τις διατλαντικές εξαγωγές. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, το 1973, προκάλεσε μια παγκόσμια ύφεση.
Η SSIH αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή της κατά το ήμισυ και να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Στις 9 Ιανουαρίου 1983, πούλησε την Rayville-Blancpain όνομα στον Jacques Piguet, ο γιός του Frédéric Piguet και διευθυντής της εταιρείας από αυτό το όνομα, και ο Jean-Claude Biver, εκείνη την εποχή που απασχολούνται από την SSIH. Η εταιρεία που έχει συσταθεί έχει την παραγωγή στο Le Brassus, στην κοιλάδα Joux, και από τότε εμπορεύονται υπό την επωνυμία της Blancpain S.A.
Η αναγέννηση της Blancpain
Ήταν η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την Blancpain. Μέχρι τότε, πολλές από τα movements που γίνονται από την κατασκευή είχαν κρυμμένα στα ρολόγια τους άλλα σημάτα, υποβιβάζοντας το όνομα της Blancpain σε ένα δευτερεύοντα ρόλο. Η εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει αποκλειστική κατοχή της τεχνογνωσίας της. Ενώ ορισμένοι ειδικοί προέβλεπαν το τέλος των παραδοσιακών ρολογιών με την έλευση και κυκλοφορία των quartz, η Blancpain δεσμεύτηκε για την παραγωγή του «Grande Complication" στα ρολόγια χειρός. Από τότε, η Κατασκευή Blancpain θα παράγει ρολόγια στο πιο αγνό παραδοσιακό ύφος, με το ίδιο πνεύμα όπως αυτά του Jehan-Jacques Blancpain και των διάδοχών του που είχαν κάνει περισσότερους από δύο αιώνες νωρίτερα, εκατό χιλιόμετρα μακριά.
Παράλληλα, η Blancpain αφιέρωσε κάθε προσπάθεια για την αναβίωση της μηχανικής ωρολογοποιίας, αποκατάσταση παραδοσιακών complications και δημοσιοποίηση της ιστορίας της ωρολογοποιίας των συντεχνιών και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα αριστουργήματα που ενσωματώνουν τα υψηλότερα επιτεύγματα της τέχνης της ωρολογοποιίας. Με τη στροφή προς το παρελθόν για να φέρει πίσω στη ζωή τις απαρχές της ωρολογοποιίας όπως είχε ασκηθεί σε απομακρυσμένες μονάδες του Jura, η Blancpain επέτρεψε τόσο τον πολιτισμό και την τέχνη της παραδοσιακής ωρολογοποιίας για να επιβιώσουν και να προοδεύσουν.
Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της τεχνογνωσίας με σεβασμό στην παράδοση είναι αναμφισβήτητα και συμβολίζεται από το 1735. Αυτό το ρολόι, το πιο περίπλοκο στον κόσμο όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες complications της ωρολογοποιίας: λεπτά επανάληψη, tourbillon, αέναη ημερομηνία, φάσεις φεγγαριού και ημερολόγιο και χρονογράφος κίνηση επιστροφής(Flyback).Eνας master-ωρολογοποιός χρειάζεται έναν ολόκληρο χρόνο για να δημιουργήσει αυτή την calibre.
Η παρούσα διαχείριση της Blancpain
Το 2002, ο Marc Α. Hayek έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Blancpain και έδωσε μια νέα ώθηση στην κατασκευή, η οποία ορίζεται σε μια αναζήτηση για την τελειότητα, χωρίς ποτέ να διαφεύγουν από την πολύτιμη κληρονομιά της. Σημαντικές επενδύσεις διατέθηκαν και το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει ενισχυθεί και ενθαρρυνθεί για να προχωρήσει μακριά από την πεπατημένη.
Ο αριθμός των παγκόσμιων πρεμιέρων και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αυξήθηκαν με μια εντυπωσιακή επίδειξη των νέων κινημάτων (movements). Μεταξύ άλλων, το 2008, η Blancpain αναβίωσε το Karrusel, μια επιπλοκή (complication) ξεχασμένη για πάνω από έναν αιώνα, και θα ενσωματωθεί σε ένα ρολόι χειρός για πρώτη φορά. Η δημιουργία ενσαρκώνει το πνεύμα των αξιών της εταιρείας μας: φέρνει προς τα έξω το καλύτερο της παραδοσιακής ωρολογοποιίας μέσω της καινοτομίας.
Αντλώντας από την πλούσια ιστορία της Blancpain, η νέα διοίκηση αναπροσαρμόζει το επίκεντρο των συλλογών της για να εκφράσει τις αξίες που συνθέτουν το DNA της μάρκας. Οι Πενήντα οργιές (Fifty Fathoms) έχει αναβιώσει και η συλλογή Villeret διακριτικά σε νέα ερμηνεία, ενώ η νέα, avant-garde L-evolution συλλογή έχει ξεκινήσει. Η εικόνα της μάρκας κερδίζει σε σαφήνεια και συνέπεια. Η διανομή έχει αναθεωρηθεί στο σύνολό της, και πολλές μπουτίκ Blancpain ανοίγουν στις πιο αριστοκρατικές γειτονιές των μεγάλων πόλεων σε κάθε κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα.
Η Blancpain με συνεχείς καινοτομίες στον τομέα του top-of-range της ωρολογοποιίας έχουν φέρει έντονη επέκταση στο ''τρένο'' της. Το 2010, η Κατασκευή του Le Brassus καθετοποιημένης παραγωγής με την εξαγορά της εταιρείας Frédéric Piguet, η οποία παράγει ήδη κινήσεις και εξαρτήματα για την Blancpain, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μια νέα μονάδα παραγωγής στην κοιλάδα Joux.
-
Η ιστορία της A Lange & Söhne
Η A. Lange & Sοhne καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1845 από τον Ferdinand Adolph Lange στη γνωστή μικρή πόλη της Glasshutte (κοντά στη Δρέσδη της Σαξονίας). Σήμερα είναι το σήμα κατατεθέν της Lange Uhren GmbH. Η ίδια η εταιρεία καθιερώθηκε ως κατασκευαστής διακριτικών και ωραίων ρολογιών - τα ρολόγια τσέπης του ήταν περιζήτητα από την ευρωπαϊκή ανώτερη τάξη. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, το εργοστάσιο Lange κατελήφθη μιάς και ήταν τότε στην Ανατολική Γερμανία. Ο Walter Lange, κληρονόμος της εταιρείας τράπηκε σε φυγή. Ήταν μόνο μετά την επανένωση της Γερμανίας το 1990, όταν ο δισέγγονος του ιδρυτή της, Walter Lange, ξεκίνησε την αναβίωση της εταιρείας. Με χρηματοδότηση από την LVMH, η νέα μεταρρύθμιση της εταιρείας έθεσε ως στόχο να αποκατασταθεί η ωραία παράδοση της ωρολογοποιίας. Η εταιρεία πωλήθηκε στον όμιλο Richemont πολυτέλεια, τον Ιούλιο του 2000. Παρά το γεγονός ότι τα μέρη του ρολογιού μπορεί να κοπούν με εξαιρετική ακρίβεια από τα πιο προηγμένα με τη βοήθεια υπολογιστή εργαλειομηχανές, εξακολουθούν να τελειώνουν, χαραγμένα και διακοσμημένα απο τα έμπειρα χέρια μερικών από τους καλύτερους ωρολογοποιούς του κόσμου.
Τα Ρολόγια Lange & Sohne, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο πωλούνται στο ίδιο γενικά εύρος τιμών ως ρολόγια που έγιναν από την top-tier ελβετικές επιχειρήσεις, όπως Patek Philippe και Vacheron Constantin. Όλα τα ρολόγια Lange είναι μηχανικά και όχι με γνώμονα τα quartz και, με την εξαίρεση των λίγων ειδικών εκδόσεων ρολογιών, όλες οι cases της Lange είναι κατασκευασμένες από πολύτιμα μέταλλα (χρυσό ή πλατίνα) και όχι από το ατσάλι. Όλες οι κινήσεις Lange σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στο εσωτερικό (in-house).
Η Lange είναι επίσης πρωτοπόρος στην τεχνολογία ωρολογοποιίας. Για παράδειγμα, ανέπτυξε μια σπάνια διπλή διάσπαση (double-split) χρονογράφου που επιτρέπει σε έναν χρήστη για χρονικό διάστημα δύο εκδηλώσεων να μετρά για έως και 30 λεπτά.
Η εταιρεία επίσης ανάπτυξε ένα καινοτόμο σύστημα εκκαθάρισης (winding system) fusee που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της Tourbograph.
Πιο πρόσφατα, στις 15 Μαρτίου 2007, η εταιρεία παρουσίασε την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας για την παραγωγή του πρώτου μηχανικού ρολογιού που φοριέται με ένα απόθεμα ισχύος (power reserve) 31 ημερών (Η Lange 31): δηλαδή, ένα ρολόι που χρειάζεται να κουρδιστεί μόνο μία φορά ανά μήνα (με ειδικό κλειδί). Για να εξασφαλιστεί το απόθεμα ενέργειας για ένα μήνα, οι ωρολογοποιοί της μάρκας χρησιμοποίησαν δύο βαρέλια (barrels) στοιβάζοντας την κινητήρια δύναμη που αποθηκεύουν για την απαιτούμενη ενέργεια. Τα μεγάλου μεγέθους βαρέλια κατέστησαν αναγκαία στην εφαρμογή για τα δύο κύρια ελατήρια που είναι 5-10 φορές μακρύτερα από ό, τι εκείνα που βρίσκονται σε άλλες κινήσεις ρολογιού. Σε αυτό το σημείο, οι ειδικοί της Lange αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα - ένα κοινό εκκαθάρισης στέμμα ( winding crown) δεν ήταν κατάλληλο για τo κούρδισμα τέτοιων ισχυρών ελατηρίων. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, οι ωρολογοποιοί χρησιμοποίησαν το κλειδί της τεχνολογίας της A. Lange & Söhne απο τα ρολόγια τσέπης. Μερικοί θαυμαστές της Lange επαινούν αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ενώ άλλοι εξέφρασαν σκεπτικισμό αν θα υπάρξει μια σημαντική αγορά για αυτό το πολύ μεγάλο (46 mm πλάτος και 16 mm βάθος) και ακριβό με πλατίνα περίβλημα ρολόι.
Τα Lange ρολόγια τείνουν να έχουν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση. Για παράδειγμα, η εικονική 38,5 χιλιοστά Lange 1 μοντέλο διαθέτει ασύμμετρη διάταξη με καμία επικάλυψη μεταξύ των βασικών συστατικών του: μια γραμμή που περιέχει τα χέρια ώρα και τα λεπτά, μια μικρότερη γραμμή που περιέχει το δεύτερο χέρι, ένα διπλό παράθυρο που περιέχει μεγάλου μεγέθους ψηφία για την ημέρα, και-ένα μέτρο για την καταχώρηση του βαθμού του ανέμου (απόθεμα ενέργειας) παραμένουν στο ρολόι.
Τα ρολόγια Lange συχνά περιγράφονται ως πιο αυστηρά ή Τευτονικά σε εμφάνιση από ό, τι συγκρίσιμα ρολόγια που παράγονται από την Patek Philippe και παρόμοιων ελβετικών εταιριών. Τα Lange συνήθως διαθέτουν μια διαφανή επιφάνεια στο πίσω μέρος του ρολογιού, που επιτρέπει την εξαιρετική θέα του μηχανισμού χρονομέτρησης κατά την λειτουργία του.
Σήμερα, πολλοί λάτρεις θεωρούν ότι η Lange und Soehne, χωρίς επιφυλάξεις, βρίσκεται στην κορυφή των ρολογιών.
-
Η ιστορία της Seiko
Ο Kintaro Hattori ίδρυσε την K.Hattori & Co Ltd στην Ιαπωνία το 1881, η οποία τελικά έγινε Seiko Corporation. Αρχικά ανάπτυξε διαφορετικά είδη ρολογιών μέχρι τελικά να δημιουργήσει το πρώτο ρολόι χειρός το 1913. Από το 1924, άρχισαν να χρησιμοποιούν το όνομα Seiko για τα ρολόγια. Το 1955, η Seiko κατασκεύασε το πρώτο αυτόματο ρολόι. Στη συνέχεια ήρθαν τα ρολόγια quartz, τα οποία υπηρέτησαν τους σκοπούς μετάδοσης με τρανζίστορ στα επιτραπέζια ρολόγια. Αναγνωρισμένος ως ο ηγέτης στην ακρίβεια χρονομέτρησης, τα Seiko ρολόγια χρησιμοποιήθηκαν ως επίσημο χρονόμετρο στο Τόκιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία το 1964.Η Seiko επίσης υπηρέτησε ως επίσημος χρονομέτρης σε αρκετές μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, όπως στην FIFA World Cup, Ολυμπιακούς Αγώνες κ.λπ. Το 1969, η Seiko ανάπτυξε το "Astron", η πρώτη παραγωγή quartz ρολoγιού του κόσμου. Λόγω της συνεχούς καινοτομίας, η Seiko έχει επίσης μερικές πρωτιές στην ιστορία της, όπως: το πρώτο quartz ρολόι LCD με έξι ψηφία στην ψηφιακή οθόνη, το πρώτο quartz με οθόνη συναγερμού, το πρώτο πολλαπλών χρήσεων ψηφιακό ρολόι, το πρώτο ρολόι τηλεόραση, το πρώτο ρολόι που έχει δυνατότητα εγγραφής ήχου, το πρώτο αυτόματο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας quartz ρολόι. Διάφορα Seiko ρολόγια φορέθηκαν από τον κινηματογραφικό James Bond 007 σε τέσσερις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Roger Moore 1977 έως το 85. Επίσης, ένα ρολόι Seiko φορέθηκε από τον Sean Connery στην ταινία του Bond το 1983 ''Never say Never again''.Το Seiko Chronograph επίσης φοριέται από τον Jason Bourne, στο βιβλίο "The Bourne Identity" με τον Robert Ludlum.
Τεχνολογία:
Η Seiko πιστεύει ακράδαντα ότι το ρολόι χειρός είναι ένα οικείο αξεσουάρ. Τα ρολόγια ζουν σε αρμονία και αλληλεπιδρούν με το χρήστη και προσφέρουν επίσης μια καθησυχαστική και συναισθηματική ικανοποίηση.Το Τεχνολογικό τμήμα της Seiko επικεντρώνεται στη δημιουργία του "Συναισθηματική Τεχνολογία". Ακολουθούν οι 4 κύριες τεχνολογίες στην Seiko που κατασκευάζει τα προϊόντα τους.
1. Spring Drive
Το Spring Drive βασίζεται πάνω στα θεμέλια του συνόλου των μηχανικών τεχνολογίας στο ρολόι, ένα θεμελιώδες κίνητρο, αλλά χρησιμοποιεί ένα εντελώς νέο σύστημα για τη ρύθμιση του χρόνου. Αυτό προσφέρει το ισοδύναμο του 1 δευτερολέπτου ακρίβεια την ημέρα και διαθέτει μοναδικά ολίσθησης-κίνησης χέρια που αντιπροσωπεύουν την συνεχή, κίνηση του χρόνου. Αυτή η τεχνολογία έχει ονομαστεί ως η ήρεμη επανάσταση στη βιομηχανία ρολογιών.
2. Κinetic
Το 1986, η Seiko παρουσίασε το πρώτο πρωτότυπο Kinetic. Ήταν το πρώτο ρολόι στον κόσμο που μετέτρεπε την κινητική κίνηση σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το βήμα της κινητικής γίνετε συνώνυμο με την φιλικότητα προς το περιβάλλον, της υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ευκολία στους χρήστες.
3. Mechanical
Της Seiko η αυτόματη κίνηση 6R20 έχει σχεδιαστεί για να τοποθετήσει την Seiko σταθερά στην υψηλή ποιότητα μηχανικών ρολογιών στην αγορά. Η κίνηση(movement) έχει εξαιρετικό τελείωμα με ένα χαραγμένο ρότορα, γυαλισμένο στις άκρες και στις γέφυρες και σκίαση hairline στις κύριες επιφάνειες.
4. Quartz
Εφευρέθηκε το 1969, αυτό το quartz movement ξεσήκωσε τις συμβατικές έννοιες για τα ρολόγια. Αυτό το ρολόι έχει κρύσταλλο ταλαντωτή στον πυρήνα του για την ακρίβεια. Το κρυσταλλικό σώμα του κομμένου κρυστάλλου σε ένα σταθερό σχήμα έχει ένα χαρακτηριστικό να δημιουργεί σταθερές δονήσεις στην τάση που εφαρμόζεται σε αυτό.
Επιπλέον, τα ρολόγια Seiko έχουν μια φήμη για τη δημιουργία περιορισμένων εκδόσεων σε ρολόγια για τους εξερευνητές σε ακραίες συνθήκες. Σε αυτή τη διαδικασία, έχουν αναπτύξει κάποια μοναδικά ρολόγια και συνήθως χρησιμοποιούν τα μαθήματά τους στο να εφαρμοστούν στα επόμενα μοντέλα παραγωγής. Ως παράδειγμα, έκαναν "Landmasters» για ταξίδια και στους δύο πόλους (Το hand GMT πηγαίνει αριστερόστροφα για Landmaster στο νότιο πόλο). Ένα καταπληκτικό ρολόι δύτης για εμπορικούς δύτες, ένα κεραμικό και τιτανίου αριστούργημα για το Mοuntain Everest και ακόμη και ένα ρολόι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πεζοπόρους των βουνών της Ιαπωνίας, για να αναφέρουμε μερικές.
Products:
Τα Seiko ρολόγια μπορούν να ταξινομηθούν σε 5 σειρές προϊόντων με βάση την τεχνολογία που είναι χτισμένα και με τους χρήστες για τους οποίους είχε ως στόχο.
Arctura Ρολόγια
Αυτό είναι το σχέδιο υπογραφής για κινητική τεχνολογία της Seiko. Το Arctura αντιπροσωπεύει την ισχυρή, σταθερή ποιότητα κατασκευής και αεροδυναμική σχεδίαση εμπνευσμένη από το τόξο της φύσης. Το Arctura αντλεί τη δύναμή του από την αιώνια ομορφιά αυτού του σχήματος.
Velatura Ρολόγια
SEIKO Velatura είναι μια συλλογή από ρολόγια υψηλής απόδοσης θαλάσσιων δραστηριοτήτων για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αυτά τα ρολόγια συνδυάζουν την καινοτομία με τη λειτουργία της φινέτσας στο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο της συλλογής είναι δύο εντελώς νέων calibers, Kinetic Direct Drive και ένα χρονόμετρο Yachting, και τα δύο έχουν σχεδιαστεί ρητά για το velatura και για τις ανάγκες των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών ναυτών.
Premier Ρολόγια
Αυτά είναι τα κορυφαία στη συλλογή ρολογιών dress της Seiko.Τα Seiko Premier συνδυάζουν την κλασικά εκλεπτυσμένη έμπνευση με την διακριτική σύγχρονη έκφραση. Αυτό είναι εμπνευσμένο από την νεο-κλασική αρχιτεκτονική.Τα Premier είναι κλασικά και συνάμα σύγχρονα, ευλαβή ακόμη και τολμηρά, αλλά συγκρατημένα εντυπωσιακά.
Sportura Ρολόγια
Αυτό είναι η συλλογή των sport ρολογιών της Seiko. Αυτό είναι μοναδικό, όλη η συλλογή είναι εμπνευσμένη από χρονογράφους υψηλής απόδοσης στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.Quartz ή Kinetic, κάθε ρολόι Sportura είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Chronograph Ρολόγια
Ένας χρονογράφος είναι ένα ρολόι ή ρολόι χρονομέτρησης και χρονόμετρο λειτουργιών, καθώς και άλλες λειτουργίες. Αυτά τα Seiko Chronograph Ρολόγια χειρός διαθέτουν την απόλυτη μίξη του στυλ, την άνεση, την ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα.
Perpetual Calendar Ρολόγια
Στην περίπτωση Perpetual Calendar δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι για τους μήνες που έχουν λιγότερο από 31 ημέρες ή για τα δίσεκτα έτη. Αυτά τα ρολόγια είναι εξαιρετικά καλά σχεδιασμένα, καλά φτιαγμένα και ελκυστικά ρολόγια.
Divers Ρολόγια
Αυτά τα ρολόγια είναι ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια κατάδυση. Για αθλητικό πρόσωπο ή ένα δύτη, αυτά τα ρολόγια είναι το καλύτερο ρολόι για χρήση τόσο μέσα ή έξω από το νερό. Και φαίνονται όμορφα για καθημερινή χρήση,το ίδιο καλά!
Κinetic Ρολόγια
Το όνομα προτείνει την γραμμή Kinetic της Seiko.Τα Kinetic ρολόγια δεν χρησιμοποιούν μπαταρία.Τα Kinetic ρολόγια επίσης είναι γνωστά ως ρολόγια εξοικονόμησης ενέργειας, επειδή λαμβάνουν ενέργεια από το χρήστη.
Τitanium Ρολόγια
Αυτή είναι η συλλογή των ρολογιών τιτανίου με ασημί-γκρι εμφάνιση. Το τιτάνιο είναι 30 τοις εκατό πιο ισχυρό και σχεδόν 50 τοις εκατό ελαφρύτερο από το ατσάλι. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι προτιμούν το υλικό τιτανίου.
Women's Ρολόγια
Τα Ρολογιά Seiko γυναικών είναι πολύ όμορφα και κομψά.Τα Ρολογιά Seiko γυναικών κάνουν μια πολύ καλή δουλειά σε αυτές τις απόψεις και όλα τα ρολόγια που παράγονται από τη Seiko είναι εντυπωσιακά να πούμε το λιγότερο.
Japan Domestic Ρολόγια
Seiko παράγει πολλά μεγάλα ρολόγια για την εγχώρια αγορά, η οποία δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμα έξω από την Ιαπωνία.Η Creationwatches.com είναι υπερήφανη για να σας πάρει αυτά τα μοντέλα μέσω αποκλειστικών συνεργατών μας στην Ιαπωνία.
Quartz ρολόγια
Αυτά τα ρολόγια quartz είναι πολύ ακριβή και αξιόπιστα.Τα quartz ρολόγια λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ή με μπαταρία. Αυτά τα ρολόγια είναι πολύ βολικά και αποτελεσματικά.
Seiko 5 Auto ρολόγια
Πρόκειται για μια συλλογή από όλα τα Seiko ρολόγια που είναι ειδικά κατασκευασμένα για σπορ. Αυτά τα ρολόγια είναι εξοπλισμένα με μια τεράστια περιστρεφόμενη στεφάνη και fat luminous στους δείκτες και τις ενδείξεις.
-
Η ιστορία της Oris
Οι Paul Catting και Georges Christian ίδρυσαν την Oris το 1904 στο Holstein, Ελβετία. Εστιάζοντας μόνο στα μηχανικά ρολόγια, άνοιξαν το πρώτο κατάστημά τους δύο χρόνια αργότερα.Η Επέκταση ήταν ραγδαία. Μέχρι το 1911, θα απασχολούνται 300 άτομα.Η Oris κατασκεύασε καταλύματα για τους εργαζομένους, τους τροφοδοτούσε στην καφετέρια της εταιρείας και τους μετέφερε στην εργασία. Από το 1925, η Oris είχε ανοίξει το δικό της εργοστάσιο της ηλεκτρολυτικής στο Ziefen, και είχαν εγκαταστάσεις στο Como, Courgenay, Herbetswil και Holderbank.
Ρολόγια
Το 1925, δημιούργησε το πρώτο Oris ρολόι χειρός ,μπαίνοντας στην σύγχρονη εποχή. Μετά το θάνατο του Christian το 1927, η Oris πήγε δημόσια με τον αδελφό εξ αγχιστίας του Christian, Oscar Herzog ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μέχρι το 1937, είχε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε dials στη Bienne.
Η Oris ξεκίνησε την κλασική κίνηση του Νο. 601 το 1952. Είχε αυτόματη περιέλιξη και μια μπαταρία και είναι ακόμα διαθέσιμο ως σήμερα. Από τη δεκαετία του 1960,η Oris είχε 800 εργαζόμενους και ήταν μεταξύ των κορυφαίων 10 μεγαλύτερων ελβετών ωρολογοποιίας.
Ένα χρονόμετρο είναι ένα είδος ρολόι με εξαιρετική ακρίβεια. Το 1968, το Observatoire Astronomique et Chronométrique στο Neuchâtel, Ελβετία, έδωσε στο Oris No.652 movement την υψηλότερη τιμή του: η πλήρης πιστοποίηση χρονομέτρου.
Η Εξαγορά
Το 1970, ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, ή Γενική Βιομηχανία ελβετικών ρολογιών) αγόρασε την Oris, προσθέτοντας άλλο ένα ωρολογοποιό σταθερά στις εταιρείες της.
Με την έλευση του quartz ρολογιού γίνονται φθηνότερα και εύκολα στη μαζική παραγωγή.Η ASUAG καθιστά την Oris ως ένα ανέξοδο παραγωγό ρολογιού, μια ονομασία που παρέλειψε να λάβει υπόψη για την υψηλή ποιότητα και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της. Αυτή η κακή κατηγοριοποίηση επηρέασε την Oris βαθιά και αναγκάστηκε να απολύσει προσωπικό.
Το 1982, η ίδια η διαχείριση της Oris την αγόρασε από ASUAG, ένα χρόνο πριν συγχωνευθεί με SSIH και έγινε SMH, Ελβετική εταιρία για Μικροηλεκτρονικής και Ωρολογοποιίας Industries Ltd. Το 1998, η SMH θα μετονομαστεί σε Swatch.
Ανεξαρτησία
Ο Rolf Portmann ήταν πρόεδρος της νέας ανεξάρτητης εταιρείας και ο Ulrich W. Herzog ήταν διευθύνων σύμβουλος. Μέχρι το 1984, η εταιρία είχε καθιερωθεί στην Ιαπωνία.
Της Oris ο νέος στόχος ήταν να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στα προσιτά μηχανικά ρολόγια. Από το 2009, τα Oris ρολόγια ξεκινούν από περίπου $ 600 και τα ιδιαίτερα υψηλής τεχνικής κοστίζουν αρκετές χιλιάδες δολάρια.
Το 1996, η Oris ξεκίνησε την εμπλοκή της στην τζαζ με τη χορηγία της Oris Φεστιβάλ Τζαζ του Λονδίνου. Κάθε χρόνο δημιουργούσε συλλεκτικές εκδόσεις για τον εορτασμό της μεγάλης τζαζ. Οι ειδικές εκδόσεις γιορτάζουν επίσης τους οδηγούς της Formula 1 και εκδηλώσεις όπως η εκατονταετηρίδα 2004 Oris.
Αθλητισμός
Το 2002, η Oris ευθυγραμμίζετε με την Formula 1 και τον οδηγό Allan McNish. Ένα χρόνο αργότερα άρχισε την υποστήριξη στην BMW Williams F1 ομάδα, παρέχοντας ρολόγια σε αποκλειστική συμφωνία.Η Oris, επίσης, άρχισε να κάνει καταδυτικά ρολόγια που θα μπορούσαν να αντέξουν σε μεγάλη πίεση.Ο δύτης Carlos Coste έγινε άλλος ένας εκπρόσωπος διασημότητα για την Oris. Το 2008, προστέθηκε Oris στη συλλογή των τομέων της για τον αέρα, όταν ανακοίνωσε τη χορηγία Blue Eagles Helicopter Display Team, που φορούν το BC4 (Aviation collection) συλλογή Αεροπορίας.
-
Η ιστορία της Tissot
Το 1853, τα ρολόγια Tissot καθιερώθηκαν ως μια ελβετική εταιρεία ρολογιών. Οι εγκέφαλοι πίσω από αυτήν την υπέροχη εταιρεία ήταν ο Charles-Felicien Tissot και ο γιος του Charles-Emile που έβαλαν τα θεμέλια στην πόλη του Le Locle. Εξαιτίας αυτών των καινοτόμων, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί στα ύψη που είναι σήμερα.
Τι έχει κάνει η εν λόγω εταιρεία να ξεχωρίζει από τους άλλους.; Είναι η αφοσίωση και η πληρότητα κάθε προσώπου που συνδέεται με την Tissot και έχει βάλει μέσα όλο τον τρόπο δημιουργίας όπως στην αρχή, η εταιρεία έχει στην κατοχή τεχνικούς και μηχανικούς που έχουν σημαδέψει την ιστορία της Tissot.
Υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή τεχνική ομάδα εντός της εταιρείας, που έχει συμβάλει στην κατασκευή καινοτόμων και λαμπρών ρολογιών για πάνω από 150 χρόνια. Η εν λόγω εταιρεία είναι ο πρώτος παραγωγός του αντιμαγνητικού ρολογιού και επίσης κατέχει το ρεκόρ του να είναι ο πρώτος που έφτιαξε το Plastic Watch , το Rock Watch, το Wood Watch, και φυσικά το T-Touch.
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που η εταιρεία έχει κάνει σε όλη την ύπαρξή της. Πολλά από αυτά τα ρολόγια έχουν οδηγήσει πολλές άλλες εταιρείες να την ακολουθήσουν. Αλλά η Tissot έχει κάνει πολύ περισσότερα από όσα ακριβώς δημιούργησε σαν η πρώτη του είδους της στα ρολόγια. Επίσης, έχει κάνει την παρουσία της να ακουστεί στον κόσμο του αθλητισμού.
Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν τα Tissot ρολόγια είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στο Davis Cup το 1957 και Downhill Σκι στην Ελβετία το 1938. Εκτός από αυτά τα μεγάλα γεγονότα, έχει επίσης εκδοθεί η άδεια χρονομέτρη για την οδική ποδηλασία, την πίστα, ποδηλασία, και χόκεϊ επί πάγου.
Πιο πρόσφατα η εταιρεία έχει ταυτιστεί με την επανάστασή της με το T-Touch. Αυτή η μοναδική σειρά ρολογιών έχει ανοίξει ένα ολόκληρο νέο κόσμο των ρολογιών με την πρωτοποριακή τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά από δραστηριότητες. Μόλις μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά που περιλαμβάνουν τα νέα ρολόγια της είναι θερμόμετρα, βαρόμετρα, πυξίδες, και υψόμετρα.
Κάθε ένα από τα τέσσερα ρολόγια εντός της Τ-Touch σειράς απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο είδος αγοραστή. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή κάθε ρολόι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδανικά για ένα ορισμένο είδος δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η T-Touch διαθέτει χαρακτηριστικά τέλεια για κάθε outdoorsmen ενώ το Navigator 3000 είναι ιδανικό για όσους ταξιδεύουν συνεχώς.
Από την αρχή το 1853 που παρουσιάστηκαν τα ρολόγια Tissot έχουν δημιουργήσει συνεχώς φρέσκα και δελεαστικά ρολόγια για τους πελάτες. Είναι ένα από τα λίγα ρολόγια υψηλής κατηγορίας που οι αγοραστές μπορούν να αγοράσουν σε μια mid-range τιμή. Ανεξάρτητα από το τι ψάχνετε σε ένα ρολόι, είναι εγγυημένο ότι θα το βρείτε μέσα σε ένα ρολόι Tissot.
-
Η ιστορία της Fortis
Λίγες εταιρείες ρολογιών είναι σε θέση να διεκδικήσουν έναν αιώνα πλήρους και συνεχούς προόδου και καινοτομίας. Ακόμη λιγότερες εταιρείες μπορούν να πουν ότι τα ρολόγια τους προσφέρονται ως στάνταρ εξοπλισμός για τους αστροναύτες. Υπάρχει μόνο μία εταιρεία που μπορεί να διεκδικήσει την εφεύρεση του πρώτου αυτοκουρδιζόμενου μηχανικού ρολογιού, και αυτή η εταιρεία είναι η Fortis ελβετικά ρολόγια.
Η Fortis ρολόγια γιορτάζει την 100η επέτειό της το 2012, ωστόσο, αντανακλώντας για πάρα πολύ καιρό για έναν αιώνα την καινοτομία στο ρολόι χειρός.Η Fortis, μετά από όλα, ξεπέρασε πρόσφατα τις 100.000 τροχιές της γης, λαμβάνοντας μέρος σε επανδρωμένες διαστημικές αποστολές που ξεκίνησαν το 1994. Αυτό το απίστευτο γεγονός είναι ένα θαυμαστικό για το πώς μια μικρή ελβετική εταιρεία από το Grenchen πήγε από την τοπική ωρολογοποιία να είναι επίσημος προμηθευτής των ταξιδιωτών στα διαπλανητικά ταξίδια.
Αντοχή στο όραμα
Η εξέλιξη της Fortis ξεκίνησε με το όραμα του ιδρυτή της, Walter Vogt, του οποίου το πρώτο ''χτύπημα'' της στρατηγικής του ήταν η πονηριά εντοπισμού του εργοστασίου απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό Grenchen, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εκπροσωπούσε την σανίδα σωτηρίας της σύγχρονης οικονομίας. Εκεί ξεκίνησε την εμπορική παραγωγή ρολογιών το 1912. Εκατό χρόνια αργότερα, η Fortis βρίσκεται ακόμα στην αρχική της διεύθυνση.
Ο Vogt μετονόμασε την εταιρεία από Vogt & Git σε Fortis το 1913. Η Fortis λέξη σημαίνει ισχυρή στη Λατινική αντανακλώντας την κατανόηση του Vogt το πως θα πρέπει να λειτουργεί μια επιτυχημένη εταιρεία ρολογιών - δύναμη στην διορατικότητα, τη δύναμη να αντέξει, και τη δύναμη να παραμείνει καινοτόμος αλλά και προσιτή.
Το Πρώτο Αυτόματο ρολόι του κόσμου
Ο Vogt ήταν ένας μελλοντολόγος και αν και τα ρολόγια χειρός κέρδιζαν σε δημοτικότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, και ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις ήταν έντονος,ο Vogt ήταν σε επιφυλακή για κάτι πραγματικά ιδιαίτερο, κάτι για το οποίο η Fortis θα μπορούσε να ενθουσιάσει. Η μέρα που περίμενε ο Vogt ήρθε το 1922, όταν συνάντησε τον Άγγλο ωρολογοποιό και εφευρέτη John Harwood.
Ο Harwood επίσης αναζητούσε. Έψαχνε για μια ελβετική εταιρεία ρολογιών να υποστηρίξει την ιδέα του για τη δημιουργία ενός αυτοκουρδιζόμενου ρολογιού.Ο Vogt αγκάλιασε την φαντασία του Harwood και το αναγνώρισε ως μια ευκαιρία να προχωρήσουμε προς τα εμπρός τη Fortis. Το 1926, η Fortis παρουσίασε το θρυλικό Harwood Αutomatic σε ένα διεθνές ακροατήριο στο Baselworld, και έτσι ξεκίνησε.
Καινοτομία κατά την Καινοτομία
Η Fortis στερεοποίησε την φήμη της ως ηγέτης στην τεχνολογική καινοτομία και παραγωγός ρολογιών τις επόμενες δεκαετίες. Ξεκίνησε η κατασκευή χρονογράφων το 1937 και διατίθενται στην αγορά καινοτομίες, όπως η Rolls και μια άλλη εφεύρεση του Harwood, το Autorist, η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση του ιμάντα για να τροφοδοτήσει το ρολόι.Η Fortis παρουσίασε το πρώτο αδιάβροχο ελβετικό ρολόι στον κόσμο το 1943 με τα δημοφιλή μοντέλα Fortissimo, και κατά τη διάρκεια της έκρηξης των quartz ρολογιών της δεκαετίας του 1970 η Fortis retooled το κατάστημα της για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, μέσω της εισαγωγής και προσαρμογής του μοντέλου Flipper - ένα διεθνές χτύπημα.
Flying High τη δεκαετία του 1980
Ενώ η Fortis δεν θα καθόριζε τα πρώτα δύο ρεκόρ ύψους μέχρι το 1995, όταν οι χρονογράφοι της Fortis ήταν στους καρπούς των πιλότων πάνω σε ένα MiG-25PU που ανέβηκε σε 100.000 πόδια, τα '80s ήταν μεθυστική χρόνια για την Fortis κατά την οποία η μάρκα έφτασε στα ύψη.Η Fortis εισήγαγε το Β-42 της σειράς Flieger και μια νέα ερμηνεία του εδώ και δεκαετίες-παλιά ρολόγια πιλοτικά γεννήθηκε. Ρολόγια, όπως η τρέχουσα Flieger Automatic Chronograph είναι ακόμα ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα στην Fortis σήμερα. Μοντέλα από την τρέχουσα συλλογή Pilot Professional, συμπεριλαμβανομένης της Day Date Automatic (αυτόματης Ημέρα Ημερομηνία) και Β-42 Χρονογράφος προσφέρουν επίσης εξαιρετική ποιότητα με λογικό κόστος.
Advent της διαστημικής εποχής
Η Fortis εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο διαστημικό χώρο στις αρχές της δεκαετίας του '60, όταν η Fortis με το ανθεκτικό Spacematic επιλέχθηκε από τους αστροναύτες στο διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ να φορούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Το 1994, το πρώτο ρολόι Fortis φορέθηκε στο διάστημα. Επιλέχθηκε από το Russia's Star City Training Centre, η Fortis ως Επίσημος Chronograph των κοσμοναυτών έγινε μέρος του επίσημου εξοπλισμού που εκδίδεται για τους αστροναύτες του. Το 1997, το γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (German Aerospace Centre) επιλεγεί Fortis χρονογράφους για τη γερμανο-ρωσικό MIR 97 διαστημική αποστολή.
Ένα χρόνο αργότερα, η Fortis κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο αυτόματο ρολόι του κόσμου με alarm χρονογράφος, εμπνευσμένο από τις απαιτήσεις των ειδικών του χώρου στο City Star και πραγματοποιήθηκε από τον ελβετό ωρολογοποιό θαύμα Paul Gerber.
Ως μέρος του 2012 για τις γιορτές της εκατονταετηρίδα της, η Fortis εισήγαγε το αριστοτεχνικό F-43 της Flieger Chronograph Alarm GMT Chronometer COSC με διπλό απόθεμα ενέργειας, και περιορίζεται σε 100 κομμάτια παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο το ρολόι η πρώτη του είδους της από την άποψη των επιπλοκών(complications), η Fortis αντιπροσωπεύει μια στροφή προς την παραγωγή in-house του όλο και πιο ζωτικής σημασίας συστατικά.
Η περιορισμένη έκδοση Β-47 Μυστηριώδεις Πλανήτες (Mysterious Planets) εισήχθη επίσης στο Baselworld 2012.Το Jump Hour Complication συνδυάζει υψηλή ωρολογοποιία με το ουράνιο θέμα με το οποίο η Fortis συνδέεται τόσο ευρέως.
Edge of Imagination
Το επόμενο σύνορο για την Fortis μπορεί να είναι τα όρια της φαντασίας. Υπό τη διεύθυνση της Fortis Ελβετικά ρολόγια ο Διευθυντής Peter Max, το εμπορικό σήμα εξακολουθεί να προωθεί ενα πραγματικό πνεύμα συνεργασίας, τη συνεργασία με προοδευτικές εταιρείες όπως η Volkswagen να σχεδιάσει το βραβευμένο Chronograph Spaceleader και με καλλιτέχνες όπως ο Rolf Sachs, της οποίας 2012 περιορισμένη έκδοση ρολόι Frisson είναι η τελευταία έκδοση της Συλλογής Τέχνης. Περιορίζεται σε 999 κομμάτια, το κρύσταλλο στο (Frisson)ρίγος φαίνεται παγωμένο μέχρι να έρθει σε επαφή με την υγρασία και γίνεται σαφές.
Τα Fortis ρολόγια έχουν διανύσει πολύ δρόμο.Η 100-year-old, οικογενειακή επιχείρηση έχει κάνει βήματα συνεχώς προς τα εμπρός ενόψει του μέλλοντος. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Fortis έχει παγκόσμια έκκληση για τους λάτρεις των συλλεκτών, όσο και τους αστροναύτες.
-
Η ιστορία της Favre-Leuba
Το 1737, ο Αbraham Favre ξεκίνησε μία από τις πρώτες επιχειρήσεις παραγωγής ρολογιών σε ένα μικρό ελβετικό χωριό που ονομάζεται Le Locle στο Neuchâtel. Ο γιος του πήγε ένα βήμα παραπέρα με τη μετάβαση σε συνεργασία με έναν έμπορο ρολογιών, τον Auguste Leuba το 1814 και ως εκ τούτου προκύπτει το εμπορικό σήμα του Favre Leuba. Από τότε, στην εταιρεία παρέμεινε και η διαχείριση στα χέρια της οικογένειας για οκτώ γενιές. Μέχρι το 1969, όπου η επανάσταση του quartz ήρθε, φέρνοντας πολλές αλλαγές για την ωρολογοποιΐα.Η Favre-Leuba, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της εποχής της, πέρασε από διάφορα χέρια, όπως Benedom S.A. και της LVMH πριν ανακτήσει τελικά την ανεξαρτησία της το 2003.
Η εταιρεία
Υπό την ηγεσία του Henry A. Favre κατά τη διάρκεια των ετών
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της τεχνολογίας των μηχανισμών ρολογιών, με έμφαση στην βελτίωση των ιδιοτήτων τους σε διαφορετική θερμοκρασία. Αυτή η έρευνα οδήγησε πράγματι σε πιο ακριβείς και αξιόπιστους μηχανισμούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη έως και σήμερα - περίπου 50 χρόνια αργότερα.Ο FL 251 μηχανισμός σχεδιάστηκε το 1962 και είναι ένα καλό παράδειγμα αυτών των εξαιρετικών αριστουργημάτων: είναι μια εξαιρετικά λεπτή twin-barrel κίνηση με ένα κεντικό second hand και 50 ώρες απόθεμα ενέργειας (power reserve). Ήταν καλό, 30 χρόνια μπροστά από την εποχή του.
Το 1962 ήταν επίσης σημαντικό για την Favre-Leuba ως το έτος κατά το οποίο το «Bivouac" ξεκίνησε, το πρώτο ρολόι χειρός με υψόμετρο / βαρόμετρο λειτουργίες. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και έγινε ένα must για τις σημαντικότερες αποστολές της εποχής.Ο Paul Emile Victor- το χρησιμοποίησε στην Ανταρκτική,οι Vaucher και Bonatti για την κατάκτηση της βόρειας πλευράς των Jorasses Grandes στις Άλπεις. Πολλοί άλλοι ακολούθησαν στα βήματά τους.
Το 1964 είδε την έναρξη ενός από τα πρώτα καταδυτικά ρολόγια, το "Deep Blue", το οποίο ήταν αδιάβροχο στα 200m.
Το 1966 ήρθε το θρυλικό "Βathy", ένα μοναδικό μηχανικό
όργανο δίνοντας στους δύτες όχι μόνο μια ακριβή ένδειξη του χρόνου τους κάτω από το νερό, αλλά και μια άμεση και ακριβή ανάγνωση του πραγματικού βάθους καταδυσής τους.
Το Duomatic το 1968, ακολουθούμενο από το Sea Raider
το 1970 εισήγαγε ένα πραγματικό τεχνολογικό επίτευγμα: είναι το πρώτο υψηλής συχνότητας κίνησης τους alternances των 36.000 ανά ώρα δίνει στο ρολόι απαράμιλλη ακρίβεια.
The Mercury collection
Mercury, το όνομα που δόθηκε στη νέα Favre-Leuba συλλογή, είναι εμπνευσμένο από δύο μοναδικά γεγονότα - τη γέννηση της Favre Manufacture στο Le Locle το 1737 και την έκλειψη του πλανήτη Ερμή (Mercury) από την Αφροδίτη (Venus) κατά το ίδιο έτος. Αυτή η σπάνια περίπτωση ουράνιας μεγαλοπρέπειας ήταν ένα ταιριαστό γεγονός για να γιορτάσει την έναρξη της μάρκας που προορίζεται να ευημερήσει και να ανθίσει για πάνω από 300 χρόνια.
Μοναδικά χαρακτηριστικά της συλλογής:
Bidirectional Crown Locking System (Β / CLS), που αναπτύχθηκε από την Favre-Leuba.
worldwide-exclusive "Embedded Running Indicator" (ERI)
-
Η ιστορία της Breguet
1747 • Abraham-Louis Breguet γεννήθηκε στο Neuchâtel, Ελβετία.
1775 • Abraham-Louis Breguet άνοιξε το δικό του εργαστήριο στην περιοχή Quai de l'Horloge στο Île de la Cité στο Παρίσι (Γαλλία).
1780 • Εφεύρεση του ρολογιού που είναι γνωστό ως Perpetual or Automatic.
1782 • Abraham-Louis Breguet παρήγαγε ένα αυτόματο ρολόι με επαναλήπτη τρίμηνο επαναλήπτη n ° 2 10/82 για την Marie-Antoinette βασίλισσα της Γαλλίας.
1783 • Εφεύρεση του Ressort-ηχόχρωμα για ρολόγια επαναλήπτη, το σχεδιασμό των χαρακτηριστικών χέρια και τους αριθμούς στα αραβικά (το λεγόμενο Breguet à pommes και Breguet figures).
1784 • Abraham-Louis Breguet αναγνωρίζετε επίσημα ως ωρολογοποιός Δάσκαλος (Master Watchmaker).
1786 • Εμφάνιση του επιλογέα Breguet γραμμοκοσμήματος (Guilloche Dial).
1789 • Εφεύρεση του Breguet κλειδί καστάνιας και των φυσικών διαφυγής χωρίς λάδι.
1790 • Εφεύρεση του "Pare-Chute" σοκ θωράκισης.
1792 • Ανάπτυξη της Chappe οπτικού τηλέγραφου μηχανισμό.
1795 • Πρώτη καταγράφονται περιγραφή του "Pendule Sympathique", μια αντιστοιχία ρολόι και ρολόι που είχαν τοποθετηθεί μαζί για να συγχρονίζονται όταν κουρδίζονται.Το perpetual calendar, Breguet Spiral και ρουμπίνι κύλινδρο (ruby cylinder) επίσης αναπτύχθηκαν.
1796 • Εφεύρεση της ιδέας του ρολογιού Souscription.
1798 • Abraham-Louis Breguet επινόησε επίσης το μουσικό χρονόμετρο.
1799 • Εφεύρεση του ρολογιού Tact.
1801 • Εφεύρεση του Tourbillon Regulator.
1807 • Ο γιος του Antoine-Louis Breguet προσχώρησε στην εταιρεία.
1810 • Δημιουργία του πρώτου ρολογιού χειρός στην ιστορία, για την Βασίλισσα της Νάπολης, Caroline Murat, (αδελφή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα l).
1814 • Abraham-Louis Breguet έγινε μέλος του Office of Longitudes.
1815 • Αβραάμ-Louis Breguet έγινε ωρολογοποιός στο Βασιλικό Ναυτικό, εισήλθε στην Ακαδημία Επιστημών και του απονεμήθηκε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τον βασιλιά Louis XVlll τον ίδιο.
1815 • Δημιουργία του double spring drum watch.
1819 • προσοφθάλμιο για αστρονομικό τηλεσκόπιο.
1820 • Διπλή δεύτερο ρολόι,ή χρονόμετρο παρατήρηση, πρόγονος του σύγχρονου χρονογράφου.
1823 • Abraham-Louis Breguet πέθανε, ο γιος του Antoine-Louis πήρε τη σκυτάλη.
1830 • Το Πρώτο ρολόι χωρίς κλειδί με γνώμονα μηχανισμό εκκαθάρισης.
1833 • Antoine-Louis Breguet πέρασε τον οίκο στο γιο του, Louis-Clément, BREGUET, NEPHEW and Co. ιδρύθηκε.
1870 • Τον οίκο ανέλαβε ο διευθυντής του εργοστασίου Edward Brown.
1939 • Αστρονομικό ρολόι.
1970 • Η Μάρκα εξαγοράστηκε από τους αδελφούς Pierre και Jacques Chaumet, Παρισινό οίκο κοσμημάτων.
1976 • Έναρξη του νέου εργαστηρίου Breguet στο Brassus (Ελβετία).
1987 • Η Breguet πέρασε στα χέρια της INVESTORS CORPORATION.
Η μάρκα μετακόμισε στη Νοτιοανατολική Ασιατική αγορά με διαρκής ανάπτυξη.
1990 • Pendule Sympathique ρολόι χειρός (δείτε την είσοδο για 1795)
1991 • Ρολόι χειρός με διαρκή εξίσωση του χρόνου.
1994 • Εγκαίνια του νέου εργαστηρίου στο l'Abbaye.
1997 • Ρολόι χειρός με in-line perpetual ημερολόγιο.
1998 • Ο μικρότερος αυτόματoς μηχανισμός χρονογράφου στον κόσμο.
1999 • Το γκρουπ ωρολογοποιία Breguet εξαγοράστηκε από τον όμιλο SWATCH / SMH.
2002 • «βασίλισσα της Νάπολης" (Queen of Naples) μηχανισμός με τις φάσεις της Σελήνης κατοχυρώνετε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
2003 • Πατενταρισμένη λειτουργία συναγερμού κλειδώματος με σύστημα column wheel και ο δείκτης συναγερμού για τις ζώνες ώρας (για το Tzar's Alarm).
-
Η ιστορία της Bell & Ross
1993 • Bruno Belamich και Carlos Α. Rosillo, δύο παιδικοί φίλοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία από τις πιο όμορφες περιπέτειες στην ωρολογοποιία από τα τέλη του 20ου αιώνα. Αποφάσισαν δε να δημιουργηθεί μια απλή ιδέα: " Λειτουργική μορφή σχημάτων" και Αποδοτικότητα, Ευανάγνωστο, Αξιοπιστία ήταν οι τρεις λέξεις που θα καθορίζαν την μάρκα Bell & Ross.
Αναμφισβήτητα η πιο λαμπρή ιδέα των δύο νέων εφευρετών - όταν ξεκίνησαν ως watchmakers - ήταν, από την αρχή, να συνεργαστούν στενά με την Sinn, μια πολύ αξιόπιστη manufacture. Η Sinn ειδικευμένη στην παραγωγή των μέτρων ταμπλό (dashboard meters).
Space 1 και η Hydro ήταν ο καρπός αυτής της συνεργασίας.
Η δεύτερη βασική ιδέα ήταν να πάρει την περιπέτεια από το έδαφος, δίνοντας στο σήμα μια ισχυρή ταυτότητα ως αποτελεσματική και στο χρονόμετρο, για να καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού χρήστη. Αμέσως υιοθετήθει από το ΝΑΤΟ και την Πολεμική Αεροπορία, στην Bell & Ross βρέθηκαν επίσης μέσα κτήτορες απο ομάδα πυροτεχνουργών της γαλλικής υπηρεσίας ασφαλείας.Σε αυτό το σημείο, δημιούργησαν το Hydromax, το πιο αξιόπιστο ρολόι στον κόσμο, για βαθιά υποβρύχια εργασία, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ αβύσσου και αντοχής στο νερό στα 11.000 μέτρα. Επίσης, κατάφερε να αποκαταστήσει με μεγάλη επιτυχία τα πιλοτικά ρολόγια που άκμασαν στη δεκαετία του '50 και του '60, αλλά από τότε είχαν ξεχαστεί.
1994 Η Bell &Ross δημιουργεί ξανά το Space 1 τον πρώτο αυτόματο χρονογράφο που φορέθηκε στο διάστημα,απο τον γερμανό αστροναύτη Reinhart Furrer στην αποστολή Spacelab το 1983.
1996 • Δημιουργία απο την Bell & Ross του Bomb Disposal Type, για χρήση από τη μονάδα πυροτεχνουργών των γαλλικών υπηρεσιών ασφαλείας. Το ρολόι είχε αντι-μαγνητική, A-μαγνητική case, και ήταν ευανάγνωστο, αξιόπιστο και ακριβές για να καλύψει τις πολύ ειδικές ανάγκες και τους περιορισμούς της εξουδετέρωσης βομβών.
1997 • Παγκόσμιο ρεκόρ για αντίσταση στο νερό απονέμεται στην Bell & Ross για το Hydro Challenger (11.000 μέτρα στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες).
1998 • Το Space 3 χρονογράφος συγκέντρωσε όλη την τεχνογνωσία της Bell & Ross. Είναι εξοπλισμένο με μια βιδωτή, τηλεσκοπικά αναδιπλούμενη κορώνα κουρδίσματος, γνωστό ως T-Crown σύστημα, γεγονός που επέτρεψε το κλείσιμο της κορώνας να είναι πλήρως ενσωματωμένο στο βάθος της case.
Η Chanel Horlogerie πήρε συμμετοχή στο κεφάλαιο της Bell & Ross.
2000 • Δεύτερη αύξηση του ποσοστού της Chanel, αλλά η Bell & Ross διατήρησε την πλειοψηφία των μετοχών.
2001 • Η Bell & Ross παρουσίασε Λειτουργία ρολογιών των σύγχρονων ανδρών με πολλαπλές λειτουργίες, συνδυάζοντας το κλασικό στυλ με αναλογική και ψηφιακή οθόνη.
2002 • Το πρώτο ρολόι χειρός με jumping hour hand και ένδειξη εφεδρικής ισχύος (power reserve). Το Vintage 123 Heure Sautante ήταν ο καρπός της συνεργασίας μεταξύ της Bell & Ross και του Ελβετού Vincent Calabrese watchcraftsman. Εξοπλισμένο με μια αυτόματη κίνηση, αυτή η grande complication προσφέρει έναν εύκολο, πρωτότυπο τρόπο για να πει το χρόνο.
Τέλος της συνεργασίας με την Sinn και αυτόνομη παραγωγή στο Chatelain του Chaux des Fonds.
2003 • Η Bell & Ross καταβάλλει έγκαιρα φόρο τιμής για τις κυρίες με το Mystery Diamond ,που μυστικά κρύβεται το μαγικό μυστήριο της βαρύτητας :Ενα διαμάντι επιπλέει και περιστρέφεται μεταξύ του κρυστάλλου και του dial για να δείξει τον χρόνο.
2005 • Εισαγωγή του BR 01, το ρολόι χειρός που γεννήθηκε από ένα ρολόι αεροπλάνου.
-
Η ιστορία της Hamilton
Το 1874, ο Στρατηγός Grant ήταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και τα βαγόνια Conestoga πήγαν κατά μήκος του Lancaster Turnpike, ως πολίτες εισάκουσαν την έκκληση του Horace Greely να «πάνε δυτικά.Αλλος ενας πρωτοπόρος έχτιζε ένα εργοστάσιο στην ποιμενική κοινότητα του Λάνκαστερ,στην Πενσυλβάνια. Ο Adams και Perry Watch Company εγκαταστάθηκαν ακριβώς δίπλα από το Turnpike. Οι ιδρυτές της διέθεταν ένα καλό συνδυασμό των δεξιοτήτων: Ο κ. Perry ήταν σχεδιαστής ρολογιών, και ο κ. Adams ήταν ο διοργανωτής και υποστηρικτής. Έφεραν εξειδικευμένους ωρολογοποιούς στο Λάνκαστερ και άρχισαν την παραγωγή το 1875. Όπως τόσες πολλές νεοσύστατες βιομηχανίες,οι Adams και Perry δεν είχαν αρκετό κεφάλαιο για την αγορά των προϊόντων τους.Οι κάτοικοι του Λάνκαστερ ήρθαν προς διάσωσή τους το 1877, τους χρηματοδότησαν με 225.000 δολάρια, και αναδιοργάνωσαν την εταιρεία η οποία μετονομάστηκε σε εταιρεία ρολογιών Lancaster( Lancaster Watch Company). Η Εταιρεία Ρολογιών Lancaster συνέχισε να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και αναδιοργανώθηκε το 1884 και πάλι, αυτή τη φορά ως ''Keystone Standard Watch Company''. Παρ 'όλα αυτά, τα οικονομικά προβλήματα συνεχίστηκαν έως το 1892.
Σε εκείνο το έτος, η εταιρεία Hamilton Watch Company ήρθε σε ύπαρξη ως αποτέλεσμα μιας ακόμη αναδιοργάνωσης. Το όνομα, Hamilton, επιλέχτηκε για να τιμήσει τον Andrew Hamilton, αρχικού ιδιοκτήτη του site Lancaster κατά την οποία το εργοστάσιο βρισκόταν.Στον Hamilton χορηγήθηκε η γη απο τους κληρονόμους William Penn -που ίδρυσαν την πόλη του Λάνκαστερ- μαζί με το γιο του James.Η Hamilton ιδρύθηκε από τη συγχώνευση με την Keystone Aurora (Illinois) Watch Company.Tα μηχανήματα της Aurora μεταφέρθηκαν προς το Λάνκαστερ το καλοκαίρι του 1892. Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρηματιών, και επαγγελματιών του Λάνκαστερ, που ίδρυσαν την εταιρεία Hamilton Watch Company ήταν οι J.W.B.Bausman, John F. Brimmer, Harry B. Cochran, Frank P. Coho, C.A. Fondersmith, George Μ. Franklin, ο John Sener, John C. Hager, J.F. McCaskey, H.M. North, Martin Ringwalt, Frederick J. Sener, William Z. Sener, James Shand, Peter Τ. Watt και H.S. Williamson. Charles D. Rood και Henry J. Cain of Springfield.
Hamilton Railroad Watches
Η εταιρεία ρολογιών Hamilton ιδρύθηκε το 1892 και έθεσε ως στόχο να εξυπηρετήσει την αγορά του σιδηροδρόμου με ακριβή ρολόγια. Το στιβαρό, ρολόι ακριβείας που παράγεται απο την Hamilton έγινε ένα από τα αγαπημένα ρολόγια μεταξύ των επιθεωρητών σιδηροδρόμου και του προσωπικού. Κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων των σιδηροδρόμων, για την ακρίβεια, γέμισε και τις ανάγκες του κοινού για ένα ρολόι υψηλής ποιότητας. Με την αλλαγή του αιώνα έγινε γνωστή ως "Hamilton -The Railroad Timekeeper of America"
Το 1927 η Hamilton αγόρασε την Εταιρεία Illinois Watch Company, και ο Robert E. Miller, αντιπρόεδρος, άφησε το Λάνκαστερ για να γίνει γενικός διευθυντής της. Οι Hamilton-Sangamo Corporation ιδρύθηκε το 1929 από την εταιρεία ρολογιών Hamilton και την Sangamo Electric Company του Σπρίνγκφιλντ, Ιλλινόις, και στην αγορά βγήκε μια νέα σειρά από ηλεκτρικά ρολόγια. Οι Hamilton-Sangamo Corporation πωλήθηκε το 1931 στη General Time Instruments Inc. εμπορικά σήματα της εταιρείας E. Howard Watch Company αποκτήθηκαν από την Hamilton το 1931. Αν και ποτέ δεν δραστηριοποιείται στην κατασκευή των ρολογιών «Howard», η Hamilton έχει δημιουργήσει μικρές ποσότητες κάτω από το όνομα αυτό.
Hamilton Military Watches
Οι Αμερικανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου προτίμησαν το μικρότερο μέγεθος και την ευκολία του ρολογιού χειρός απο τα «παλιομοδίτικα» ρολόγια τσέπης. Η τάση αυτή προκάλεσε μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική παραγωγή ρολογιού, με μια νέα έμφαση στην παραγωγή μοντέλων ρολογιών χειρός για τους άνδρες και τις γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου,η Hamilton επέκτεινε την παραγωγή αρκετών μοντέλων της χρονόμετρων για την κάλυψη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (ιδιαίτερα του Ναυτικού των ΗΠΑ), και η ανάγκη για ένα εξαιρετικά ακριβές ρολόι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση στη θάλασσα. Πριν από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας υψηλής ακρίβειας όργανα είχαν μόνο παραχθεί στο εξωτερικό. Τα πρώτα χρονόμετρα Hamilton παραδόθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό, τον Φεβρουάριο του 1942, και στο αποκορύφωμά τους η Hamilton έκανε 500 χρονόμετρα ανά μήνα!
Η Hamilton ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας σε είδη ωρολογοποιίας. Το σπειροειδές ελατήριο ( hairspring) Elinvar κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1931 και χρησιμοποιείται σε όλες τις κινήσεις (movements) στη συνέχεια. Το Elinvar όνομα προήλθε από τον όρο "Αμετάβλητη Ελαστικότητα" (Elasticity Invariable) και ήταν το πρώτο κράμα να αντισταθούν τις αλλαγές στην ελαστικότητα που συμβαίνουν με τις αλλαγές στη θερμοκρασία.
Τον Ιανουάριο του 1957,η Hamilton παρουσίασε το πρώτο ηλεκτρικό ρολόι χειρός στον κόσμο, μια σημαντική ανακάλυψη για τη βιομηχανία και την πρώτη βασική αλλαγή σε φορητές χρονομέτρησης από τις αρχές του 16ου αιώνα. Τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία 1,5 βολτ εγγυημένη για να τρέξει το ρολόι για περισσότερο από ένα χρόνο, το νέο ρολόι εξαλοίφει εντελώς την ανάγκη για mainspring. Το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεται μια λάμπα 100 watt για να λειτουργήσει για ένα λεπτό θα μπορούσε να τρέξει ένα ηλεκτρικό ρολόι για 20 χρόνια.Η Hamilton Electrics χαρακτηρίστηκε όχι μόνο απο τον επαναστατικό σχεδιασμό στους μηχανισμούς της, αλλά επίσης ήταν γνωστή για το styling πρωτοπορίας της, που καθιστά τα ρολόγια της από τα πιο συλλεκτικά ρολόγια σήμερα.
Επίσης, κατά τα μισά της δεκαετίας του πενήντα η Hamilton ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επέκτασης και διαφοροποίησης. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία παρήγαγε ρολόγια με τρία brand - Hamilton, Vantage και Buren - σε έξι εργοστάσια σε αυτή τη χώρα και το εξωτερικό, που κατασκευάζονται και επιχρυσωμένο ασήμι ασημικά, κατασκευάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σπάνια και εξωτικά μέταλλα, και παράγονται μηχανικές και ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης και συστατικά.H Ηamilton παράγει επίσης πυραύλων μίγματα καυσίμων, ειδικά μέταλλα για το πρόγραμμα Apollo, χρονόμετρα πυραύλων και συστημάτων ασφάλειας και οπλισμού για στρατιωτικές εφαρμογές.
Η Χάμιλτον συνέχισε να παράγει μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά ρολόγια μέχρι το 1969, κερδίζοντας τη διάκριση της ύπαρξης ως η μόνη αμερικανική εταιρεία ρολογιών που επιβίωσε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον 20ο αιώνα. Αντιπροσωπεύουν πραγματικά το αποκορύφωμα της αμερικανικής ωρολογοποιίας.
Modern Hamilton Watches
Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα μοντέρνο, με μπαταρία quartz ρολόι Hamilton, πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχική εταιρεία ρολογιών Hamilton. Ρολόγια που φέρουν το όνομα Hamilton μπορούν ακόμα να βρεθούν σήμερα, αλλά η μάρκα είναι πλέον στην κατοχή του Ομίλου Swatch, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στο ελβετικό ρολόι.
-
Η ιστορία της Doxa
Η Doxa, που ιδρύθηκε το 1889 από τον George Ducommun, ξεκίνησε ως κατασκευαστής dress watches και άλλων ρολογιών.Κατά τη διάρκεια των ετών,η Doxa κέρδισε σε μέγεθος και επεκτάθει σε άλλες αγορές χρονομέτρησης.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Doxa συνειδητοποίησε ότι η κατάδυση ήταν όλο και πιο δημοφιλής, ειδικά δεδομένης της επιτυχίας των πρόωρων καινοτόμων, όπως Rolex και Blancpain στις αρχές του 1950. Στην πραγματικότητα, η επιτυχία του Rolex Submariner και του Blancpain Fifty Fathoms βοήθησε την αγορά για τους επόμενους οπαδούς, όπως η Doxa. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις προσπάθειες του Ζακ Κουστώ και την αύξηση της γενικής ευαισθητοποίησης του αθλήματος.
Η Doxa αποφάσισε να αφιερώσει πόρους για να δημιουργήσει ένα ρολόι που θα χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις. Οι δοκιμές έδειξαν ότι ένα πορτοκαλί πρόσωπο ήταν πιο ορατό στο σκοτεινό νερό.Η Doxa επίσης έκανε διαβουλεύσεις με τους δύτες, συμπεριλαμβανομένων των Κουστώ, τότε πρόεδρος του "U.S. Divers " και Claude Wesly (ένας σύντροφος του Κουστώ και ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε επτά ημέρες τριάντα τρία πόδια κάτω απο το νερό). Ένα προσωπικό των μηχανικών και επαγγελματίες δύτες συγκροτήθηκε για να δημιουργήσουν ένα ρολόι με χαρακτηριστικά σημαντικά για την καταδυτική βιομηχανία.Το Sub300Τ αγοράστηκε σε ποσότητες απο τους U.S. Divers, οι οποίοι μεταπώλησαν το ρολόι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένα στιγμιαίο χτύπημα με τους δύτες και γρήγορα sold out κατά την εισαγωγή του.
Το Doxa Sub300T διαθέτει ένα πορτοκαλί πρόσωπο για να γίνει πιο ορατό στο νερό. Έχει μια περιστρεφόμενη στεφάνη με το επίσημo Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για κατάδυση -χωρίς αποσυμπίεση καταδύσεις- χαραγμένο επάνω στην επιφάνεια του. Το ρολόι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των χρόνων αποσυμπίεσης, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους δύτες.Βαθμολογήθηκε να εργάζεται 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και οι νεότερες εκδόσεις που εισήχθησαν θα μπορούσε να λειτουργήσουν έως και 750 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άλλοι ωρολογοποιοί στη συνέχεια ακολούθησαν με παρόμοιες προσόψεις, καθώς και πολύχρωμα και φωτεινά πρόσωπα (dials) .
Λίγο μετά την εισαγωγή του Sub300Τ, η ελβετική βιομηχανία ρολογιών δέχτηκε σκληρό οικονομικό χτύπημα από την επανάσταση του quartz ρολογιού. Ακριβή, αξιόπιστα και μικρά ρολόγια θα μπορούσαν τώρα να γίνουν χωρίς τις μηχανικές κινήσεις ότι η ελβετική κατασκευή ειδικεύεται. Σε απάντηση,η Doxa προσχώρησε σε μια ομάδα της ελβετικής ωρολογοποιίας για την εδραίωση των πόρων της. Αυτό τελικά απέτυχε και η Doxa, μετά την πώληση, διέκοψε τη λειτουργία της περίπου το 1980.
Πρόσφατα, η Doxa έχει αναβιώσει από την Jenny Family της Ελβετίας, η οποία κατέχει το εμπορικό σήμα. Από τον Αύγουστο του 2002, η Doxa εισήγαγε εκ νέου εκδόσεις γνωστών ρολογιών και ρολόγια τους σε περιορισμένες ποσότητες. Πολλά μοντέλα είναι πιστά στον αρχικό τους σχεδιασμό και την κατασκευή, και όλα χρησιμοποιούν ελβετικούς μηχανισμούς.
Doxa Καινοτομίες
Πρώτο ρολόι κατάδυσης με πορτοκαλί dial, Sub300Τ το 1967.
Πρώτο ρολόι με περιστρεφόμενη στεφάνη για να υπολογίσει χωρίς αποσυμπίεση φορές, Sub 300Τ, 1967.
Για πρώτη φορά δημοσίως διαθέσιμο ρολόι Dive με βαλβίδα απελευθέρωσης Helium ονομάζεται Conquistador. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατάδυσης,το ήλιο μπορεί να διαπεράσει τις seals του ρολογιού και να προκαλέσει αύξηση της πίεσης στο ρολόι, τελικά εκσφενδονίζοντας το κρύσταλλο από το dial των ρολογιών.
Η Rolex επινόησε και παρουσίασε τα πρώτα ρολόγια κατάδυσης με βαλβίδα απελευθέρωσης του Helium το 1969, η οποία εμπόδισε την συσσώρευση ήλιου.
Αν και αυτό ήταν μια σημαντική πρόοδο κατά τη χρονική στιγμή, λίγα πραγματικά ρολόγια με αυτό το χαρακτηριστικό παρήχθησαν.
Η Doxa εισήγαγε το Sub300Τ Conquistador το 1969 που διαθέτει μια βαλβίδα απελευθέρωσης ηλίου. Σύμφωνα με τα φυλλάδια πωλήσεων και διαφημίσεις στο περιοδικό Skin Diver,η Doxa ήταν η πρώτη εταιρεία ρολογιών που εισήγαγε αυτή τη συσκευή στο κοινό για γενική πώληση.
Η Rolex κατασκεύαζε ρολόγια με την βαλβίδα απελευθέρωσης Ήλιο την ίδια στιγμή, αλλά τα πωλούσε μόνο στις Commercial Diving Companies όπως η COMEX. Η Rolex προσφέρει το Sea Dweller με βαλβίδα διαφυγής ηλίου για το κοινό το 1972. Η Omega επίσης εισήγαγε τελικά μια βαλβίδα απελευθέρωσης ηλίου, στο ρολόι Seamaster.
-
Η ιστορία της Perrelet
Ο Abraham-Louis Perrelet ήταν ο ιδρυτής της ελίτ μάρκας ρολογιών Perrerlet που γεννήθηκε το 1777.Είχε ένα απίστευτο ταλέντο για την τέχνη της ωρολογοποιίας ήταν υπεύθυνος για την επινόηση του πρώτου στον κόσμου rewinding στα ρολόγια που εξελίχθηκε σε επαναστατικό αυτοματοποιημένο σύστημα κουρδίσματος, σημειώνοντας επανάσταση στον κλάδο των ρολογιών. Το 1770, ο Αbraham-Louis Perrelet ήθελε να βρει μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση για το κούρδισμα ενός ρολογιού και έτσι ανέπτυξε μια περιστροφή, ταλαντευόμενου βάρους που είναι τώρα γνωστή ως ρότορας. Αυτός ο ρότορας ενεργοποιείται με αντίδραση και ακολουθώντας τις κινήσεις του χρήστη και, επομένως, τυλίγει τον κυρίως μοχλό της κίνησης (mainspring).
Ο Louis-Frédéric Perrelet ήταν ο εγγονός του Αbraham-Louis Perrelet ο οποίος πήρε πολύ έμπνευση από τον παππού του και επίσης διαθέτει μια ικανότητα και το πάθος για την κατασκευή ρολογιών. Στην ηλικία των 21 ετών ο Louis-Frédéric Perrelet ενώθηκε με τον παππού του, ο οποίος τον δίδαξε και σύντομα ανακάλυψε ένα προσωπικό πάθος για τη φυσική αστρονομία και τα μαθηματικά. Δεν ήταν πολύ πριν που ο ίδιος αποδείχθηκε ένας ανεξάρτητος ωρολογοποιός, χάρη στη δημιουργία του ενός αστρονομικού ρολογιού το 1815 που παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1823.
Χαρις των δεξιοτήτων και της καινοτομίας του ο Louis-Frédéric Perrelet δημιούργησε μοναδικά ρολόγια που ήταν ιδιαίτερα αναγνωρισμένα και αμέσως μετά, του ζητήθηκε να κάνει τα ρολόγια για τις βασιλικές οικογένειες της Γαλλίας η οποία περιελάμβανε τον βασιλιά Λουδοβίκο XVIII, τον Βασιλιά Charles X και τον βασιλιά Louis-Philippe.
Το 1827, ο Louis-Frédéric Perrelet σηματοδότησε ένα άλλο ιστορικό σημείο στην βιομηχανία του ρολογιού, όταν εφευρέθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του χρονογράφου σε κλάσματα του δευτερολέπτου μηχανισμό( split- second mechanism). Ο μετρητής χρονογράφου με fly-back hand είναι σήμερα και εκτίθεται στο Μουσείο Patek Phillipe στη Γενεύη. Ως έναν τρόπο σεβασμού και τιμώντας τη φήμη του στην Ευρώπη, ο Louis-Frédéric Perrelet τιμήθηκε με το αξίωμα του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής το 1834.
Το 1995, η μάρκα ρολογιών Perrelet δρομολογήθηκε εκ νέου και οι σχεδιαστές προχώρησαν στην ανάπτυξη του Perrelet διπλό κινητήρα (Double Motor) που έγινε ενα πολύ εξέχων μοντέλο στον κλάδο των ρολογιών. Αυτό το Διπλό μοτέρ έχει ένα ενιαίο ρότορα από την πλευρά του dial και είναι συνδεδεμένο και επακριβώς συγχρονισμένο με το δεύτερο ρότορα που βρίσκεται κάτω από τον μηχανισμό. Το διπλό ρότορα ρολόι Perrelet είναι αντιπροσωπευτικό της σκέψης προς τα εμπρός της μάρκας και την καινοτόμο ταυτότητά της. Η έξυπνη και εκλεπτυσμένη πολυπλοκότητα του μηχανισμού της, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει καθαρά τη λειτουργία αυτόματου κουρδίσματος μέσω του dial. Ο συγχρονισμός των δύο ρότορων επιτρέπει ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα κουρδίσματος από ό, τι μπορείτε να βρείτε με τις κλασικές κινήσεις.
Ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα από την Perrelet είναι το ρολόι Turbine, είναι μια σύγχρονη έκδοση και αναβίωσε το Perrelet Double Rotor. Τα 44 χιλιοστά πρόσωπο ρολόγια Turbine είναι εξοπλισμένα με αυτόματο Perrelet διπλό ρότορα movement που ενσωματώνει 21 jewels και έχει απόθεμα ενέργειας των 42 ωρών. Το διπλό στροφείο (Double Rotor) , μετατράπηκε σε ένα στρόβιλο (Turbine) εφοδιασμένο με 12 λεπίδες από τιτάνιο, που καλύπτουν το σύνολο του πίνακα ενδείξεων, δείχνοντας φωτεινούς (luminous) αριθμούς. Ο στρόβιλος εμφανίζεται σε ένα κοίλου σχήματος case. Η συνολική επίδραση αυτού του μοντέλου τονίζεται από το διαχωρισμό και την ανεξαρτησία των 2 ροτορων. Ένα ιδιαίτερα τεχνικό και καινοτόμο ρολόι που μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα λείο και βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα.
Εξαιρετικά Υλικά
Τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των Perrelet ρολογιών, αντανακλά την αίσθηση της αποκλειστικότητας της μάρκας. Οι Perrelet watch cases γίνονται με μέταλλα όπως πλατίνα και το παλλάδιο, και 18κ χρυσό με πινελιές από ροζ αποχρώσεις για τον προστιθέμενο ορισμό στο χρώμα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εξομάλυνση αλλά και εξαιρετικά ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και ελαφρύ και ανθεκτικό τιτάνιο. Το μπροστινό και το πίσω μέρος των cases διαθέτουν επίσης ανθεκτικό στις γρατσουνιές ζαφείρι κρύσταλλο με σκληρότητα βαθμό 9.
Τα Perrelet ρολόγια είναι διάσημα για το μοναδικό χαρακτήρα τους, ο οποίος επιτυγχάνεται περαιτέρω με τη χρήση των φυσικών μαργαριταριών, γνήσιο δέρμα, φυσικό καουτσούκ και πολύτιμους λίθους. Όλα τα ρολόγια Perrelet που έχουν δέρμα ή ιμάντες από καουτσούκ περιλαμβάνουν πτυσσόμενα άγκιστρα (folding clasps) με διπλό μπουτόν για πρόσθετη άνεση και ασφάλεια.
Αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία
Η αξιοπιστία είναι φυσικά, αυτό που καθορίζει ένα καλό ρολόι από ενα απίστευτο άλλο, και οι μικρές και υψηλής ειδίκευσης ομάδες που είναι υπεύθυνες για την κατασκευή των Perrelet ρολόγια χρησιμοποιούν ένα εξελιγμένο σύστημα από τις πιο προηγμένες και αιχμής βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής σε συνδυασμό με την ηλικία-παλιά εμπειρία χειροτεχνίας.
Η Perrelet ως εκ τούτου είναι σε θέση να αναπτύξη εξαιρετικά αξιόπιστη και μοναδική τεχνολογία και να μεταφέρει την φιλοσοφία της μάρκας μέσα από την κίνηση του κάθε αριστουργήματος της.
-
Η ιστορία της Glycine
Από την ίδρυσή της από τον Eugène Meylan το 1914, η Glycine έχει παράγει ρολόγια στο εργοστάσιό της στην Bienne, Ελβετία.
Ο Meylan ήταν ανένδοτος μηχανικός ρολογιών που προσπάθησε για την τελειότητα και τίποτα λιγότερο. Είχε μια βαθιά κατανόηση τόσο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής. Πολύ σύντομα, θα καταφέρει να παράγουν εξαιρετικά ακριβείς, μικρές κινήσεις για γυναικεία ρολόγια, επιτρέποντας στην Glycine να διατίθενται στην αγορά τα καλύτερα σε μικρογραφία κινήσεις, επιστρωμένα με πολύτιμα χρυσά και cases πλατίνα, συχνά κατάσπαρτος με διαμάντια.
Η Glycine έγινε προμηθευτής στους πλούσιους ανθρώπους που αποτιμούν ιδιαίτερα αυτά τα έργα της κατασκευαστικής αρτιότητας. Ωστόσο,ο Meylan δεν σταμάτησε εκεί. Γύρω από το 1931, παρουσίασε στην παγκόσμια αγορά το -functioning self-winding watch-, εξ 'ολοκλήρου από τη δική του εφεύρεση, μια εντυπωσιακή παράσταση που, λόγω έλλειψης κεφαλαίων, δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Μερικά από αυτά τα GLYCINE Eugène Meylan S.A. αυτοκουρδιζόμενα ρολόγια μπορούν ακόμα να βρεθούν στην αγορά των συλλεκτών.
Το έτος 1934 είδε την έναρξη μιας σειράς χρονόμετρων, μια γραμμή ρολογιών που πέρασε τις πιο απαιτητικές δοκιμές της Επίσημης ελβετικής Ποιότητας Ελέγχου (Official Swiss Quality Control).Τα χρόνια κατάθλιψης της δεκαετίας του '30 και καθώς πλησίαζε ο παγκόσμιος πόλεμος πήρε ένα βαρύ τίμημα για την εταιρία, καθώς η Ελβετία είχε αποκοπεί από όλες σχεδόν τις παραδοσιακές αγορές εξαγωγών της.
Ωστόσο, η Glycine επέζησε και μάλιστα κατάφερε να είναι μία από τις μόνο 29 εκθέτες στην Έκθεση της Βασιλείας το 1938, μια ετήσια εκδήλωση που η επιχείρηση δεν έχει χάσει από τότε.
Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο
Το 1945, μετά τον πόλεμο έγινε δυνατή η πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, η βιομηχανία πήρε μια βαθιά ανάσα.
Αμέσως,η Glycine με στόχο την παραγωγή παρουσίασε γρήγορα μια πλήρη γκάμα των αυτόματων (self-winding) ρολογιών, κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών.
Το 1952 είδε τη γέννηση του διάσημου ρολόι χρονόμετρου VACUUM, γνωστό για την απίστευτη αντοχή του στο νερό και σε κραδασμούς, και έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση κάτω από αντίξοες συνθήκες. Έπαιξαν πολύ πιο πέρα από τις προσδοκίες.
Το 1953, η γραμμή AIRMAN παρουσιάστηκε στην παγκόσμια αγορά και αμέσως έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής. Τώρα, εκτός από την τακτική τοπική ώρα, η παγκόσμια ώρα ήταν διαθέσιμη με μια ματιά.
Η σταθερά αυξανόμενη κατηγορία των jet-setters που ταξιδεύουν συχνά και εύκολα πήρε την ευκολία της έχοντας δύο ζώνες ώρας στον καρπό τους.
Η γραμμή AIRMAN δεν ήταν ποτέ απών από την επιλογή Glycine, και είναι, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αιχμή του δόρατος της σειράς.
Η κρίση
Στη δεκαετία του '70, η ελβετική βιομηχανία ρολογιών - καθυστερημένη να καθιερώση quartz movements - χτυπήθηκε από τον πολλαπλασιασμό των ρολογιών quartz από την Άπω Ανατολή.
Η τεχνολογική επανάσταση που επέφερε η κίνηση quartz, μαζί με την παγκόσμια ύφεση και μια μαζική αύξηση στην αξία του ελβετικού φράγκου, ώθησε πολλούς κατασκευαστές στο χείλος της καταστροφής.
Τα προϊόντα που είχε κερδίσει η Glycine όπως την εξαιρετική φήμη, δηλαδή υψηλής ποιότητας μηχανικά ρολόγια και πάνω απ 'όλα αυτόματα ρολόγια, ξαφνικά δεν ήταν πλέον σε γενικές γραμμές ζήτησης. Οι πελάτες σε όλο τον κόσμο αγόραζαν ιαπωνικά quartz ρολόγια ή αμερικανικά ψηφιακά ρολόγια LED. Η προσοδοφόρα επιχείρηση με εξαιρετικά αυτόματα ρολόγια τελείωσε.
Η αγορά πέρασε από μια ανάκαμψη στις αξίες της, μια τάση η οποία εντάθηκε περαιτέρω η τιμή για τα αρχικά πανάκριβων ρολογιών quartz με συνέπεια να πέσει ένα επίπεδο και οδήγησε τελικά ακόμη και τις φτηνές pin-pallet (Roskopf) μηχανικές κινήσεις έξω από την αγορά. Πολλά μερίδια αγοράς χάθηκαν, η βιομηχανία εισήλθε σε μια κρίση που διήρκεσε έξι χρόνια και κόστισε περίπου 60.000 θέσεις εργασίας.
Η Glycine υπέστη πολύ βαριά κρίση, αλλά κατάφερε να επιβιώσει. Το 1984, με μειωμένο προσωπικό, η Glycine πωλήθηκε στον Hans Brechbühler, ο οποίος είχε εργαστεί για χρόνια με την Glycine σε μια χαλαρή συνεργασία με βάση την από κοινού ανάπτυξη και ανταλλαγή μοντέλων ρολογιών.
Η επιστροφή
Μετά την αγορά της Glycine το 1984, ο Brechbühler, που ήταν ειδικός στην ιδιωτική επιχείρηση ετικετών, μεταπήδησε στην επιχείρηση ρολογιών, μια εντελώς νέα εμπειρία για αυτόν. Σταδιακά, τα νέα προϊόντα που αναπτύχθηκαν έδωσε την δυνατότητα στην Glycine να εργαστεί με επιτυχία σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία.
Μια συλλογή quartz δημιουργήθηκε και ένα διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων αναπήδησε στη ζωή πάλι. Εξαιρετικά ανθεκτικά ρολόγια, όπως το TJALK και HEAVY DUTY μοντέλα, ξεκίνησαν και πρόσθεσαν στο κύρος της μάρκας.
Η αγορά δέχτηκε με χαρά τη γραμμή Goldshield, η οποία διαθέτει ένα πρότυπο της επιχρύσωσης πολύ υψηλότερο από ό, τι οι ανταγωνιστές οτιδήποτε θα μπορούσε να παρουσιάσει. Τα εξελιγμένα υπερ-λεπτά AMARANTH ρολόγια έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής στην Ιταλία και στις ΗΠΑ.
Οι νέες στρατηγικές άρχισαν να αποδίδουν καρπούς στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η κόρη του Brechbühler,Katherina γεννημένη το 1962, προσχώρησε στην εταιρεία και υλοποίησε με επιτυχία τη δική της αντίληψη της μάρκας, με αποτέλεσμα μηχανολογικά προϊόντα ολοένα και περισσότερο να ενσωματώνονται σε συλλογές της εταιρείας. Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική για την τοποθέτηση της Glycine ως ειδικό, με μια μακρά παράδοση στον τομέα των μηχανικών ρολογιών.
Μετά από μια αρχική επιτυχία στη Γερμανία, ο πρώτος που θα αποδεχθούν πραγματικά τα μηχανικά ρολόγια σε μεγάλη κλίμακα, η νέα σειρά προϊόντων της Glycine θα εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.
Οι αγορές ήταν πλέον έτοιμες για τα ρολόγια της πραγματικής αξίας, και η Glycine έκανε το μεγαλύτερο μέρος του.
Ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του '90 και σε γρήγορη διαδοχή, μια πλούσια συλλογή από μηχανικά ρολόγια, με την διάμετρο να αυξάνεται σταθερά, παρουσιάστηκε στην αγορά, από το COMBAT 37 χιλιοστά στο OBSERVER 42 mm, το 44mm και 46mm INCURSORE , το 48 χιλιοστών KMU και για την κορυφή , τα 52 mm στο F 104, ένα από τα μεγαλύτερα καρπού ρολόγια που κατασκευάστηκαν ποτέ.
Χρονογράφοι με τις περίφημες κινήσεις V 7750 και 7751 προστέθηκαν, όπως το κλασικό STRATOFORTE 46 χιλιοστά, το γιγαντιαίο GRAND CARRE 3810 και το κομψό σχήμα βαρελιού ALTUS, εμπνευσμένο από ένα επιτυχημένο μοντέλο Glycine της δεκαετίας του '50.
Όλα αυτά τα μεγάλα σε μέγεθος ρολόγια έδωσαν στην εταιρεία το καθεστώς ως τολμηρός καινοτόμος, που δεν δίστασε να ωθήσει το μέγεθος των ρολογιών της πέρα από κάθε γνωστή διάσταση μέχρι σήμερα.
AIRMAN για πάντα
Ήδη το 1953, η Glycine άρχισε την παραγωγή του πρώτου μοντέλου Airman της, ένα ρολόι που έχει γίνει θρυλικό. Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά αυτού του ρολογιού για να γίνει, είχαν εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους πιλότους της πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας.
Αναμφίβολα αυτή η γραμμή έδωσε στην Glycine την ιδιότητα του πρωτοπόρου στον τομέα των world time watches. Με τα χρόνια τα μοντέλα Airman δεν ήταν ποτέ απόντα από την Glycine, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου, όταν τα quartz κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά. Σε απάντηση στη ζήτηση της αγοράς, δύο μοντέλα AIRMAN με ΕΤΑ κινήσεις quartz ξεκίνησαν, αποκτούν ιδιαίτερη επιτυχία στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, όπου η ζήτηση για πραγματικά world time watches δεν είχε ξεθωριάσει.
Το έτος 1998 έφερε την πολυαναμενόμενη αναγέννηση αυτού του ηγέτη, με το μοντέλο ref 3764, AIRMAN 2000. Με τη χρήση μιας εξαιρετικής κίνησης ETA 2893-2, η Glycine προσφέρει τριών ζωνών ώρας χρονομέτρης, μοναδική στον τομέα της 24-ωρης λειτουργίας σε ρολόγια. Το επόμενο έτος, η γραμμή AIRMAN διευρύνθηκε με ένα τεράστιο ρολόι 46 mm, διαθέτει ένα ειδικό σύστημα κλειδώματος στο περιστρεφόμενο δακτύλιο κορυφής.
Στη Βasel Fair 2002, μια πραγματική παγκόσμια καινοτομία προσφέρθηκε στο κοινό με το όνομα της AIRMAN 7, ένα ρολόι που χαρακτηρίζει τρεις ανεξάρτητες αυτο-κουρδιζόμενων κινήσεων, δείχνοντας χρόνο ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές ζώνες σε τρία ανεξάρτητα καντράν. Η case μετρά στα εκπληκτικά 53 χιλιοστά σε διάμετρο αλλά ταιριάζει καλά σε ένα μέσο καρπό. Ζαφείρι γυαλί πίσω σου επιτρέπει για μια συναρπαστική θέα από τρία λεπτά στολισμένους αυτοκουρδιζόμενους μηχανισμούς.
Από το 1998 μέχρι σήμερα η Glycine έχει αναπτύξει μια αδιάσπαστη αλυσίδα των μηχανικών ρολογιών αεροπορίας (Aviation Watches) που κυμαίνονται διαδοχικά απο τα πιο περίπλοκα χρονόμετρα στον κόσμο σε αυτό το μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι.
Σήμερα,η Glycine είναι ενεργή σε όλο τον κόσμο μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων που αυξάνεται σταθερά, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυξήσει την παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των προϊόντων της. Η ευρεία και αξιόπιστη εξυπηρέτηση μετά την πώληση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εταιρείας,η Glycine λαμβάνει τη μέγιστη προσοχή για να παρέχει άψογη απόδοση σε αυτόν τον τομέα. Προσφέροντας εξαιρετική αξία σε λογικές τιμές είναι ένα σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας της Glycine. Ισχυρό θεμέλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνει στα τραχιά και αξιόπιστα προϊόντα,η Glycine είναι ένα σεβαστό όνομα στην ελβετική ωρολογοποιία σήμερα.
-
Η ιστορία της Citizen
Ο πρόδρομος σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Citizen Watch & Co.Ltd , άρχισε τη ζωή το 1918 με την επωνυμία Shokosha Watch Research Institute.Eνας φιλόδοξος Δήμαρχος ο οποίος ζήτησε από την Shokosha-Watch Institute ότι πρέπει να έχουν σχέση με όλους τους πολίτες, στο βαθμό που «οι άνθρωποι εκτίμησαν και επωφελήθηκε από τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου". Προφητικά λόγια πράγματι - από τη δήλωση αυτή, οι σπόροι που έχουν σπαρθεί θα βοηθήσει στην παραγωγή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ρολογιών στον κόσμο.
Το 1924, το πρώτο ρολόι τσέπης φέρει το παρατσούκλι του Πολίτη (Citizen) που παρήχθη.
Ένα από αυτά τα πρώτα προϊόντα που παράγονται από την εταιρεία αγοράστηκε από τον αυτοκράτορα Showa, Prince Regent τη στιγμή (εποχή του αυτοκράτορα Taisho).
Το 1930,ο Yosaburo Nakajima βάζει τα θεμέλια της αυτοκρατορίας ρολόι Citizen.
Το 1931,η 10 ½ ligne caliber είναι στην παραγωγή, ακολουθούμενη το 1935 από την 8 ¾.
Το 1936 είδε την εταιρεία να επεκταθεί πέρα από τα όρια της Ιαπωνίας, εξαγωγή των ρολογιών σε πολλά μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Το 1940 μια 5 1/4 caliber ligne εισήχθη. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου,η Citizen μετέφερε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της σε μια μικρή πόλη 200 χιλιόμετρα από την προηγούμενη θέση τους στο Τόκιο. Η εταιρία κατασκεύασε πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ήταν και χρονόμετρα και αναφλεκτήρες για στρατιωτική χρήση.
Το 1949 είδε τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας Citizen. Αυτή η εταιρεία ελέγχει τη διανομή και την εμπορία των ρολογιών Citizen σε όλο τον κόσμο.
1950
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ολοκληρώθηκε η Citizen Cal. 960 (Μ),τα πρώτα 6 caliber του κτύπησε με 17 jewels, και Cal. C,το πρώτο ρολόι χειρός στην Ιαπωνία που είναι εφοδιασμένο με ένδειξη ημερομηνίας γνωστό ως ''Citizen Calendar". Το 1953,η Citizen ρολόι κατασκευαστής,απέκτησε την Rhythm Clock Co.(σήμερα ονομάζεται «Rhythm Watch Co, Ltd"), ως θυγατρική εταιρεία.
Το 1956 ήταν ένα σημαντικό έτος για τη μάρκα. Η εταιρεία παρήγαγε το πρώτο shock-proof ιαπωνικό ρολόι, που είναι γνωστό ως το Parashock.
Το 1958, η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη αυτόματο ρολόι χεριού του "Auto" είναι εξοπλισμένο με την Cal.3KA, και το πρώτο κουρδιζόμενο με το χέρι ρολόι της Ιαπωνίας με alarm caliber και 19 jewels, Cal.980 (Α). Επίσης, η εισαγωγή του "Citizen Deluxe" είναι εξοπλισμένα με Cal.920 πρώτη caliber Citizen με κεντρικά δευτερόλεπτα, αποδεικνύεται ένα χτύπημα για το αγοραστικό κοινό ρολόι, με πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια τεμάχια.
Το 1959, η εταιρεία παρήγαγε το πρώτο ιαπωνικό αδιάβροχο ρολόι χειρός, το «Parawater Citizen", Cal. 920 (2Β).
1960
Στην αρχή της δεκαετίας του 1960, το Parawater ολοκληρώνει δύο trans-Pacific tests, καθώς και μία στη Θάλασσα της Ιαπωνίας - όλες τις πέρασε με άριστα.
Το 1960, υπέγραψε η Citizen εξαγωγών / εισαγωγών συμφωνία με Bulova Watch Company USΑ.
Το 1962 είδε η εταιρεία εισάγει ένα επίσημα πιστοποιημένο χρονόμετρο και ρολόι χειρός για άνδρες το λεπτότερο του κόσμου με δευτερόλεπτα στο κέντρο, το "Flake Diamond", Cal.0700.
Το έτος 1963 σηματοδότησε την εισαγωγή του quartz-transistor ρολογιού.
Το 1964, ακολουθώντας μια στρατηγική διαφοροποίησης,η Citizen ίδρυσε το Γραφείο Citizen Machine Co, Ltd (σήμερα Japan CBM Corporation).
Το 1965, ξεκίνησε την παραγωγή του Citizen γραφειακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων κατασκευής ακριβείας.
Το 1966, Citizen παρουσιάζει το πρώτο Ιαπωνικό ρολόι χειρός που ρυθμίζεται ηλεκτρονικά ισορροπία γνωστή ως "X-8" ή "Cosmotron".
To 1967 η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά quartz ρολόι με τρανζίστορ στην αγορά.
1970
Η δεκαετία του 70 ήταν ένα άλλη μια παραγωγική δεκαετία της Citizen, αλλά και η αρχή της κίνησης της εταιρείας προς την τεχνολογία quartz που κυριαρχεί. Ωστόσο,η Citizen δεν έχει εντελώς απομακρυνθεί από τις μηχανικές κινήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.
Το 1970 είδε την εισαγωγή την πρώτη case τιτανίου στον κόσμο το ρολόι "X-8 chronometer», που ακολουθείται από ένα διαπασών caliber ένα χρόνο αργότερα.
Το 1972, εξέλιξε η Citizen το "Sports Master» του 60. Ανέπτυξαν ένα ολοκαίνουργιο αυτόματο χρονογράφο, που ονομάστηκε "Easter Rabbit" - που συνήθως αναφέρεται από τους άγγλους συλλέκτες ως "Bullhead" (ή το "Panda" στην Ιαπωνία). Το "Easter Rabbit" παρουσίασε την caliber 8110, η οποία περιελάμβανε μια μηδέν-θέση επαναφοράς εξοπλισμένο με ένα absorber.
Το 1973, η εταιρεία λανσάρει το πρώτο ρολόι quartz χεριού, είναι εξοπλισμένο με την Cal. 8810.
Κατά τη διάρκεια του 1974, η Citizen έχει την πρόθεση να ασχοληθούν σοβαρά με την τεχνολογία quartz με την εισαγωγή μιας quartz κυκλοφορίας, 8600EX Caliber, εφοδιασμένο με τον πρώτο κινητήρα μηχανισμό της Ιαπωνίας.
Μέχρι το 1975, η έναρξη του θρυλικού πλέον Crystron Mega Quartz άφησε τον κόσμο ρολόι με λίγες, εάν υπάρχουν, αμφιβολίες για το πού κατευθύνονταν η Citizen ως ένα εμπορικό σήμα. Εξοπλισμένα με διαμέτρημα 8650, δημιουργώντας μια συχνότητα των 4.194.304 Hz, είναι ακόμα σε αυτήν ως αυτή την ημέρα ένα από τα πιο ακριβή (και στην τιμή των περίπου. Y15, 000.000 ένα από τα πιο ακριβά) ρολόγια χειρός του κόσμου που ποτέ προσφέρονται για πώληση προς το κοινό.
Το 1975, Το ρολόι Citizen Watch of America Inc είναι εγκατεστημένος.
Το 1974, ηλιακή ενέργεια τεχνολογία εισάγεται για πρώτη φορά, για να μην αναφέρουμε το πρώτο ιαπωνικό ρολόι με τεχνολογία LCD.
Το 1978 η εταιρεία εισάγει ένα παχύ 0,98 χιλιοστά quartz caliber,το "Quartz 790".
Μέχρι το 1978, η εταιρεία κινείται στο Shinjuku Mitsui κτιρίου στο Τόκιο, ακολούθησε το Νοέμβριο του ίδιου έτους με την κυκλοφορία του Citizen Quartz Digi-Ana, εξοπλισμένα με caliber 8900 - χαρακτήρισε το συνδυασμό της ψηφιακής οθόνης LCD και ανάλογη ένδειξη του χρόνου.
1980
Μέχρι το 1980, η Ιαπωνία είχε γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο των ρολογιών και σε κινήσεις ρολογιών.Τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους έφερε την απελευθέρωση στα γυναικεία ρολόγια χειρός που είναι εξοπλισμένα με τον μικρότερο όγκο κίνηση του κόσμου, ''The Exceed Gold".
Προς το τέλος του 1981, κυκλοφόρησε το ρολόι Citizen 1300μ Professional Diver τους. Εκείνη την εποχή, ήταν το πιο ανθεκτικό ρολόι στον κόσμο του νερού που διατίθενται για δημόσια χρήση.
Από το 1982 η διαφοροποίηση που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960, είδε την Citizen να παράγει την μεγαλύτερη Neon Light-διαφήμιση του κόσμου που εγκαταστάθηκε στο Χονγκ Κονγκ.
Το 1985 είδε την κυκλοφορία του πρώτου ρολόι του κόσμου που είναι εξοπλισμένο με βυθόμετρο, το "SportDepth Meter".
Μέχρι το 1986,η Citizen γίνεται o μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο του ρολογιού.
Το 1987, η εταιρεία παρουσίασε το ''Voice Master" ή "Voice Memo" (στην Ιαπωνία) ",το VX-2, το πρώτο ρολόι με αναγνώριση φωνής.
1990
Η δεκαετία του 1990 ήταν σχεδόν τόσο σημαντική και παραγωγική από την άποψη στις πρωτιές στον κόσμο από τη δεκαετία του 70 που ήταν για την εταιρεία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Citizen ξεκίνησε την Analog-Aqualand, το πρώτο ρολόι quartz με έναν αναλογικό μετρητή βάθους.
Το 1992 έγινε η Citizen ο επίσημος χρονομέτρης του αγώνα γιοτ του Κυπέλλου Αμερικής.
Το 1993, η Citizen εισάγει τηλεκατευθυνόμενα ( radio-controlled) ρολόγια στην αγορά.
Το 1995 είδε δύο σημαντικές προσθήκες στον κόσμο της ωρολογοποιίας: "The Citizen" κυκλοφόρησε το Μάιο, υποστηρίζεται με εργοστασιακή εγγύηση δέκα χρόνων και + / - 5 δευτερόλεπτα ακρίβεια στον χρόνο. Και το Νοέμβριο είδε την εισαγωγή της ενέργειας Eco-Drive τεχνολογίας, η οποία γρήγορα έγινε η νούμερο ένα σε πωλήσεις για την Citizen.
Το 1996 ήταν μια άλλη πολυάσχολη χρονιά.Για την Eco-Drive τεχνολογία της Citizen απονεμήθηκε το πρώτο «Eco-Mark", πιστοποιημένο ιαπωνικό βραβείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τον Ιούλιο η Citizen κυκλοφόρησε το λεπτότερο ηλιακών κυψελών στον κόσμο ρολόι, εξοπλισμένο με κίνηση, μόνο 3,14 χιλιοστά πάχος.
Το 1997, ξεκινά η Citizen το "Exceed Eco-Drive" για την ιαπωνική αγορά, με ακρίβεια + / - 10 δευτερόλεπτα ανά έτος, ακολουθούμενο από "Τεχνολογία Υπογραφή Eco-Drive", το οποίο διορθώνει τις διαφορές ώρας όταν ταξιδεύετε μεταξύ των ζωνών του χρόνου.
Το 1998 είδε την εισαγωγή του "Promaster Eco-Drive Aqualand" ή "Aqualand Promaster Eco-Drive Αναλογικό βυθόμετρο" (στην Ιαπωνία),το πρώτο με ηλιακή ενέργεια δύτη ρολόι του κόσμου με ένα ηλεκτρονικό μετρητή βάθους. Τον Οκτώβριο,η Citizen παρουσιάζει την μικρότερη quartz κυκλοφορία στον κόσμο, εξοπλισμένο με την Exceed Ladys Eco-Drive.
Μέχρι το τέλος της χιλιετίας,η Citizen εισήγαγε το "Promaster Eco-Drive Super Tough", το οποίο μπορεί να επιβιώσει / αντέχει / αντισταθεί το σοκ ενός σφυριού επιπτώσεων 5 φορές περισσότερο από τα μη para-shock ρολόγια.
Για το 2000
Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000,η Citizen έχει:
- Μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της στο Τόκιο Nishi-city.
- Ιδρύθηκε το Lead-Free Επιτροπή.
- Ιδρύθηκε το οικολογικό-φιλικό υποεπιτροπή του προϊόντος και πράσινο υποεπιτροπή αγοράς.
- Ανάπτυξη του πιο λεπτού ραδιο-ελεγχόμενο ρολόι του κόσμου.
- Καθιερώνεται αυτόματος χρόνος που κρατά για μαραθώνιο / ekiden αγώνες με τη χρήση του IC chips.
- Καθιέρωση του Campanola range της High End quartz ρολόγια.
- Συγχωνεύεται με Citizen Shoji.
- Εξαγορά Miyota Co. Limited ως δρώσα οικονομική μονάδα, η οποία περιελάμβανε αρκετές μικρές θυγατρικές εταιρείες κατασκευής εξαρτημάτων. Και
Στις 10 Ιαν. 2008 απέκτησε η Citizen την Bulova Company USA Watch, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπορικών σημάτων που συνδέονται (Bulova, Caravelle, Wittnauer και Accutron) για 247 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την συνδυασμένη εταιρεία ωρολογοποιίας μεγαλύτερη στον κόσμο.
-
Η ιστορία της Edox
Από το 1884,η Edox ρολόγια έχει δημιουργήσει την κορυφαία τεχνολογία υψηλής ακρίβειας ρολόγια με πάθος, την εφευρετικότητα και την σχολαστική προσοχή στις λεπτομέρειες, ώστε να γίνει η Edox με την πάροδο του χρόνου ηγέτης στον αθλητισμό με ρολόγια ακριβείας για τη θάλασσα και τη γη.
Christian Rüfli-Flury ιδρύει την Edox
Το 1883, ο Christian Rüfli-Flury, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ωρολογοποιός, έδωσε στη σύζυγό του, Εύα-Μαρία, ένα ρολόι τσέπης που είχε σχεδιαστεί για τα 25α γενέθλια της. Ήταν τόσο εντυπωσιασμένη με το ταλέντο του συζύγου της και την ομορφιά του ρολογιού που τον έπεισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία ωρολογοποιίας.
Το επόμενο έτος,ο Christian Rüfli-Flury ξεκίνησε την επιχείρηση ωρολογοποιίας του στο Biel-Bienne, μια πόλη γνωστή για τους μορφωμένους ωρολογοποιούς της. Ονόμασε την εταιρεία «Edox», που σημαίνει την ώρα στα αρχαία ελληνικά. Το λογότυπο κλεψύδρα έβαλε για τα ρολόγια του κοσμεί όλα τα ρολόγια Edox από τότε.
Για έναν αιώνα και ένα τέταρτο, η ιστορία της Edox είναι κατάσπαρτη με horologic επιτυχίες και εφευρέσεις των οποίων πολλές παραμένουν απαράμιλλες ως αυτήν την ημέρα.
Robert Kaufmann-Hug αναλαμβάνει την κυριότητα της Edox
Μετά το θάνατο του ιδρυτή της το 1921,η Edox εξαγοράστηκε από τον Robert Kaufmann-Hug που συνειδητοποίησε ότι τα ρολόγια χειρός ήταν πιο πρακτικά από τα ρολόγια τσέπης και σταδιακά διέκοψε την παραγωγή ρολογιών τσέπης. Η απόφασή του σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ελβετικής ωρολογοποιίας.
Μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, η ζήτηση για ρολόγια Edox ήταν πολύ ισχυρή.Η Edox ήταν τόσο επιτυχής που το 1955, η εταιρεία προχώρησε σε μια θεαματική νέα μονάδα παραγωγής, το πιο προηγμένο εργοστάσιο ρολογιών στην Ελβετία εκείνη τη στιγμή. Η απόφαση απέδωσε με ένα τεχνολογικό επίτευγμα μετά το άλλο και από τη δεκαετία του 1960,η Edox έχει δημιουργήσει πολλές πρωτιές στην ελβετική βιομηχανία ρολογιών.
Edox Τεχνολογικά Αριστεία και Καινοτομία
Στην Edox ήταν πάντα πρόθυμοι να επενδύσουν σημαντικά ποσά για την περαιτέρω τεχνική υπεροχή της εταιρείας και την τεχνογνωσία των μηχανικών της και ωρολογοποιών:
Το 1961,η Edox έγινε το σημείο αναφοράς μάρκα για το water-resistance με το λανσάρισμα του μοντέλου της Delfin, ένα επαναστατικό ρολόι που ήταν αδιάβροχο στα 200 μέτρα λόγω των ανθεκτικών, προστατευτικών λάστιχών του, διπλό back-case και ένα ειδικό αντικραδασμικό σχεδιασμό. Το Delfin έθεσε ένα νέο πρότυπο για την προστασία του σοκ και αντοχή στο νερό.
Το 1965,το Edox Hydrosub έθεσε ένα νέο ρεκόρ με ένα μοντέλο που ήταν ανθεκτικό στο νερό στα 500 μέτρα.
Η επιμέλεια της Edox για την παραγωγή καινοτόμων, εξαιρετικά ακριβή ρολόγια αναγνωρίστηκε το 1966, όταν η εταιρεία έγινε ο επίσημος χρονομέτρης του διάσημου αγώνα ποδηλάτων Vuelta στην Αραγονία, Ισπανία.
Το 1968, η εταιρεία συνέχισε την εξέχουσα θέση της ως επίσημος χρονομέτρης στον κόσμο του αθλητισμού, όταν η Edox έγινε το επίσημο ρολόι των Ολυμπιακών Αγώνων.
Edox έχει επιτύχει την κυριαρχία σε ένα άθλημα απόδοσης μετά το άλλο.
Ο Victor Strambini οδηγεί την Edox στον 21ο αιώνα
Το 1983, εν όψει της κρίσης ωρολογοποιίας,ο Victor Strambini ανέλαβε την Edox και ''μετακόμισε'' την εταιρεία στο Les Genevez, στην καρδιά των ελβετικών βουνών Jura. Το 1988,η Edox επιτυγχάνει μεγάλη επιτυχία με το ultra-slim ρολόι ημερολόγιο, το περίφημο Les Bémonts Ultra Slim. Χαρακτηρίστηκε απο μια κίνηση που ήταν μόλις 1,4 χιλιοστά πάχος. Les Bémonts Ultra Slim Edox κέρδισε το πολυπόθητο "Ρολόι της Χρονιάς'' από δημοσκόπηση αναγνωστών του περιοδικού επιρροή ειδικός, OROLOGI. Αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο λεπτό ρολόι ημερολόγιο (calendar) παραμένει αδιάσπαστο ως αυτήν την ημέρα.
Φυσικά, οι τεχνικοί και οι μηχανικοί ωρολογοποιοί στην Edox συνεχίζουν να θέτουν νέα πρότυπα για τα ρολόγια ακριβείας. Ξεκίνησαν να ανεβάσουν τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Το 2005,η Edox δημιούργησε το περίφημο Les Bémonts Maitre Horologer 5 Minute Repeater. Αυτό το μηχανικό ρολόι χαρακτήρισε μια εξαιρετικά περίπλοκη κίνηση που ήταν σε θέση να πει το χρόνο με κουδούνι στο μηχανισμό του.
Της Edox το πάθος για την τεχνική αρτιότητα όπως είναι φυσικό, οδήγησε την εταιρεία στον κόσμο των ναυτικών σπορ, αρχικά αφορούν σκάφη πολυτελείας, και αργότερα ταχύπλοα. Τον Νοέμβριο του 2006,η Edox έγινε επίσημος χρονομέτρης για την Class-1 World Powerboat Championship, ο διάσημος Formula 1 της θάλασσας. Τα δύο πληρώματα των σκαφών της ομάδας Κατάρ φορούν Edox Class-1 μοντέλα στον καρπό τους.
Δουλεύοντας σε στενή συνεργασία με τους μηχανικούς του Class-1,η Edox αναπτύσει μια νέα μορφή chronometry που βασίζεται στην δορυφορική τεχνολογία GPS.Η Edox έγινε η πρώτη μάρκα ρολογιών για να κάνει μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη δέσμευση για τα μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ.
Πιο πρόσφατα,η Edox έχει αναπτύξει μια σημαντική συνεργασία ως επίσημος χρονομέτρης του διάσημου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, ένα εξαντλητικό αγώνα γης που διαθέτει τους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο.
Από το ξεκίνημά τους,τα ρολόγια Edox είχαν ένα πολύ σαφές όραμα για το πώς να επιτύχει και να υπερβεί την αριστεία, χάρη στις καινοτόμες ιδέες τους και την αδιάκοπη έρευνα σχεδιασμού, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί τις κλασικές παραδόσεις της ωρολογοποιίας τεχνογνωσίας. Κομψότητα, την ακρίβεια, την τεχνολογική καινοτομία και έχουν εκπροσωπήσει την φιλοσοφία της Edox από το 1884.
-
Η ιστορία της Certina
CERTINA Kurth Frères SA ιδρύθηκε το 1888, όταν ο Adolf και Alfred Kurth άνοιξαν στο Grenchen το εργοστάσιο των πρώτων κινήσεων (movements) τους και τροφοσοσίας για την ωρολογοποιΐα.Κατά την έναρξη το προσωπικό της CERTINA αποτελείτο από τρεις υπαλλήλους που εργάζονται σε ένα εργαστήριο που συνδέθηκε με το σπίτι της οικογένειας.Η CERTINA δεν άρχισε να παράγει πλήρη ρολόγια για λίγα χρόνια που στη συνέχεια έκανε παράλληλα με την εργασία τους να παράγουν κινήσεις για άλλες εταιρείες. Μέχρι το 1938 η εταιρεία είχε επεκταθεί και 250 εργαζόμενοι γιόρτασαν την 50ή επέτειο της εταιρείας. Εκείνη την εποχή η CERTINA ήταν ήδη γνωστή ως πρωτοπόρος.
Η CERTINA συνέχισε να επεκτείνεται και μέχρι το 1955 η εταιρεία είχε 500 υπαλλήλους που εργάζονται μεταξύ του εργοστασίου και γραφείων,η παραγωγή έφτασε 1.000 ρολόγια κάθε μέρα.Η CERTINA επεξεργάζεται ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο, που επέκτεινε τις δραστηριότητές της και θεωρείται εκείνη την χρονική στιγμή η πιο σύγχρονη και καλύτερα εξοπλισμένη ωρολογοποιία στον κόσμο.
Μέχρι το 1972 η CERTINA απασχολούσε 900 άτομα και παρήγαγε 600.000 ρολόγια ετησίως. Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στις περισσότερες μεγάλες εκθέσεις κοσμημάτων ρολογιών, και απέκτησαν τόσο τα "International Diamonds Awards" και το "Golden Rose" βραβείο. Με αυτή τη φορά CERTINA παρήγαγε 375.000 watch components ανά ημέρα και χρησιμοποιούνται 53.000 ρουμπίνια.
Το 1983 η CERTINA έγινε μέλος της ομάδας SMH (Swatch).
Ρολόγια χεριού, της Παγκόσμιας Πρώτη & Γραμμές της Συλλογής
Το πρώτο ρολόι χεριού: έχουν ήδη παραχθεί από την εταιρεία το 1938: κατά κύριο λόγο γυναικεία ρολόγια, επειδή οι άνδρες εξακολουθούν να προτιμούν τα ρολόγια τσέπης. Για «εξαιρετικές επιδόσεις» οι ιδρυτές έλαβαν το χρυσό βραβείο μετάλλιο της Έκθεσης του Μιλάνου.
Ψηφιακό ρολόι:το 1936 η CERTINA ήταν η πρώτη εταιρεία που παράγει το ψηφιακό ρολόι. Αυτό προήλθε από μια spring movement. Περιστρεφόμενοι δίσκοι που φέρoυν αριθμούς χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανίσουν την ώρα, αντί για τα hands.
DS (Double Security) Γραμμή: Το 1959 ο Hans και Edwin Kurth είχαν θέσει ως στόχο τη δημιουργία μια εντελώς νέα θέση στην αγορά, με βάση την ποιότητα, μέσω της μηχανικής και τεχνικών σχεδίων. Έτσι η CERTINA δημιούργησε την έννοια της αναστολής της κυκλοφορίας ρολόι μέσα σε μια ιδιαίτερα ενισχυμένη case, την οποία ονόμασαν DS απο το "Double Security". Τα DS CERTINA ήταν τα πρώτα ρολόγια για την αύξηση της resistancy στο νερό και αντικραδασμική προστασία μέχρι 6 m (προηγούμενα ρολόγια ορίστηκαν σε 2,2 μέτρα).Το CERTINA DS ρολόι το πήρε στα Ιμαλάια μια ομάδα που ανέβηκε το Dhaulagiri και το ρολόι άντεξε όλες τις αλλαγές στην πίεση και το υψόμετρο.
Biostar: Το 1971 εισήγαγε η CERTINA το Biostar, το πρώτο ρολόι στον κόσμο, που εμφανίζει τους ανθρώπινους βιορυθμούς.
"Scratchproof": CERTINA πήγε για να παράγει πολλές παγκόσμιες πρωτιές, συμπεριλαμβανομένης της "unscratchable" DS-DiaMaster σε καρβίδιο του βολφραμίου και κέρδισε πολλά βραβεία.
Σύνθετα Συστήματα και Υλικά
Οι πρόσφατες συλλογές της CERTINA περιλαμβάνουν τιτάνιο, υψηλής ποιότητας 316L ανοξείδωτο ατσάλι, κρύσταλλο ζαφείρι, το δικό του χαρακτηριστικό DS (όπως η σημερινή "DS Podium", "DS First" ή "DS Action"),και οι ΕΤΑ Swiss movements είναι στανταρντ.Συχνά προσφέρει συλλογές που τις ονομάζει ''Automatic'' ''Sport Classic'' "SPORT Elegant" και "SPORT Xtreme", όπως υποστήριξαν μερικά μοντέλα να εκτελέσει μέχρι και 100 μ. κάτω από το νερό.
Motoring Χορηγίες & Συνεργασίες
Η δεκαετία του 2000 είδε πολλές νέες συνεργασίες με εταιρείες αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένων των Colin McRae, Sete Gibernau, και, τέλος, την Sauber Petronas Formula One ομάδα, η οποία είναι σήμερα γνωστή ως Sauber Φόρμουλα Ένα ομάδα, της οποίας η CERTINA αυτή τη στιγμή είναι χορηγός.
Η CERTINA ήταν χρονομέτρης της μοτοσικλέτας Grand Prix τη δεκαετία του 1990.
Η μάρκα CERTINA
Το 1906 η επωνυμία CERTINA χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, με τον Αdolf και Alfred επιλέγοντας να ονομάσουν τα ρολόγια τους «Grana», η σύντομη μορφή του "Granatus»,απο το λατινικό όνομα για Grenchen.
Το 1938 η εταιρεία υιοθέτησε το όνομα "CERTINA», που λαμβάνεται από το λατινικό "certus", που σημαίνει ''assured", "certain", ως αποκλειστικό εμπορικό σήμα τους για την εξαγωγή και εμπορία εξαιρετικής ποιότητας Swiss Made ρολόγια.
-
Η ιστορία της Ebel
1911 • Στις 15 Ιουλίου, o Eugène Blum και Alice Lévy εφαρμόζουν για την καταγραφή της Ebel μάρκα για ρολόγια (Eugène Blum Et Lévy) με το εμπορικό επιμελητήριο στην κατασκευή ρολογιών στην πρωτεύουσα, La Chaux de Fonds.
1912 • Η EBEL δημιούργησε το πρώτο της ρολόι χειρός.
1914 • Η EBEL κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στην ελβετική Εθνική Έκθεση για την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρολόι δαχτυλίδι με παλέτα διαφυγής και κρυφή ρύθμιση του χρόνου. Από τότε, άλλες μάρκες παρήγγελναν πλήρη ρολόγια στην EBEL για μεταπώληση με το όνομά τους. Αυτό έγινε η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας κατά τις επόμενες δεκαετίες.
1925 • Grand Prix Αναμνηστικό Δίπλωμα στη Διεθνή Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών και Σύγχρονης Βιομηχανίας στο Παρίσι, για την κατασκευή υψηλής τέχνης κοσμήματα ρολόγια χειρός ντεκό σε πλατίνα, όνυχα, διαμάντια και σμαράγδια.
1929 • Ο Charles-Eugène, ο γιος του Eugène Blum και της Alice Lévy εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση τον Οκτώβριο. Μαζί με τον ωρολογοποιό Marcel Reuche, εισήγαγε συστήματα ελέγχου για αλάνθαστη παραγωγή, η οποία εγγυάται άψογη ποιότητα.
Η μάρκα προσέλκυσε νέους πελάτες απαιτητικούς, όπως VACHERON & CONSTANTIN και ASTRAL.
Κάτω από το όνομα PAUL BREGUETTE, η EBEL δημιούργησε ρολόγια χειρός ειδικά για την αμερικανική αγορά.
1935 • Δίπλωμα στην Έκθεση των Βρυξελλών Uiversal.Η Ebel ήταν η πρώτη εταιρεία ρολογιών για τη δημιουργία του ''Western Electric" σύστημα αξιολόγησης με ακρίβεια.
1935 • Στο Παρίσι Δίπλωμα τέχνης και τεχνικής.
1939-1945 • Η Ebel πήγε στην παραγωγή ρολογιών για τη βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία.
1952 • Videomatic ρολόι, μεταξύ των οποίων μία από τις πρώτες ανταπαντώ αυτόματες κινήσεις.
1952 • Chatelaine, ένα υπέροχο ρολόι, εμπνευσμένο από τον αρχικό σχεδιασμό της ''Chatelaine" ζώνη.
1961 • Charles-Eugène Blum γιόρτασε την 50η επέτειο της εταιρείας με το μοντέλο PRESIDENT και την EBEL caliber 059 με ένα winding-crown που γύριζε προς τα πίσω.
1964 • Πρώτο βραβείο στην Ελβετική Εθνική Έκθεση για την Lune Étoilée στην κατηγορία ρολόι κόσμημα.
1970 • Η Ebel κέρδισε φήμη με τον Pierre-Alain Blum.
1971 • Ο κύκλος εργασιών της EBEL αυξήθηκε κατά 30%.
1973 • Ο Pierre-Alain αγόρασε το 70% των μετοχών της Ebel από τον πατέρα του Charles.
1975 • Ο Pierre-Alain Blum στον αποκλειστικό έλεγχο της μάρκας.
1977 • Δημιουργία της γραμμής SPORT CLASSIQUE, η οποία, με το διάσημο σχεδιασμό κύματος στο μπρασελέ, ήταν μια τεράστια επιτυχία.Στην EBEL ανατέθει να παράγει ρολόγια για την CARTIER.
1982 • Έναρξη της Chronograph SPORT-AUTOMATIK εξοπλισμένα με Zenith EL PRIMERO caliber.
1983 • Έναρξη της Perpetual Calendar Chronograph.
1986 • ARCHITECT OF THE TIMES εισήχθη για τον εορτασμό των 75α γενεθλίων της μάρκας.Η Ebel απέκτησε το Villa turque στο La Chaux-de-Fonds, το Le Corbusier κτίριο που χρονολογείται από το 1916-1917.
1989 • Έναρξη του Voyager.
1991 • Έναρξη του Beluga Lichine.
1993 • Έναρξη της Sportwave
Έναρξη της Lichine Tonneau
1994 • Η EBEL εντάχθηκε στην INVESTORS CORPORATION (INVESTCORP).
1995 • Έναρξη της Modulor 1911 Chronograph.
1996 • Ο Pierre-Alain Blum παραιτήθηκε.
1997 • Έναρξη της BELUGA.
1999 • Έναρξη του E TYPE.
Η EBEL μάρκα εξαγοράστηκε από τον όμιλο LVMH τον Οκτώβριο.
2001 • Έναρξη της CLASSIC WAVE.
Remake του 1911.
Εισαγωγή του BELUGA Manchette.
Έναρξη της SATYA.
2002 • Perpetual Calendar.
Έναρξη της BELUGA Tonneau.
Εισαγωγή στο ρολόι κόσμημα για το θέμα του MER OF THE SUD (Νότιες Θάλασσες).
2003 • Tarawa γραμμή ξεκίνησε.
Στις 2 Απριλίου,η EBEL εγκαινίασε μια νέα, άνευ όρων 5-ετή διεθνής εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής και την αντικατάσταση των μπαταριών και των μπρασελέ.
• Η εισαγωγή της Haute Jewellery συλλογής ''Jewels of the Nuit".
Έναρξη του 1911 La Carrée
Έναρξη της Tarawa
2004 • Η Claudia Schiffer έγινε το τελευταίο πρόσωπο της Ebel σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια το Σεπτέμβριο του 2004
-
Η ιστορία της Eterna
Η Eterna είναι μια ελβετική εταιρεία ρολογιών πολυτελείας που ιδρύθηκε στο Grenchen, Canton Solothurn στης 7 Νοεμβρίου 1856 από τον Dr Josef Girard και Urs Schild.Αρχικά ήταν ειδικευμένη στην παραγωγή ρολογιών τσέπης με συναγερμούς. Το 1906 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από τον U. Schild σε Eterna. Το 1908 έγινε η πρώτη εταιρεία που παράγει ένα ρολόι χειρός με alarm. Το τμήμα παραγωγής κινήσεων (movements) της εταιρείας έγινε τελικά ETA S.A.
Το 1995 η Eterna αγοράστηκε από τη γερμανική εταιρεία Porsche Design.
Ιστορία
Η βάση της εταιρείας ρολογιών Eterna ιδρύθηκε το 1851. Από το 1900, τα ρολόγια χειρός μόλις είχαν αρχίσει να γίνονται της μόδας.Schild Frères, καθώς η εταιρεία ήταν τότε γνωστή, άρχισε να παράγει ρολόγια χειρός για κυρίες που είχαν προσαρμοστεί από μικρά ρολόγια τσέπης. Το 1905, η εταιρεία άλλαξε το όνομά τους σε Eterna. Η εταιρεία συνέχισε να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων του ρολογιού, και το 1908 κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο ρολόι χειρός με alarm. Το ρολόι πήγε στην παραγωγή το 1914 και ξεκίνησε με την Ελβετική Εθνική Έκθεση στη Βέρνη το εν λόγω έτος.
Από το 1932, η Eterna είχε συστήσει μια θυγατρική εταιρεία, την ETA, για να κάνει κινήσεις για την ίδια και άλλες ελβετικές εταιρείες ρολογιών. Την ίδια χρονιά ο Theodore αποσύρθηκε και παρέδωσε τον έλεγχο της εταιρείας στον ανιψιό του Rudolf Schild. Αν και συνταξιούχος, ο Theodore παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι το θάνατό του το 1950.
Στην Eterna παράγονται πολλές καινοτομίες στην ιστορία της, το μικρότερο ρολόι παραγωγής με κίνηση Baguette το 1930, οκτώ ημερών ρολόι alarm στη δεκαετία του 1930 και το πρώτο αυτόματο ρολόι τους το 1938.
Μία από τις πιο περήφανες στιγμές της Eterna πρέπει να ήταν όταν ο Thor Heyerdahl και το πλήρωμά του, φόρεσε ρολόγια χειρός Eterna στο ταξίδι της KonTiki το 1947. Μετά από την περιπετειώδη διαδρομή τους 4.300 μίλια πέρα από τον Ειρηνικό, το πλήρωμα του Eternas λειτούργησε τέλεια. Στη συνέχεια, όλα τα αθλητικά Eterna ρολόγια ονομάστηκαν "KonTiki."
Πιθανώς το πιο διάσημο ρολόι Eterna ήταν το Eterna-Matic. Αυτό το ρολόι ξεκίνησε το 1948. Ο σχεδιασμός του automatic winding ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια της Eterna. Το βάρος έτρεξε στο μικρό ρουλεμάν που καθιστά πολύ αποτελεσματικό, ως εκ τούτου, το σήμα κατατεθέν των πέντε ρουλεμάν. Το Eterna-Matic συνεχίστηκε σε διάφορα στυλ και ήταν ακόμη διαθέσιμο το 1998, και έχει πράγματι εκ νέου παραχθεί.
Σε συντομία
• 1930: το μικρότερο ρολόι με κίνηση baguette παράγεται σειριακά
• στις αρχές της δεκαετίας του 1930: 8-ημέρες alarm
• 1938: το πρώτο Eterna αυτόματο ρολόι χειρός
• 1948: Eterna-Matic αυτοκουρδιζόμενο ρολόι χειρός, με εκκαθάριση ρότορα για ρουλεμάν
• 1952: Αυτόματη caliber με τα δευτερόλεπτα στο κέντρο για τα ladies ρολόγια
• 1958: "Golden Heart" ρολόι με 23K Χρυσό ρότορα, το μικρότερο αυτόματο ρολόι που έγινε ποτέ. Φορέθηκε από την Gina Lollabrigida.
• 1962: το λεπτότερο αυτόματο ρολόι για τους άνδρες (Eterna-Matic 3000) και τις γυναίκες (Sahida)
• 1976: λεπτότερο quartz ρολόι μέχρι σήμερα (Royal Quartz KonTiki)
• 1979: το μικρότερο Αδιάβροχο ρολόι quartz (η κίνηση (movement) ζύγιζε μόνο 1,06 γραμμάρια)
• 1980: το λεπτότερο ρολόι που έγινε ποτέ (αδιάσπαστο ρεκόρ), το "Museum" σειρά, συνολικά 0,98 χιλιοστά ύψος.
Μετά το 1982, η εταιρεία Eterna πωλήθηκε αρκετές φορές. Μέχρι το 1995, που κατέληξε να ανήκει στην F.A.P. Beteiligungs GmbH. Το 1999, η Eterna παράγει μια σειρά από ρολόγια που διατίθενται στο εμπόριο με την ετικέτα Porsche Design. Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου design ρολόι.Η Porche πούλησε την Eterna στην International Volant Ltd, θυγατρική της Κινεζικής Haidian στης 30.6.2011.
-
Η ιστορία της Orient
Η Orient Watch Company, Limited. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Ιαπωνίας των μηχανικών ρολογιών. Έγινε θυγατρική της Seiko Epson Corporation από το 2001 και έγινε μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Seiko Epson απο το 2009.Η εταιρεία παράγει τόσο quartz όσο και μηχανικά ρολόγια, αλλά επικεντρώνει τις προσπάθειές της εμπορίας της και λαμβάνει το 55% των διεθνών πωλήσεων από την τελευταία.
Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Τόκιο, τον Ιούλιο του 1950. Όμως, έχει ρίζες που χρονολογούνται από το 1901, όταν ο Shogoro Yoshida άνοιξε ένα κατάστημα χονδρικής πώλησης ρολογιών στο Ueno. Το 1901, ο Shogoro Yoshida ίδρυσε τo Yoshida Watch κατάστημα στο Ueno, Τόκιο. μέχρι το 1912, η παραγωγή gold cases άρχισε και μέχρι το 1920, η Toyo Tokei Manufacturing εργοστάσιο ιδρύθηκε. Τα ρολόγια που παράγονται είναι επιτραπέζια και μετρητές.
Το 1934 ξεκίνησε η παραγωγή των ρολογιών χειρός, και όσο περνούσε ο καιρός, το 1936, το εργοστάσιο Hino χτίστηκε.
Μετά την Toyo Takei εργοστάσιο έκλεισε το 1949, η Tama Keiki Co. Ltd. ιδρύθηκε και ξεκίνησε την παραγωγή από το εργοστάσιο Hino τον Ιούλιο του 1950.
Το 1951, η Tama Keiki, Ltd άλλαξε το όνομά της σε Orient Watch Co.Ltd. Την ίδια χρονιά το «Orient Star" βγήκε στην αγορά.Η Orient Watch Co. ήταν σε θέση να επεκτείνει την προβολή της στο εξωτερικό μετά από μια εμπορική συμφωνία μνημόνιο με την Κίνα το 1955.
Η "Royal Orient" έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της χρυσής εποχής των εγχωρίως παραγόμενα μηχανικά ρολόγια μετά πήγε στην πώληση το 1959.
Καθ 'όλη τη μακρά ιστορία της, η Orient παράγει και καινοτομεί, με ορόσημα που περιελάμβανε το "Dynamic" το 1956, "Grand Prix 100" το 1964, και το "Tenbeat" το 1970.
Μέσα από εξήντα χρόνια της ιστορίας της, η εταιρεία έχει συνεισφέρει πολλές τεχνολογικές εξελίξεις απόδοσης στην ωρολογοποιία, όπως η ανάπτυξη των δεικτών της δύναμης διαθεσίμων ( power reserve indicators) και τη χρήση των in-house movement production των ρολογιών στο εκατό δολαρίων εύρος τιμών.
Μέχρι το 2004 είχε τελειοποιήσει την Caliber 88700 η οποία χαρακτήρισε την Μάρκα Royal Orient. Το 2010, η Orient Watch Co.Ltd γιόρτασε τη 60η επέτειό της με μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής.
Τα Orient ρολόγια έχουν συχνά επαινεθεί για την αξιοπιστία, την αντοχή τους, και την τεράστια αξία.
Στην Orient Watch υπερηφανεύονται για το γεγονός ότι κατασκευάζουν όλες τις κινήσεις τους in-house στην Ιαπωνία. Στην in-house παραγωγή κινήσεων, που ορίζεται ως watch manufacturer που έχει άμεσα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις κινήσεις που παράγουν, δεν είναι κοινή. Ο κατάλογος των εταιρειών που κάνουν αυτό είναι πολύ μικρός.
Η Orient ξεχωρίζει από τις άλλες μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες ρολογιών, με γνώμονα τα self-winding μηχανικά ρολόγια.Οι Seiko, Citizen, Ricoh Elemex και άλλοι κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά πωλούν ρολόγια quartz.
-
Η ιστορία της Alpina
Η Alpina είναι ένας ανεξάρτητος κατασκευαστής ρολογιών που έχει την έδρα της στο Plan-les-Ouates, Genève.Η Alpina είναι η ιστορία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στο ρολόι που μοιράζονται ένα πάθος: να παράγει δημιουργικά και καινοτόμα ρολόγια υψηλής ποιότητας.
Στον πρώτο όροφο της εξαιρετικά μοντέρνας κατασκευής του κτιρίου της, αφιερωμένοι ωρολογοποιοί που εργάζονται στη σκόνη και τα σωματίδια περιβάλλοντος χωρίς συναρμολόγηση αλλά έχοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κάθε calibre και του ρολογιού με το χέρι. Ο πρωτοποριακός και συνεχώς εξελισσόμενος σχεδιασμός των ρολογιών και των κινήσεών τους έχει ανατεθεί στους μηχανικούς και σχεδιαστές που εργάζονται με προηγμένο λογισμικό υπολογιστή (CAD) και state-of-the-art μηχανές CNC.
Η ανάπτυξη των νέων ιδιόκτητων κινήσεων των ρολογιών, όπως η AL-950 Automatic Manufacture Regulator είναι μια προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής του ρολογιού, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική συναρμολόγηση και τον έλεγχο της ποιότητας. Τα Alpina ρολόγια είναι Swiss Made, μια σημαντική σφραγίδα ποιότητας για τα ρολόγια.
Επιπλέον, όλα τα ρολόγια Alpina κατασκευάζονται στην Genève, την πιο διάσημη περιοχή για την κατασκευή Ελβετκού ρολογιού. Για ένα ρολόι που φέρει την υπογραφή "Genève" στο dial, το 50% της αξίας του πρέπει να προστεθεί στο καντόνι της Γενεύης.
Ιστορία
Όλα ξεκίνησαν το 1883, όταν ο Gottlieb Hauser, ένας ωρολογοποιός στο Winterthur, ίδρυσε το Swiss Watchmakers Corporation («Corporation d'Horlogers Suisses") για την αγορά τμημάτων του ρολογιού και να οργανώσει την παραγωγή τους. Η ιδέα ήταν μια άμεση επιτυχία, και σύντομα, ''η Ένωση'' άρχισε να αναπτύσσεται και να παράγει τις δικές της calibres.
Αντιπροσωπείες δημιουργήθηκαν στη Γερμανία, καθώς και της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης. Το 1901, το όνομα "Alpina" είχε καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα. Από την αρχή, αποφασίστηκε ότι η Μάρκα Alpina θα εμφανιστεί μόνο στα dials των high-end ρολογιών. Ένα άλμα στο χρόνο μας φέρνει στο 1938, όταν η Alpina παρουσίασε το Alpina 4. Ο αριθμός "4" στάθηκε για τέσσερα σημαντικά κριτήρια ποιότητας που ενώθηκαν σε αυτά τα ρολόγια: αντι-μαγνητισμό, η αντίσταση στο νερό, η ενσωμάτωση ενός συστήματος Incabloc αντι-σοκ και μια σκληρή ανοξείδωτη απο χάλυβα case.Το "Alpina 4" ήταν επίσης εξοπλισμένο με μία από τις μηχανές sturdiest ρολόι της γενιάς του, το hand-wound Alpina 592 calibre, το οποίο συνέχισε να χρησιμοποιείται και στη δεκαετία του 1950 και του 60.
Εκ των υστέρων, μπορούμε να πούμε ότι τα sports ρολόγια ήταν το επίκεντρο και η μεγαλύτερη επιτυχία της Alpina. Η ανάπτυξη διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του εβδομήντα, όταν η κρίση του quartz βίαια κλόνισε την ελβετική βιομηχανία ρολογιών. Η συντριπτική εμφάνιση των ηλεκτρονικών ρολογιών άφησε μόνο ελάχιστα περιθώρια για την μάρκα, η οποία συνέχισε όσο καλύτερα θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τους υπόλοιπους "Alpinists" και να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα της χρυσής εποχής της σεβάσμιας μάρκας.
Το 2002, η Alpina πωλήθηκε σε δύο νέους επιχειρηματίες παθιασμένους με το ρολόι, τους Aletta και Peter Stas, συν-ιδρυτές της Frédérique Constant.
Μια νέα συλλογή παρουσιάστηκε στο Baselworld 2003, θέτοντας τις βάσεις για την αναγέννηση και την επιστροφή της μάρκας στην πρώτη γραμμή της σκηνής της ωρολογοποιίας.
Τον Ιανουάριο 2006 σηματοδότησε μια νέα καμπή στην ιστορία της Alpina, όταν η μάρκα μετακόμισε στην καινούργια έδρα της στο Plan-les-Ouates, Genève. Σήμερα, μετά από 125 χρόνια ύπαρξης, και την απόλαυση των aficionados ρολόι και συλλέκτες, τα Alpina είναι διαθέσιμα και πάλι σε πάνω από 200 επιλεγμένους εμπόρους λιανικής πώλησης ρολογιού σε όλο τον κόσμο.
-
Η ιστορία της Glashutte Original
Από τις απότομα δασωμένες και βραχώδεις πλαγιές του ενα ρεύμα ρέει μέσα από τη στενή κοιλάδα του Glashütte, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε στην ελβετική Jura ή το Vallée de Joux. Αντί να βρίσκεται στην καρδιά της ελβετικής ωρολογοποιίας, σας καλωσορίζουμε στη βαθύτερη ανατολική Γερμανία και το χωριό που έχει κεντρική σημασία για τη γερμανική ωρολογοποιία για περισσότερα από 150 χρόνια.
Αν και οι γεωγραφικές αποστάσεις, πολύ μικρές συνδέσεις έχει το Glashütte, με πληθυσμό περίπου 5.000, με τους αξιότιμους Ελβετούς συναδέλφους τους.Η Lange και Glashütte Original, τα δύο πιο διάσημα εμπορικά σήματα ρολογιών της Γερμανίας και οι δύο μεγαλύτεροι ωρολογοποιοί στο χωριό, και οι δύο ελβετικής ιδιοκτησίας.Η Lange ανήκει στο Richemont, η οποία αγόρασε το εμπορικό σήμα ως τμήμα της τριπλής εξαγοράς του 2000, που περιελάμβανε και IWC Jaeger-LeCoultre.Η Glashütte Original και Glashütte Union και οι δύο αποτελούν μέρος του Ομίλου Swatch
Η Lange, με 470 υπαλλήλους, και η Glashütte Original με 320 υπαλλήλους, ανθούν.Τα Ρολόγια Lange, γνωστά για τον κλασικό σχεδιασμό τους και επίπονη δεξιοτεχνία, συγκρίνονται με Patek Philippe και αρέσουν ως μερικά από τα πιο ακριβά.
Η Glashütte Original βρίσκεται μόλις ενα μικρό βήμα πιο κάτω, καταλαμβάνοντας την ίδια κατηγορία premium, όπως η Breguet και Blancpain μάρκες του Ομίλου Swatch.Η Glashütte Union, καταλαμβάνει το ίδιο ανώτερο βραχίονα στη μεσαία αγορά όπως Rado και Longines, και, όπως και οι δύο μάρκες αδελφές του Swatch Group, διοικείται από την Ελβετία, βασίζοντας τα προϊόντα της στις κινήσεις της ETA θυγατρική του ομίλου.
Αλλά οι συνδέσεις με την Ελβετία πάνε πολύ πιο βαθιά από ό, τι οι εξαγορές ή τμήματα.Η Προέλευση Glashütte ως κέντρο ωρολογοποιίας - το μόνο νόημα στη Γερμανία, εκτός από το Μέλανα Δρυμό - προέρχονται από τον Ferdinand Adolf Lange, ο ωρολογοποιός και επιχειρηματίας ο οποίος έπεισε το δικαστήριο του τότε ανεξάρτητου βασιλείου της Σαξονίας να επενδύσουν σε μηχανικά ρολόγια.
Ο Lange υποστήριξε ότι η ωρολογοποιία ήταν το καλύτερο μέλλον για το Glashütte μετά την εξόρυξη στην τοπική περιοχή Erzgebirge. Η λοφώδης, απομονωμένη περιοχή στα σύνορα με την Τσεχική Δημοκρατία ήταν κάποτε μια σημαντική πηγή πλούτου και θέσεων απασχόλησης, με ασήμι και ορυχεία σιδηρομεταλλεύματος με διόγκωση της εξουσίας του δικαστηρίου Σαξονίας στη Δρέσδη.
Τα ορυχεία μειώθηκαν κατά το 19ο αιώνα, η Glashütte χρειαζόταν απεγνωσμένα κάποια εναλλακτική λύση. Ο κ. Lange, ο οποίος είχε επισκεφθεί ωρολογοποιίες της Ελβετίας ακόμη και ένα εργαστήριο στο Παρίσι, είδε την ωρολογοποιία ως απάντηση. Σε ένα πρώιμο παράδειγμα των επιδοτήσεων δημοσίων επενδύσεων, έπεισε τους σάξονες κυβερνήτες να επεκτείνουν με χαμηλά επιτόκια, τα μακροπρόθεσμα δάνεια για τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού της Glashütte.
Ο κ. Lange ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο εμπορικό σήμα ρολόι του Glashütte - οι αρχικές εγκαταστάσεις του σώζονται μέχρι σήμερα και είναι εύκολα αναγνωρίσιμα σε μια καλά σχεδιασμένη περιήγηση με τα πόδια γύρω από το μικρό, όμορφο χωριό. Λίγο μετά, τρεις άλλοι πρωτοπόροι τον ακολούθησαν. Μαζί, δημιούργησαν μια δυναμική βιομηχανία κατασκευής ρολογιών που έκανε διάσημο το Glashütte.
"Στην κορυφή της γερμανικής αυτοκρατορίας, τα ρολόγια του χωριού ήταν ένα συνώνυμο για την εκλεπτυσμένη ποιότητα, πολυτέλεια και μηχανική», εξηγεί ο Ulrike Kranz της Glashütte Original.
Απομόνωση του χωριού σήμαινε στις τοπικές ωρολογοποιίες - όπως και Ελβετούς συναδέλφους τους - ήταν πολύ κάθετα ολοκληρωμένη. Η παράδοση των ορυχείων, έφερε απαραίτητη τεχνολογία και τεχνικές δεξιότητες, με κάθε μάρκα ένα πραγματικό manufacture, κάνοντας τα περισσότερα από τα μέρη τους.
Κατά αυτόν τον τρόπο, και κάπως σαν το γυαλί Murano ή "Swiss made", ο όρος Glashütte αναδείχθηκε ως ένα σύμβολο της ποιότητας. Ακόμα και σήμερα, ένας άγραφος κανόνας ορίζει ότι περισσότερο από το ήμισυ της αξίας του ρολογιού που παράγονται θα πρέπει να προστεθεί σε τοπικό επίπεδο για την εκπλήρωση των "Glashütte" στο καντράν του.
Η Ωρολογοποιία επέζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και της Βαϊμάρης τον υπερπληθωρισμό. Ακόμα και η αναγκαστική ενοποίηση των εταιρειών ρολόι του χωριού στην κομμουνιστική εποχή VEB Glashütte ομίλου Uhrenbetriebe ξεπεράστηκε. Αλλά ήταν ένα βαθύ πλήγμα: την απασχόληση στο πλαίσιο των κομμουνιστών κορυφώθηκε σε περίπου 2.500 - περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού του χωριού - με θέσεις εργασίας ενισχύθηκε από την κατασκευή άλλων οργάνων ακριβείας. Μετά την επανένωση και την άφιξη του γραφείου ιδιωτικοποίησης Treuhand, το συνολικό έπεσε σε μόλις 72.
Το 1994, η επιχείρηση Glashütte πωλήθηκε στην Heinz Pfeiffer, ένα ρολόι αγάπη σε ιδιώτη επενδυτή ο οποίος πέρασε πλουσιοπάροχα τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Έξι χρόνια αργότερα, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Glashütte Original να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η παραγωγή συνεχίστηκε αδιάσπαστη από την αρχή, εξαγοράστηκε από τον όμιλο Swatch
Περαιτέρω επενδύσεις ακολούθησαν. Αυτό κορυφώθηκε το 2003 με την αναδιάρθρωση της επιβλητικής έδρας, όπου σήμερα ένα τριώροφο αίθριο και δάπεδο παρκέ δημιουργούν την ίδια ατμόσφαιρα όπως PUKKA αντιπάλους της Ελβετίας και έμφαση της ομάδας σε τάσεις πολυτέλειας.
Ακριβώς δίπλα, ο Walter Lange, ο δισέγγονος του Ferdinand Adolf Lange, του οποίου η οικογένεια είχε στερηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επανιδρύθηκε η εταιρεία της οικογένειάς του. Σταδιακά, η "νέα" Lange επεκτάθει, αγοράζοντας πίσω πολλές από τις αρχικές εγκαταστάσεις της.
Σήμερα, το χωριό διαθέτει 13 εταιρείες ωρολογοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων μάρκες όπως Wempe, Νomos και Tutima.Η Απασχόληση έχει φτάσει τους 1.100. Σε ένα σημάδι της εμπιστοσύνης, ένα νέο εμπορικό σήμα - Grossmann - είχε καταχωρηθεί το 2009. Νέος κατασκευαστής του είναι υπό κατασκευή. Δημιουργήθηκε από ενα τοπικό ρολογά και ελέγχεται από την ελβετική πρωτεύουσα, η μάρκα είναι το όνομά του ενός από τους τρείς πρωτοπόρους επιχειρηματίες που ακολούθησε ο κ. Lange στο χωριό.
Η ιστορία τους, και η θυελλώδη μοίρα του χωριού, είναι τεκμηριωμένα στο μουσείο ρολόι στο Glashütte - ένα μοντέλο στο είδος του, σε σύγκριση με πολλές στατικές και αποπνικτικές ομολόγων άλλων.
Άνοιξε το 2008 στην επιβολή σχολείο ρολόι του χωριού, η οποία εξακολουθεί να κατέχει μέρος των εγκαταστάσεων, και χρηματοδοτείται από κοινού από τον Nicolas Hayek και την τοπική αυτοδιοίκηση, το μουσείο είναι ένα ουσιαστικό μέρος της κάθε περιοδείας στο Glashütte.
Φαντασία αναμμένη, το μουσείο περιλαμβάνει όχι μόνο τα ρολόγια που γίνονται σε τοπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και προσφέρει γραφικές απεικονίσεις για τον αντίκτυπο της συχνά ταραχώδους ιστορίας της Γερμανίας για προνομιακή ωρολογοποιία στο κέντρο της χώρας.
Χιλιάδες Γερμανοί της δυτικής και της ανατολικής Ευρωπαίοι κατέχουν Glashütte ρολόγια, αλλά δεν το γνωρίζουν.
Όταν η Γερμανία χωρίστηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αυξήθηκε όλο και πιο απελπιστική για σκληρό νόμισμα. Η βιομηχανία ρολογιών αντιπροσώπευαν μια αγελάδα μετρητών. Στο απόγειό της, η μισή παραγωγή της ωρολογοποιίας Glashütte του - έπειτα συγχωνεύονται στα πλαίσια του ομίλου GUB - πωλήθηκαν προς τη δυτική γερμανία δι 'αλληλογραφίας αλυσίδες.
Αντί να είναι επώνυμα, ανθεκτικό και αξιόπιστα προϊόντα GUB διατέθηκαν στο εμπόριο είτε ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τους λιανοπωλητές, όπως η Quelle του Schickedanz ομάδας μάρκα, Tchibo και άλλα δυτικές γερμανικές αλυσίδες, ή πωλούνται σε λίγο γνωστά brand names, όπως Anchor.
Αρκετά ρολόγια άλλαξαν χέρια με αυτόν τον τρόπο - συχνά σε τιμές πολύ χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής τους - παραμένει άγνωστη, λέει ο Reinhard Reichel, διευθυντής του Μουσείου ρολόι του Glashütte.
"Η φιλοσοφία της DDR ήταν να παράγει" ρολόγια για τις μάζες ». Αυτό ανάγκασε κάποτε την πολυτέλεια Glashütte ωρολογοποιίας ευτελή. Αλλά ακόμα και τότε, τα προϊόντα απέκτησαν γρήγορα ένα όνομα για την ευρωστία και αξιοπιστία. "Οι περισσότεροι αγοραστές στη Δυτική Γερμανία δεν είχαν ιδέα για την προέλευσή τους."
Άλλα ρολόγια πήγαν στο σοσιαλιστικό της ΛΔΓ "αδελφούς" αλλού στην πρώην εμπορικού συνασπισμού Comecon. Αλλά ένας προορισμός ήταν ταμπού - παρά τους οικείους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας: σύμφωνα με τους κομμουνιστές, τα Glashütte ρολόγια ποτέ δεν εξήχθησαν στην Σοβιετική Ένωση.
Ο λόγος ήταν απλός: μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η κατοχική Ρώσοι έχουν αποσταλεί της παραγωγικής ικανότητας Glashütte, όπως θα μπορούσαν, λαμβάνοντας τα λάφυρα πίσω στη Ρωσία ως «πολεμικές επανορθώσεις", σε ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλη την ζώνη κατοχής τους. Ένα δείγμα συσκευασίας κλουβί στο ρολόι Glashütte μουσείο υπενθυμίζει γραφικά τις δραστηριότητές τους.
Η κατασχεμένος εξοπλισμός αποτέλεσε τη βάση για μια νέα και ζωντανή ρωσική βιομηχανία ρολογιών. Αλλά, επίσης, εξήγησε γιατί η Glashütte ρολόγια ποτέ δεν ζητήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, πιθανώς η μεγαλύτερη αγορά τους.
-
Η ιστορία της Bulgari
Η Bulgari είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές και εμπόρους λιανικής πώλησης στον κόσμο των προϊόντων πολυτελείας. Από την αρχή, η Bulgari παραδοσιακά επικεντρώθηκε στη δημιουργία της υψηλότερης ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια, αργότερα επεκτάθηκε στην παραγωγή των αρωμάτων, μεταξωτά μαντίλια, και γυαλιά.
Η ιστορία του Bulgari ξεκίνησε το 1884 στην Ιταλία, όταν ο Sotirio Bulgari, ένας Έλληνας μετανάστης, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη Via Sistina στη Ρώμη. Ο Sotirio καταγόταν από μια οικογένεια της αργυροχοΐας. Το 1905, με τη βοήθεια των δύο γιων του, Costantino και Giorgio, ένα δεύτερο κατάστημα εγκαινιάστηκε στη Via Condotti. Το κατάστημα γρήγορα έγινε ένα μέρος όπου η αριστοκρατία, οι πλούσιοι και οι διάσημοι ήρθαν για μοναδικά σχέδια υψηλής ποιότητας κοσμήματα εμπνευσμένα απο την ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, τα δύο αδέλφια αναπτύξαν ενα παθιασμένο ενδιαφέρον για πολύτιμους λίθους και κοσμήματα γίνονται οι καλύτεροι επαγγελματίες σε αυτό το είδος.Ο Giorgio αφιέρωσε τη ζωή του για τη δημιουργία ενός "Bulgari style".Ο Costantino καταρτίζει τις μελέτες και την εμπειρία του σε ένα βιβλίο "Argentieri, Gemmari Orafi et d'Italia", δημιουργώντας την πιο σοβαρή και εξουσιοδοτημένη αναφορά στο Ρωμαϊκό ασήμι.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, η Bulgari παρουσίασε το πρώτο ρολόι τους, το snake-watch, το οποίο εμπνεύστηκε από την περίοδο Art Deco της δεκαετίας του 1920. Ήταν μοναδικό και εξωφρενικό, με έντονες σπείρες στολίδια κατάσπαρτο απο χρυσό.Το Bulgari snake-watch γρήγορα έγινε ένα αλάνθαστο χαρακτηριστικό στο κόσμημα-ρολόγια.
Στη δεκαετία του 1960 στην πελατεία της Bulgari περιλαμβάνονται η ιταλική αριστοκρατία, της Νότιας Αμερικής το πολιτικό πρόσωπο Εβίτα Περόν, Αμερικανούς επιχειρηματίες, όπως ο Nelson Rockefeller και ο ιδρυτής της Woolworth Samuel Henry Kress, και τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία Clare Boothe Luce. Στη δεκαετία του 1970 άνοιξε το πρώτο Bulgari διεθνές κατάστημά της στη Νέα Υόρκη, και αργότερα στο Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο.Η Bulgari ανανέωσε το snake-watch με το "Tubogas", ένα ευέλικτο ελαστικό μπρασελέ χρυσό εξ ολοκλήρου χειροποίητο.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε δημιουργήσει και πουλούσε ρολόγια τσέπης και χειρός για άνδρες και γυναίκες σε όλη την ιστορία της, η Bulgari δεν εισάγουν μια σημαντική συλλογή από ρολόγια της μέχρι τα τέλη του 1970. Το έτος 1977 είδε τη δημιουργία του Bulgari Bulgari, με χαραγμένο το λογότυπο διπλό στο τέλεια κυλινδρικό τμήμα, με το οποίο έγινε η επιχείρηση πιο αναγνωρισμένη και με υψηλότερες πώλησεις στο ρολόι. Στη δεκαετία του 1980, η Bulgari παρέμεινε στην υψηλή θέση της στην αγορά κοσμημάτων, διευρύνοντας το ίδιο με το άνοιγμα πολλών άλλων καταστημάτων σε όλο τον κόσμο: Μόναχο, το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και το Τόκιο.
Τα περισσότερα από τα ρολόγια Bulgari έχουν πάνω από 200 κομμάτια, μερικά από τα οποία είναι 0,3 mm, τα οποία απαιτούν εξαιρετικά επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του master ωρολογοποιού.Η Bulgari είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές ρολογιών που είναι σε θέση να παράγει ρολόγια με υψηλές περίπλοκες κινήσεις. Τα ρολόγια Bulgari γίνονται στην καρδιά του "Watch Valley" στην Ελβετία και υπόκεινται στις πιο σκληρές δοκιμασίες για να ασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας των κινήσεών τους.Η στρατηγική της Bulgari είναι η συνεχής αναζήτηση της τελειότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, πνευματική ομορφιά και πρωτότυπο στυλ οδήγησε την εν λόγω εταιρεία να είναι μια από τις ωραιότερες και κορυφαίες εταιρείες πώλησης ρολογιών στον κόσμο.
-
Η ιστορία της Zeno-Watch Basel
Η Zeno-Watch είναι ένας Ελβετός ωρολογοποιός στην επιχείρηση από το 1868, αλλά μόνο με το όνομα Ζeno από το 1922. Eιδικεύεται στον τομέα των Aviation ρολόγια, υπάρχει σήμερα ως μία από τις λίγες ανεξάρτητες ελβετικές εταιρείες κατασκευής ρολογιών που είναι ακόμα σε λειτουργία, και κάνει τα ρολόγια της στο εργοστάσιο στη Βασιλεία, Ελβετία.
Ιστορία της Ζeno ξεκινά το 1868 με τον ρολογά Jules Godat, ο ιδρυτής μιας μικρής κατασκευαστικής εταιρείας για ρολόγια τσέπης (Godat & Co) στο La Chaux-de-Fonds, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ελβετικής κατασκευής ρολογιών. Παρήγαγε, σε πολύ μικρές ποσότητες, ωραία ρολόγια τσέπης που διέθεταν στερεή ασημένια case και ρολόγια μενταγιόν για κυρίες. Έχτισε ένα μικρό εργοστάσιο, το οποίο εξαγοράστηκε το 1920 από την εταιρεία, Α. Eigeldinger & Fils.
Η οικογενειακή επιχείρηση, Eigeldinger, εξειδικευόταν στα ρολόγια χειρός για το στρατό. Παρήγαγαν ρολόγια από ανοξείδωτο χάλυβα, ασήμι, χρυσό και πλατίνα, με μηχανικές κινήσεις έως 43 χιλιοστά. Θα συναρμολογούνται διαφορετικές εγγυημένη ωρολογοποιία. Εγγεγραμμένες μάρκες τους ήταν η ZENO,STRAND και SOLVEX. Ο γιος του ιδιοκτήτη, Andre-Charles Eigeldinger, εισήγαγε την Ζeno. Το όνομα είχε επηρεαστεί από τον έλληνα φιλόσοφο, Ζήνων (Zeno), και προέρχεται από το Zenodopolus, που σημαίνει «δώρο του Δία» (Gift of Zeus).
Τα πρώτα ρολόγια ZENO έγιναν το 1922. Κάθε κομμάτι σημαδεύτηκε με ένα ελβετικό σταυρό στο πίσω μέρος του περιβλήματος. Η εταιρεία έκτοτε συνέχισε να καινοτομεί στις τεχνικές κατασκευής ρολογιών. Το 1949, τα ρολόγια ZENO εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην ελβετική έκθεση ρολογιών στη Βασιλεία.
Το 1966, οι Dr. Peter Atteslander και Eric Enggist χονδρέμποροι αγόρασαν τα δικαιώματα της ZENO, και στη συνέχεια τα πουλήσαν στον κ. Felix W. Huber το 1973. Ο κ. Huber είχε εργαστεί για την εταιρεία από το 1964.
Τα εργαστήρια της Ζeno κέρδισαν τη διεθνή προσοχή το 1969 με το θρυλικό και φουτουριστικό "Spacemen," με την παραγωγή του diver watch "Compressor", και με την εξαγορά αρκετών γνωστών εργοστασίων στο ελβετικό ρολόι.
Το διαχρονικό αστέρι της ZENO είναι το περίφημο "Pilot Classic" συλλογή (40mm). Μια νέα έκδοση του πιλοτικού ρολογιού της από το 1965 (37 χιλιοστά), το σημερινό μοντέλο συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά με το vintage ZENO Pilot Basic 1965 original. Τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ωστόσο, να τους δώσουμε ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα.
Σήμερα τα ρολόγια Zeno παράγονται από έναν από τους τελευταίους ανεξάρτητους ελβετούς κατασκευαστές ρολογιών και παραδοσιακή εταιρεία, την ZENO-WATCH BASEL.
Το ελβετικό όνομα ZENO σήμα συμβολίζει μια εξαιρετική επιλογή σε εμπορεύσιμα ρολόγια χειρός.Η Zeno είναι ένα μικρό, αλλά παραδοσιακό, εργοστάσιο ρολογιών με μια κομψή συλλογή ρολογιών. Τα ρολόγια είναι γνωστά και αναγνωρισμένα διεθνώς για την ποιότητα, το σχεδιασμό και την καινοτομία τους, παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά πρότυπα ποιότητας, ενώ προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η γκάμα των προϊόντων εκτείνεται από μηχανικά σε quartz ρολόγια χειρός με αναλογική τεχνολογία απεικόνισης για τις κυρίες και τους κυρίους σε κάθε συνδυασμό των υλικών: μηχανικά και quartz ρολόγια χειρός με αναλογική τεχνολογία απεικόνισης, ρολόγια χειρός για συλλέκτες », ρολόγια τσέπης, military, καταδυτικά ρολόγια ή χρονογράφοι σε κάθε συνδυασμό των υλικών.
Η Zeno έχει διευρύνει επιτυχημένα την οικογένεια Pilot watch των προϊόντων της. Από το 1999 έχουν παραχθεί τα πολύ ιδιαίτερα "Pilot Oversized" ρολόγια (47,5 χιλιοστά), ένα τεράστιο φάσμα των ρολογιών πιλοτικά σε νέα μεγέθη, και πολλά πιστοποιημένα COSC χρονόμετρα.
Η Zeno κάνει επίσης ρολόγια κατάδυσης που χρησιμοποιούνται από τον ελβετικό στρατό για τους βατραχανθρωπούς τους - δεν υπάρχει ελβετικό «ναυτικό» per se.Το Κλασικό ZENO ARMY Diver 300μ είναι ένα μεγάλο, ογκώδες καταδυτικό ρολόι, με ένα μεγάλο βαρύ 40 χιλιοστά γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα case, μεγάλη uni-περιστρεφόμενη στεφάνη, παχύ ακρυλικό θολωτό κρύσταλλο, και μεγάλη προστατευόμενη βιδωτή κορόνα στη θέση 4 η ώρα. Αυτό το ρολόι έχει βαθμολογηθεί για 300 μέτρα (1000 πόδια) βάθος.Το Zeno Diver χρησιμοποιεί 21 jewels, non-hacking αυτοκουρδιζόμενη αυτόματη ETA 2846 κίνηση, με ένδειξη ημερομηνίας QuickSet στο 4.Η Zeno έχει επεκτείνει τη σειρά Diver από την εισαγωγή της το 1966 για να συμπεριλάβει και άλλα μοντέλα με διαφορετικά χρώματα dial, κινήσεις, και cases μεγέθη.
-
Η ιστορία της Venus
La Chaux-de-Fonds, Ελβετία, 1902.
Σε αυτό το χωριό, στην καρδιά της ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών, ένας αρχιτεχνίτης με το όνομα Paul Arthur Schwarz και η σύζυγός του Olga Etienne-Schwarz, δύο ωρολογοποιοί οραματιστές, ξεκίνησαν την πρώτη συλλογή τους.Αρχικά δημιούργησαν ρολόγια που πουλούσαν με το όνομα απο πολλές μάρκες ένα από τα οποία, ωστόσο, θα διακρίνει τον ίδιο σύντομα: VENUS.
Η πρώτη συλλογή VENUS έγινε αμέσως γνωστή για την κομψότητα και τη φινέτσα της. Οι αξίες που εκφράζονται από την μάρκα έγιναν γρήγορα συνώνυμο με καινοτόμο σχεδιασμό και την επίτευξη παραγωγής. Αυτό γρήγορα οδήγησε στην ανάπτυξη και τη συναρμολόγηση των κινήσεων να σημειωθεί βέβαια και η έφεση στην τεχνική εφευρετικότητα. Από τη δεκαετία του 1930 είχε αρχίσει η VENUS την παραγωγή cases χρονογράφου, οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από πολλές άλλες μάρκες σήμερα.
Η VENUS ήταν επίσης μεταξύ των πρώτων για να δημιουργήσει ένα movement χρονογράφου, χωρίς counter και με μια ρόδα στήλη ( column wheel) για τη λειτουργία του κεντρικού hand.Η ανάπτυξη αυτής της calibre είναι ακόμα σε ευρεία χρήση σήμερα και μπορεί να θεωρηθεί ο πρόδρομος πολλών σύγχρονων χρονογράφων σήμερα που χρησιμοποιούνται από ωρολογοποιούς στον 21ο αιώνα.
Τα χρόνια της αναγνώρισης και Λήξης
Η VENUS κέρδισε γρήγορα την αναγνώριση ως ένας από τους ελίτ εμπορικά σήματα της βιομηχανίας ρολογιών με την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνογνωσία.
Στα επόμενα χρόνια ο κ. Schwarz και η οικογένειά του εργάστηκαν για να φέρουν πολλές επιτυχίες στην ωρολογοποιία το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση, ενώ την ίδια στιγμή είχαν αύξηση των πωλήσεων με επιτυχία. Ήταν υπερήφανοι που έβλεπαν την VENUS συνεχώς να επαινείται τόσο για τη δημιουργικότητα όσο και την αξιοπιστία.
Η επιδίωξη αυτής της πορείας στον τομέα της καινοτομίας και την κομψότητα κορυφώθηκε με την επίτευξη της VENUS ιστορικά με διεθνή αναγνώριση στο εκθεσιακό χώρο της Βασιλείας του 1950, κερδίζοντας το 1ο βραβείο για ένα από τα ελκυστικά της σχέδια. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '60,η VENUS ήταν ένα καθιερωμένο εμπορικό σήμα, με παγκόσμια διανομή και μια συλλογή που προσφέρονται περισσότερο από εκατό σχέδια για άνδρες και γυναίκες.
Η VENUS πήγε από τη δύναμη στη δύναμη. Το 1960 είδε την εταιρεία να οργανώνει λαμπερές εκδηλώσεις, όπως στην Αθήνα, το 1966, επέλεξε να αναδείξει την μυθική Ελλάδα και να τη συνδέση με την εικονική "Venus de Milo" ρολόι και φοριέται στο ύψος των περιστάσεων απο τη διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ, Τζέιν Μάνσφιλντ. Την ίδια στιγμή, τα ρολόγια γίνονται σεβαστά έτσι ώστε ακόμη και ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, φορούσε ένα ρολόι VENUS στον καρπό του.
Ιδιαίτερη σημείωση είναι μια εντολή για λογαριασμό του Βατικανού: εκατό κομμάτια σε λευκό χρυσό, εξοπλισμένα με μια μηχανική αυτοκουρδιζόμενη κίνηση.
Hard Times
Μεταξύ 1974 και 1983, το σύνολο της ελβετικής βιομηχανίας χειροποίητων ρολογιών χτυπήθηκε σκληρά από την εισαγωγή στην αγορά των ιαπωνικών κυρίως quartz ρολογιών, τα οποία επηρέασαν σκληρά τους παραδοσιακούς παραγωγούς και κατασκευαστές. Παρά την εξέχουσα θέση της, που επιτυγχάνεται λόγω της ποιότητας, την άριστη εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την διεθνή φήμη της, η VENUS τελικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αγορά.
Venus Genesis
Μετά από μια δύσκολη περίοδο, της ελβετικής βιομηχανίας κατασκευής ρολογιών, η διάσημη σε όλο τον κόσμο για τις hand wound και αυτόματες κινήσεις τελικά αναγεννήθηκε από τις στάχτες της και η Venus δεν θα χάσει την ευκαιρία του να ζήσει και πάλι ..
Διατηρεί το σεβασμό υπό την κηδεμονία εδώ και πολλά χρόνια από τους νέους ιδιοκτήτες της,η αποφασιστική στιγμή ήρθε τελικά το 2011. Με έδρα της σήμερα την κοσμοπολίτικη Γενεύη, η VENUS είναι πάλι στο προσκήνιο. Η μάρκα VENUS έχει πάντα έμπνευση από την Ελληνική / Ρωμαϊκή θεότητα της Αφροδίτης (Venus), θεάς του έρωτα, καθώς και από τον πλανήτη, που εμπνέει το όνομά της.
Αλλά ήταν κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης του πλανήτη Αφροδίτη ότι ένα εντυπωσιακό γεγονός θα πρέπει να εκφράζεται στην μάρκα Venus, είναι ο μόνος πλανήτης που περιστρέφεται δεξιόστροφα (clockwise).... Αυτό ήταν μια πηγή έμπνευσης για τους ιδρυτές της το 1902 και παραμένει μέχρι σήμερα. Με το τολμηρό "Genesis" συλλογή, η VENUS εκφράζει ακριβώς αυτή την μοναδικότητα του πλανήτη συνονόματό της, πάλι σε τέλεια αρμονία με την εποχή της.
Με μοναδική δημιουργικότητα και τη συγχώνευση της τεχνολογίας state-of-the-art με τον κομψό σχεδιασμό, η VENUS συνδυάζει τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της μάρκας, μαζί με πραγματικά καινοτόμο κατασκευή ρολογιού.
Η VENUS: διατίθεται σε όλες τις 5 ηπείρους.
-
ωραιος.. ;)
-
Η ιστορία της Raymond Weil
Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Raymond Weil. Ο γαμπρός του, Olivier Bernheim, έγινε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στη δεκαετία του 1990 και η τρίτη γενιά, Elie και Pierre Bernheim, αργότερα προσχώρησε στην εταιρεία.
1976: Raymond Weil δημιουργεί την εταιρεία σε μια εποχή που η ελβετική βιομηχανία ρολογιών είναι σε αναταραχή λόγω της κρίσης quartz.
1982: Ο Olivier Bernheim, γαμπρός του Raymond Weil, συμμετέχει στην εταιρεία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της οικογένειας.
1983: Η συλλογή Amadeus έχει ξεκινήσει σε συνδυασμό με την παγκόσμια αναγνωρισμένη ταινία του Μίλος Φόρμαν με το ίδιο όνομα.
1986: Λανσάρισμα της συλλογής Othello. Αυτό το εξαιρετικά λεπτό ρολόι (1.2mm) παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια επιτυχία της RAYMOND WEIL.
1988: Λανσάρισμα της συλλογής Traviata
1991: Λανσάρισμα της συλλογής Parsifal
1994: Το ''The award-winning Precision Movements advertising campaign'' εδραιώνει την εικόνα της RAYMOND WEIL ως Brand που δεσμεύεται για τις τέχνες.
1995: Λανσάρισμα της RAYMOND WEIL με ακόμα μια πραγματική συλλογή, Tango (μία από τις πιο διάσημες συλλογές).
1996: Λανσάρισμα της συλλογής Tango.
1998: Ο Don Giovanni γραμμή προστίθεται στη συλλογή.
1999: Η «Γιορτάστε τη στιγμή" (celebrate the moment) διαφημιστική καμπάνια παρουσιάζεται, τονίζοντας την σχέση της RAYMOND WEIL για τη μουσική, την τέχνη και τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί για να έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας σχεδιασμού στο ρολόι. Μεταξύ άλλων καινοτομιών, η ομάδα R & D της εταιρίας δημιούργησε την επιπλοκή (complication) για τη λειτουργία GMT του διάσημου Don Giovanni Così Grande δύο ζώνες ώρας ρολόι και το σύστημα εναλλάξιμων μπρασελέ για τη συλλογή Shine.
2001: H RAYMOND WEIL γιορτάζει το πρώτο τέταρτο του αιώνα ζωής της και παρουσιάζει τη νέα συλλογή Othello.
2003: Η νέα συλλογή Parsifal έχει ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο.
2006: Elie και Pierre Bernheim, εγγονοί του κ. Raymond Weil, η εντάσσονται στην εταιρεία. Την ίδια χρονιά, η συλλογή Shine για Κυρίες έχει ξεκινήσει και η RAYMOND WEIL είναι η πρώτη μάρκα ρολογιών πολυτελείας που προτείνει το The Club RW για τους οπαδούς της και τους ιδιοκτήτες ρολογιών της.
2007: Λανσάρισμα των συλλογών Nabucco και Freelancer. Η νέα εταιρική ταυτότητα, και το λογότυπο «Η ανεξαρτησία είναι μια κατάσταση του μυαλού» (Independence is a state of mind) ως έννοια εισήχθη.
2009: Λανσάρισμα της συλλογής Noemia για Κυρίες ».
2010: Λανσάρισμα της συλλογής Maestro.
-
Η ιστορία της Squale
Ιδρύθηκε το 1946 από την "von Büren S.A. / Montres" (Neuchâtel / Swiss) η μάρκα σκυλόψαρο (Squale) είναι συνώνυμο της Swiss Made επαγγελματικών καταδυτικών ρολογιών.
Επιστροφή το 1946 "von Büren S.A. / Montres» άρχισε να παράγει ρολόγια και watchcases για διάφορες μεγάλες και μικρότερες ελβετικές watchbrands που δεν έχουν τη γνώση για τη δημιουργία επαγγελματικών καταδυτικών ρολογιών. Τα μικρότερα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούν το σκυλόψαρο (Squale) λογότυπο στο καντράν τους ως σύμβολο ποιότητας, οι μεγαλύτερες μάρκες δεν το κάνουν αυτό για προφανείς λόγους.
Λόγω της επιτυχίας άλλες ελβετικές watchbrands είχαν παραχθεί με τη Squale (σκυλόψαρο) και co-labeled watches, η "von Büren Α.Ε. / Montres" ξεκίνησε το 1950 να παράγουν το δικό τους φάσμα της επαγγελματικής κατάδυσης στα ρολόγια κάτω από την επωνυμία Squale που σηματοδοτεί την έναρξη της μάρκας θεσμική ιστορία.
Οι πρώτες επιτυχίες αθλητικές για την Squale, όπως η κατάδυση worldchampionchip στην Κούβα το '67, είχαν σχέση με τα ρολόγια που έγινε τόσο θρυλικό, όσο οι worldchampions φορώντας τα, για παράδειγμα, το "Master 1000 M ή 100 Atmos.
Τέλος 1960 `s η Squale παρουσίασε το πρώτο Squale 1000 μέτρων divers-watch με το μοναδικό glass on flexible mountings που δεν χρειάζεται ή απαιτείται μια βαλβίδα απελευθέρωσης Ήλιο πια, το οποίο ήταν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό και μια καινοτομία που έχει μεγάλη σημασία.
Η SQUALE άρχισε να προμηθεύει τα ελίτ σώματα μεγάλου αριθμού των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των parachutistscorps "Folgore Brigade" των ιταλικών Airforces ("Aeronautica Militare Italiana") και το Ιταλικό Ναυτικό του Σώματος Καταδύσεων, η "Marina Militare Italiana".
Όλο αυτό έκανε την Squale συνώνυμο για την ποιότητα και την πρωτοπορία / σημείο αναφοράς μάρκα για τα divers-watches διεθνώς, μια κατάσταση που απολαμβάνει εδώ και πολλές δεκαετίες.
Χειροποίητα στην Ελβετία, με τη γοητεία ενός Vintage από τις χρυσές ημέρες, η Squale (σκυλόψαρο) είναι πίσω με μια μεγάλη σειρά των ρολογιών που κάνει το όνομα Squale διάσημο και σεβαστό.
Ήμασταν πρωτοπόροι και εξακολουθούμε να είμαστε σήμερα!
-
Η ιστορία της Louis Moinet
Ο Louis Moinet (1768 - 1853), γεννήθηκε σε μια ευημερούσα οικογένεια αγροτών στο Bourges, France, ήταν ένας Γάλλος horologist, γλύπτης και ζωγράφος.
Ιστορία
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, διακρίθηκε γρήγορα για την κατάκτηση σε θέματα κλασικού, και πήρε την πρώτη θέση τακτικά σε ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς. Ενώ ήταν ακόμα ένας σπουδαστής, που εισήχθη στον κόσμο των ρολογιών, και πέρασε σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο του, από την πλευρά του κυρίως ως ωρολογοποιός.Επίσης ιδιωτικά μάθαινε σχέδιο από έναν Ιταλό ζωγράφο.
Στην ηλικία των είκοσι, ο Moinet ήλπιζε να κινηθεί προς την Ιταλία. Σύντομα έφυγε από τη Γαλλία για τη Ρώμη, όπου έζησε για πέντε χρόνια μελετώντας την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Εκεί ήρθε σε τακτική επαφή με τα μέλη της Γαλλικής Ακαδημίας η οποία συγκέντρωσε τους πιο επιφανείς καλλιτέχνες της εποχής. Από τη Ρώμη, πήγε στη Φλωρεντία για να τελειοποιήσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες που είχε αποκτήσει. Ως ζωγράφος, η κληρονομιά του περιλαμβάνει μια σειρά από καλά έργα.
Μετά την επιστροφή του στο Παρίσι, έγινε καθηγητής Καλών Τεχνών στο Λούβρο. Αυτή τη στιγμή, άρχισε επίσης θεωρητικές και πρακτικές σπουδές για την κατασκευή ρολογιών, μια τέχνη που έχει ήδη αγαπήσει με περισσότερο πάθος. Έχει αποκατασταθεί η επαφή με τον master ωρολογοποιό του και μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, ο master ήταν να βρει τον εαυτό του στη θέση του μαθητή του Moinet.Τα ρολόγια και τα εργαλεία του σύντομα απορροφούν το σύνολο του χρόνου του Moinet που τον έφεραν συχνά στην Ελβετία, όπου πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έγινε Πρόεδρος του Συλλόγου Chronometry του Παρισιού, και μέλος αριθμού των διδαγμάτων και καλλιτεχνικών κοινωνίων. Όταν ο Moinet συναντήθηκε με τον Αbraham-Louis Breguet, ο τελευταίος ήταν ήδη αρκετά γνωστός.Ο Breguet αναγνώρισε την αξία του Moinet με τη μία, και οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν στενά. Από το 1811, ο Moinet έγινε ο προσωπικός σύμβουλος του Breguet.
Ο γιος του Αbraham-Louis Breguet, Antoine-Louis, ήταν δύσκολο να ανέχεται την παρουσία ενός ανθρώπου που πέρασε πολύ περισσότερο χρόνο με τον πατέρα του από ό,τι ο ίδιος θα μπορούσε. Όταν ο Breguet πέθανε το 1823, ο Moinet έφυγε από το σπίτι για το Quai de l'Horloge να ζήσει αλλού.
Ανάμεσα στα πολλά τεχνικά επιτεύγματά του, ο Moinet εκ νέου έκανε μια Ferdinand Berthoud Regulator σχεδόν στο σύνολό της. Ανακάλυψε επίσης ένα μετρητή που, ακόμα και σήμερα, είναι απαράμιλλος. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για άλλο ενα Regulator και ένα αστρονομικό ρολόι. Από την άποψη των ρολογιών τεχνικές, ο Moinet ήταν μια ιδιοφυία και ο ίδιος βελτίωσε πολλές από τις υπάρχουσες μεθόδους.
Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση των προϊόντων της βιομηχανίας, ο κ. Francoeur "αναγνώρισε τη χρησιμότητα μιας νέας balance-cock που βοηθούσε στο κούρδισμα. Η ιδέα ανήκε στον Moinet".Ο Moinet ανέλαβε να μοιραστεί την εκτεταμένη γνώση του για τα ρολόγια και το 1848, δημοσίευσε το Traité d'Horlogerie. Απαραίτητο για οποιονδήποτε στον κλάδο, αυτός ο όγκος είναι το πιο πλήρες και πιο καλογραμμένο βιβλίο ρολογιών απο την ύπαρξή της. Είναι, επίσης, ένα αιώνιο μνημείο στο Moinet, για τη θέσπιση όλων των εποχών στο ταλέντο και τη φήμη του.
Θυσίασε τα πάντα στην τέχνη: το χρόνο του, την περιουσία του και την υγεία του. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δημιουργώντας, εμποτίζοντας τα υλικά με δική τους ζωή.
Το έργο του Louis Moinet
Ρολόγια και πελάτες του Louis Moinet
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Louis Moinet δημιούργησε κάποια έκτακτα ρολόγια για τέτοιες προσωπικότητες της εποχής του, όπως ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Τσάρος Αλέξανδρος Ist, για Αμερικανούς προέδρους όπως Τόμας Τζέφερσον και ο Τζέιμς Μονρόε, King George IV της Αγγλίας, βασιλιάς της Νάπολης Marshal Murat, Marshal Ney , μαζί με πολλά εστεμμένα κεφάλια σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ευρώπης.
Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές ιστορίες πίσω από ρολόγια Louis Moinet, συνήθως κατασκευασμένο σε συνεργασία με το διάσημο bronzier, Thomire:
Ναπολέων Βοναπάρτης: Το «Ρολόι Ναπολέοντα» έγινε το 1806 από τον Louis Moinet στο Παρίσι, και είναι εξοπλισμένο με μια οκτώ ημερών κίνημα. Εμφανίζει τις ώρες, τα λεπτά και ημερομηνία, αλλά μεγάλη πρωτοτυπία του έγκειται σε ένα εξαιρετικό μηχανισμό που εμφανίζει τις φάσεις της σελήνης μέσα στο hand-day, με τη βοήθεια μιας μικρής μπάλας από ελεφαντόδοντο.
Thomas Jefferson: υπογράφων της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και επίσης πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, γνώρισε τον Louis Moinet, και διατυπώνονται για τα τελευταία τρία κριτήρια του για τη δημιουργία του έργου τέχνης: την ομορφιά, την ανθεκτικότητα και την χρησιμότητα. Κάποιος μπορεί κάλλιστα να φανταστώ ότι αγαπούσε πραγματικά το ρολόι του, δεδομένου ότι τον συνόδευσε κατά τη διάρκεια δύο θητειών στο Λευκού Οίκο και μάλιστα μέχρι την τελευταία του πνοή.
James Monroe: James Monroe ρολόι είναι ένα από τα αρχικά αντικείμενα διακόσμησης του Λευκού Οίκου ως έχει τώρα. Αγοράστηκε στο Παρίσι το 1817, προκειμένου να κοσμούν τον Λευκό Οίκο, που είχαν καεί από τους Άγγλους το 1814, και στη συνέχεια ξαναχτίστηκε από τον αρχιτέκτονα James Hoban. Ένα μεγάλο μέρος του αρχικού έπιπλα του Λευκού Οίκου έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των ετών, και μόνο μια χούφτα από αυτούς τους μάρτυρες στο παρελθόν παραμένουν, όπως το περίφημο "Μinerva" ρολόι από Moinet και Thomire.
Ernst August: Αυτό το ρολόι χάλκινο δοχείο φιλοτεχνήθηκε από τον Louis Moinet το 1810 και ανήκε στην Ernst August, Πρίγκιπας του Ανόβερο. Η τεχνολογία με "Περιστρεφόμενοι κύκλοι" (Rotating Circles) είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε τις ώρες και τα λεπτά μέσω δύο διαφορετικών κυλίνδρων που βρίσκονται μέσα στο δοχείο.
Marshal Murat: Ένα εξαιρετικό ρολόι της εκπληκτικής περιπλοκής που κατασκευάζεται για τον Marshal Joachim Murat, βασιλιάς της Νάπολης.Τα τέσσερα διαφορετικά dials συνδυάζουν ένα πλήρες ημερολόγιο που δείχνει τις ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, ημέρα, την ημερομηνία, το μήνα και το φεγγάρι-φάση. Η κίνηση είναι πλήρως ορατή από το πίσω μέρος.
Τα ρολόγια του Moinet θεωρούνται έργα τέχνης, καθώς και fine timepieces και είναι επί του παρόντος σε τόσο σημαντικά μουσεία όπως το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το Château de Versailles, και το Palazzo Pitti στη Φλωρεντία.
Οι εφευρέσεις του Louis Moinet
Ως κατασκευαστής οργάνων ακριβείας, o Louis Moinet τελειοποίησε διάφορες τεχνικές στους τομείς αυτούς και ανάπτυξε αρκετές σημαντικές νέες βελτιώσεις.
Για την ενίσχυση αστρονομικών παρατηρήσεων, εφηύρε μια συγκλονιστική πράξη: ένας μετρητής με τη μορφή ενός ρολογιού εμφανίζει 60ths του δευτερολέπτου. Το προφανές πλεονέκτημα ήταν ένας βαθμός ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη μέτρηση του χρόνου. Ένα από τα ιδιαίτερα πρωτότυπα χαρακτηριστικά του ήταν μια διαφυγή jewels που κυμάνθηκε στα 216.000 δονήσεις ανά ώρα, χωρίς κανένα ίχνος φθοράς, ούτε αυξημένη τριβή κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης χρήσης.
"Traite d'Horlogerie" από τον Louis Moinet
Ο Moinet είναι ο συγγραφέας του περίφημης εγκυκλοπαίδειας ωρολογοποιίας που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1848. Το έργο αποτελείται από δύο τόμους και περιγράφει τα πιο εξελιγμένα είδη ωρολογοποιίας και ευφυές τεχνικές.
Αυτό το αριστούργημα είναι εμπλουτισμένο με πολλές εικόνες και τεχνικά σχέδια, χειροποίητα από τον Moinet τον ίδιο.Ο Moinet εργάστηκε για είκοσι χρόνια για τη σύνταξη της παρούσας πραγματείας, η οποία έγινε το έργο αναφοράς της περιόδου.
"Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1848, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη ωρολογοποιίας έργα του αιώνα και περιέχει μερικά από τις πιο σαφείς και συνοπτικές περιγραφές watch-making που έχουν γραφτεί ποτέ» - Chamberlain.
"Αυτό το βιβλίο είναι το πιο ολοκληρωμένο, το καλύτερο γραπτό και το πιο απαραίτητο από όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί για την ωρολογοποιία." - Panthéon Biographique Universel, Παρίσι, 1853.
-
Η ιστορία της Roamer
Η Roamer ιδρύθηκε στο Solothurn, Ελβετία, το 1888 από τον Fritz Meyer.Στην αρχή, ο Meyer και οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται στην κατασκευή κυλίνδρων αποδράσεις (cylinder escapements), το 1904 ο Meyer άρχισε τη συναρμολόγηση ρολογιών. Το 1905 ο Meyer ένωσε τις δυνάμεις του με τον συναδέλφο ωρολογοποιό Johann Studeli για να σχηματίσουν την εταιρεία Meyer και Studeli.
Μέχρι το 1923, η παραγωγή αυξήθηκε σε ένα εκατομμύριο μονάδες. Τα κορυφαία σε ποιότητα Jeweled lever escapement ρολόγια πωλήθηκαν υπό τον τίτλο «Roamer» της μάρκας, τα cylinder και αργότερα pin-lever ρολόγια πωλήθηκαν κάτω απο το όνομα των μαρκών Medana και Meda. Το 1932, η εταιρεία ξεκίνησε τη δική της γραμμή παραγωγής στα dials. Το 1945, ένα αντιπροσωπευτικό γραφείο άνοιξε στη Νέα Υόρκη και το 1952 η Meyer και Studeli άλλαξε επίσημα το όνομά της σε Roamer Watch Co. SA. Το 1955, η Roamer κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το Anfibio στεγανό ρολόι case, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι μια εμπορική επιτυχία. Η εταιρεία ξεκίνησε το πρώτο quartz κυκλοφορία της το 1972.
Το 2003, η Roamer επέστρεψε στην κατασκευή των μηχανικών ρολογιών. Επί του παρόντος, παραμένει μια ανεξάρτητη εταιρεία ωρολογοποιίας, πουλώντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες. Τα Antique ρολόγια Roamer είναι βραβευθέντα από τους συλλέκτες για την δεξιοτεχνία και την ιστορία τους.Η Roamer Watch Co. είναι μέλος της Federation of the Swiss Watch Industry FH.
-
Η ιστορία της Louis Erard
LOUIS ERARD είναι μια ελβετική μάρκα ρολογιών πολυτελείας, που ήρθε στον κόσμο της αγοράς ρολογιών πολυτελείας το 1931.Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1929 από τον κ. Louis Erard στο La Chaux-de-Fonds (ΒΑ). Μέχρι το 1942 Louis Erard ρολόγια παρήχθησαν κάτω από τη μητρική εταιρεία Louis Erard & André Perret SA, La Chaux-de-Fonds η οποία ιδρύθηκε το 1929 από τις οικογένειες Louis Erard και André Perret. Η Andre Perret οικογένεια χωρίζεται από την επιχείρηση το 1942 και το 1945 η Louis Erard έγινε ανώνυμη εταιρεία.
Από τότε που δημιουργήθηκε το 1931, η Louis Erard είχε μερίδιο που της αναλογεί από σκαμπανεβάσματα, ακόμη και στο σημείο να κλείσει στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η μάρκα δρομολογήθηκε εκ νέου το 2003 από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Alain Spinedi. Ο στόχος τους ήταν απόλυτα σαφής: για την παραγωγή υψηλής ποιότητας μηχανικά ρολόγια σε προσιτές τιμές. Και ο χρόνος έδειξε πόσο ρεαλιστικός ήταν ο στόχος, με πάνω από 80.000 ρολόγια αφήνοντας τα εργαστήρια σε έξι χρόνια. Το 2006, για να γιορτάσει την 75η επέτειο της αναβίωσε την αρχική συλλογή από 1931 Louis Erard, GMT Big Date και Φάση Σελήνης. Το 2007 ξεκίνησε η Louis Erard εκ νέου το 1931 - Evolution Line καθώς και η πρώτη γραμμή της ρολογιών για κυρίες, Emotion.Το 2008, η Louis Erard εισήλθε επίσης στον κόσμο των complications με την ανάπτυξη μιας αποκλειστικής μονάδας: ένα ακόμη βήμα προς την Haute Horlogerie σε προσιτές τιμές.
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της μάρκας, όλα τα ρολόγια της είναι εξοπλισμένα με μηχανικές κινήσεις: αυτές είναι η L'Esprit du Temps σύμφωνα με το Louis Erard. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να δείξει σε όλους τους λάτρεις του ρολογιού την τεχνογνωσία, την άψογη ποιότητα, και τις μικρές complications ότι μπορεί να πάει χέρι-χέρι με προσιτές τιμές. Το δημιουργικό σχεδιασμό και φινίρισμα δίνουν την περαιτέρω ενίσχυση της αριστείας των σπάνιων αυτών ρολογιών.
LOUIS ERARD Συλλογές
1931: Το 1931 ρολόγια, πραγματικά εμβληματικό του Maison Louis Erard, συμβολίζουν το πνεύμα Haute Horlogerie με προσιτές τιμές.
Heritage: καθαρές γραμμές και μια μόδα που αψηφούν το σχεδιασμό για τους λάτρεις της γοητείας της μηχανικής κατασκευής που ενδιαφέρονται για την παράδοση.
La Sportive: Τόσο αποφασιστικά νεανική και κλασική, αυτή η γραμμή έχει σχεδιαστεί για εκείνους που βρίσκουν ικανοποίηση στην κίνηση και δραστηριότητα: sport-chic στη πιο ελκυστική μορφή του.
La Carrée: Ισχυρά-minded άτομα θα πρέπει να προσελκύονται από το avant-garde πνεύμα αυτής της γραμμής και αποφασιστικού χαρακτήρα.
Les Asymétriques: Ελεύθερα πνεύματα αποφασισμένα να είναι διαφορετικά θα εκτιμήσουν τις πρωτότυπες και αποφασιστικά σύγχρονες γραμμές αυτής της συλλογής.
Emotion: Η συλλογή των πρώτων κυριών »από Louis Erard, η Emotion έχει σχεδιαστεί για γυναίκες που αγαπούν την τέλεια ποιότητα κατασκευής και είναι ασυμβίβαστες με την ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση.
Brand posioning
Retail price:. Μiddle-of-the-Range από € 500 - έως € 3'000 -.
Top-of-the-Range (ροζ χρυσός) από € 3'900 - έως € 9.000. -
Mile Stones (Ορόσημα)
1893: Γέννηση του ιδρυτή της, Louis Erard, στις 16 Φεβρουαρίου.
1929: Ίδρυση της εταιρείας Louis Erard στο La Chaux-de-Fonds (ΝΕ). Επωνυμία: Louis Erard & André Perret.
1931: Η παραγωγή των πρώτων ρολογιών με το όνομα Louis Erard μάρκα.
1937: Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 60 υπαλλήλους.
1942-1980: Κύρια δραστηριότητα παραμένει το casing για άλλες εταιρείες ρολογιών.
1980: Μια διαρκής προσπάθεια για την επέκταση της Louis Erard μάρκα, με κάποια επιτυχία στις αγορές της Ασίας.
1992: Η εταιρεία αλλάζει χέρια μετά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα: μεταφέρονται στο Le Noirmont (JU).
2003: Μετά από 10 χρόνια σιωπής, η μάρκα έχει αγοραστεί από ιδιώτες επενδυτές και ξεκίνησε εκ νέου.
2007: Το 50'000 ρολόι από την επιστροφή της μάρκας το 2003 αφήνει τα εργαστήρια της Louis Erard. Το φθινόπωρο, η εταιρεία παρουσιάζει τη πρώτη συλλογή για κυρίες, την Emotion.
2009: Ένα νέο ορόσημο στο δρόμο για την Haute Horlogerie με προσιτές τιμές: η Louis Erard λανσάρει το πρώτο in-house module που αναπτύχθηκε μαζί με την Soprod S.A.
2010: Το 100.000 ρολόι με το σήμα έχει περάσει, υπογραμμίζοντας την επιτυχία της μάρκας.
2011: Η Louis Erard γιορτάζει τα 80 χρόνια της μηχανικής ωρολογοποιίας. Για να σηματοδοτήσει αυτή την επέτειο, η συλλογή Excellence - ένα μείγμα παράδοσης και μοντερνισμού - παρουσιάζεται στο Baselworld.
-
Η ιστορία της Jaquet Droz
Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) ήταν ένας Ελβετός ωρολογοποιός-γεννημένος στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα. Έζησε στο Παρίσι, το Λονδίνο και Γενεύη, όπου σχεδίασε και έχτισε κινούμενες κούκλες, ή αυτόματα, για να βοηθήσει την εταιρεία του να πωλούν τα ρολόγια και τα μηχανικά πουλιά.
Κατασκευάστηκε μεταξύ 1768 και 1774 από Pierre-Jaquet Droz, ο γιος του Henri-Louis (1752-1791), και ο Jean-Frederic Leschot (1746-1824) ήταν ο Τhe Writer (από 6000 κομμάτια), ο The Musician (2500 κομμάτια) και ο Draughtsman (2000 κομμάτια).
Οι εκπληκτικοί μηχανισμοί του γοήτευσαν τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του κόσμου: τους βασιλιάδες και αυτοκράτορες της Ευρώπης, της Κίνας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας.
Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτές οι συσκευές είναι τα παλαιότερα παραδείγματα του υπολογιστή. Ο The Writer έχει μια συσκευή εισόδου για να ρυθμίσετε τις καρτέλες που σχηματίζουν μια προγραμματιζόμενη μνήμη, 40 κάμερες, που αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα μόνο για ανάγνωση, και ένα στυλό πένα για έξοδο. Το έργο του Pierre-Jaquet Droz προϋπήρχε του Τσαρλς Μπάμπατζ ( Charles Babbage) από δεκαετίες.
Η Jaquet-Droz αυτόματα
Η αυτόματα (automata) από Jaquet-Droz θεωρούνται επίσης να είναι μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα της ανθρώπινης μηχανικής επίλυσης προβλημάτων. Τρεις ιδιαίτερα πολύπλοκες, εξακολουθούν να εργάζονται και να είναι λειτουργικές κούκλες στεγάζονται στο μουσείο τέχνης και ιστορίας στο Neuchâtel, Ελβετία, τώρα γνωστή ως Jaquet-Droz (automata) αυτόματα.
Κατασκεύασε μια φορά ένα ρολόι το οποίο ήταν σε θέση να έχει τις εξής κινήσεις έκπληξη:-Υπάρχει σε αυτό ένας νέγρος, ένας σκύλος και ένας βοσκός. Όταν το ρολόι χτύπησε, ο βοσκός έπαιξε έξι κομμάτια για φλάουτο του, και ο σκύλος πλησίασε και fawned πάνω του. Αυτό το ρολόι παρουσιάστηκε στο βασιλιά της Ισπανίας, ο οποίος ήταν πολύ ικανοποιημένος με αυτό. "Η ευγένεια του σκύλου μου», είπε ο Droz, "είναι τουλάχιστον αξία του? Αν αγγίξετε η Majesty σας ένα από τα μήλα, τα οποία θα δείτε στο καλάθι του βοσκού, θα θαυμάσετε την πιστότητα αυτού του ζώου." Ο βασιλιάς πήρε ένα μήλο, και το σκυλί πέταξε στο χέρι του, και γάβγιζε τόσο δυνατά, που ο σκύλος του βασιλιά, ο οποίος ήταν στο δωμάτιο, άρχισε επίσης να γαυγίζει.!! Σε αυτό οι αυλικοί, δεν είχαν καμμία αμφιβολία ότι ήταν μια υπόθεση της μαγείας, βιαστικά έφυγαν από το δωμάτιο, κάνοντας τον σταυρό τους βγαίνοντας. Ο υπουργός Ναυτιλίας ήταν ο μόνος που τόλμησε να μείνει. Ο βασιλιάς θέλησε να ζητήσει από το negro τι ώρα ήταν, ο υπουργός υπάκουσε, αλλά δεν έλαβε απάντηση.Ο Droz στη συνέχεια, παρατήρησε ότι ο νέγρος δεν είχε ακόμα μάθει Ισπανικά.
-
Η ιστορία της Sinn
H Sinn είναι μια hi-end εταιρεία ωρολογοποιίας που εδρεύει στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία, που ιδρύθηκε από τον πιλότο και εκπαιδευτή Helmut Sinn το 1961.
Ιστορία
Μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία κατασκεύασε ρολόγια και ρολόγια για τους πιλότους με βάση την εκτεταμένη εμπειρία στην αεροπορία του κ. Sinn, που κατά κύριο λόγο με βάση την δυσαρέσκεια με τα ρολόγια πτήσης που ήταν διαθέσιμα για πιλοτικά έργα και σκοπούς πλοήγησης εκείνη την εποχή. Δικά της σχέδια του Σιν ενσωματώνονται τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα που ένιωθε πιο κατάλληλο για το σκοπό αυτό ως ένα ρολόι όργανο. Αυτή η φιλοσοφία του σχεδιασμού καθιερώνει τον πολιτισμό της εταιρείας μέχρι την παρούσα ημέρα.
Μόνο που πωλούν τα ρολόγια με άμεσο μάρκετινγκ, αποφεύγοντας έτσι επιπλέον κόστος των ενδιάμεσων συναλλαγών, η Sinn ήταν σε θέση να πωλήσει τα ρολόγια της, με πολύ καλή σχέση τιμής / απόδοσης. Τα ρολόγια έχουν κατασκευαστεί ως OEM προϊόντα στην Ελβετία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Sinn και είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και του σχεδιασμού τους.
Το 1994, ο Helmut Sinn πούλησε την εταιρεία στον Lothar Schmidt, ο οποίος κατασκεύαζε ρολόγια στην ομάδα Porsche-Design στη δεκαετία του 1970 και αργότερα ως authorized officer στην IWC. Μεταξύ άλλων, έχει σχεδιάσει ο Schmidt ρολογιών cases κατασκευασμένες από τιτάνιο για την IWC και μετά το 1990 ήταν υπεύθυνος για την ανοικοδόμηση της IWC μάρκα A. Lange & Söhne.
Ο Schmidt άλλαξε το όνομα της εταιρείας σε Sinn - Spezialuhren zu Frankfurt - (ειδικά ρολόγια από τη Φρανκφούρτη) και δημιούργησε μια νέα σειρά από μοντέλα ρολογιών.
Σήμερα, 10.000 ρολόγια που πωλούνται ανά έτος και το άμεσο μάρκετινγκ έχει επεκταθεί με τη δημιουργία αποθηκών όπου τα ρολόγια πωλούνται εκτός της Φρανκφούρτης.
Μερικά χρόνια μετά πούλησε την εταιρεία του, ο Helmut Sinn επέστρεψε στην επιχείρηση ρολόι, με την κατασκευή και την πώληση ρολόγια των μαρκών Guinand, Jubilar und Chronosport στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Από το 1993 έως το 2002, Sinn παράγει επίσης ρολόγια για την Bell & Ross.
Τεχνολογία
Από την αρχή, η έμφαση της Sinn ήταν σχετικά με τη δημιουργία ειδικού σκοπού και ρόλου ρολόγια που πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, όπως υψηλή ταχύτητα, υψηλές και χαμηλές πιέσεις και υψόμετρα, έντονη θερμότητα ή πίεση, ακραίο ψύχος, υψηλή μαγνητική παρέμβαση, και η βύθιση σε υγρά. Ως εκ τούτου, η μάρκα είναι αφιερωμένη στην μηχανική που προσπαθεί να βρει τεχνικές λύσεις για τις ειδικές περιοχές εφαρμογής των ρολογιών, καθώς και την επίλυση των τυπικών προβλημάτων στα (μηχανικά) ρολόγια με έμφαση στην εύκολη ανάγνωση στα ρολόγια κάτω από όλες τις συνθήκες.
Ειδικές τεχνικές, η Sinn έχει αναπτύξει για τα ρολόγια της:
Scratch ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι για τις cases και τα μπρασελέ στο ρολόι με το λεγόμενο "tegiment technology": με μια ειδική διαδικασία σκλήρυνσης, το ανώτερο στρώμα του χάλυβα γίνεται τόσο σκληρό όσο τα κεραμικά (σήμερα όσο και 1.500 Vickers).
Διαφυγή (escapement) χωρίς χρήση λιπαντικού: ο σωστός συνδυασμός των υλικών μειώνει την τριβή, όπως αν τα τμήματα της διαφυγής θα πρέπει να λιπαίνονται, συνεπώς, επεκτείνονται τα διαστήματα συντήρησης του ρολογιού.
Τεχνολογία για να αποφευχθεί η διείσδυση της υγρασίας μέσα στην κάσα του ρολογιού: η κάσα είναι γεμισμένη με Αργό για να αποφευχθεί η υγρασία που διαχέεται διαμέσου του υλικού στην κάσα. Επιπροσθέτως, η κάσα είναι εξοπλισμένη με μια γυάλινη κάψουλα που γεμίζεται με θειικό χαλκό που καταλαμβάνει υγρασία που εισέρχεται στην κάσα ούτως ή άλλως -αρχικά λευκό χρώμα, οι αλλαγές του θειικού χαλκού γίνονται μπλε όταν χρησιμοποιούνται επάνω. Αυτή η τεχνολογία αποτρέπει επίσης το γυαλί του ρολογιού από το να θολώσει αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ραγδαία μεταβαλλόμενη, για παράδειγμα, όταν το ρολόι τεθεί σε κρύο νερό.
Σχεδόν απόλυτα αδιάβροχο και εξαιρετικά ανθεκτικό σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση στην κάσα: η κάσα γεμίζεται με λάδι τεφλόν που σχεδόν δεν μπορεί να συμπιεστεί. Συνεπώς, το ρολόι είναι πολύ αδιάβροχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάθη αρκετών χιλιάδων μέτρων. Η case του μοντέλου Sinn UX / EZM 2b έχει πιστοποιηθεί για 12.000 μέτρα, ωστόσο, η thermo-compensated ETA 955,652 quartz ελεγχόμενη κίνηση μπορεί να αντέξει μόνο περίπου 5.000 μέτρα χωρίς να χάσει τη λειτουργικότητα. Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί μόνο με κινήσεις quartz ως μια μηχανική κίνηση δεν λειτουργεί σωστά στο παχύρρευστο λάδι. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι ο χρόνος μπορεί να διαβαστεί πολύ εύκολα κάτω από το νερό.
Χρήση του χάλυβα U-boat για τις cases: το υλικό είναι πολύ καλό για την σκλήρυνση και πολύ ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό, όπως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται πραγματικά για να χτίσει τα Γερμανικά υποβρύχια.
Χρήση ειδικού ελαίου: χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο λιπαντικό έλαιο, τα ρολόγια έχουν ένα φάσμα θερμοκρασίας χρήσης από -45 ° C έως 80 ° C.
-
Παρακαλω το νημα να μεινει καθαρο στους αναγνωστες μονο με τις ιστοριες κ να μην γινει σημειο αντιπαραθεσης κ χαλασει. Εαν επιθυμειτε ανοιξτε νεο θεμα για σχετικες επισημανσεις, σχολια και λοιπες παραθεσεις.
Ευχαριστω, Δημητρης.
-
Η ιστορία της Archimede
Η Archimede είναι ένα εμπορικό σήμα ρολόι που ανήκει στην Ickler GmBH, μια από τις παλαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις ρολόι στην Γερμανία.Ο Karl Ickler ίδρυσε την οικογενειακή επιχείρηση Ickler το 1924. Προηγουμένως, είχε εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος παραγωγής για τις ξένες εταιρείες. Με αυτό το θησαυρό του εμπειρία, ίδρυσε τη δική του κατασκευή cases ρολογιών. Το 1947, οι δύο γιοι του ''ξαναέχτισαν'' την παραγωγή, η οποία είχε τεθεί σε αγρανάπαυση κατά τη διάρκεια του πολέμου.Σήμερα η εταιρεία διοικείται από την τρίτη γενιά τον Thomas Ickler.Ο Ickler κατασκευάζει ρολόγια premiere ποιότητας και τις cases των ρολογιών, γίνονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, για μια απαιτητική διεθνή πελατεία - και όλα γίνονται στη Γερμανία.
Οι cases δημιουργούνται in-house, από solid blocks of stainless steel, καθαρό τιτάνιο ή χρυσό 18 καρατίων. Οι πολύ έμπειροι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη υψηλής τεχνολογίας με μηχανήματα CNC, τα οποία εγγυόνται απόλυτη ακρίβεια. Όταν πρόκειται για το γυάλισμα των επιφανειών, τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων και πλήρη ρολόγια, και ενδελεχή έλεγχο της ποιότητας,ο Ickler βασίζεται στην προσεκτική ανθρώπινη επαφή.
Το 2003, τα πρώτα μοντέλα Archimede ήρθαν στην αγορά. Σύντομα έγινε σαφές ότι το <<Archimede Pilot>> Το βασικό μοντέλο με την άριστη σχέση τιμής του θα ήταν πολύ επιτυχής. Με διαφορετικά μεγέθη cases, εκδόσεις dials, αυτόματα και χρονογράφου κινήσεις, οι «Pilots» έχουν βρει πολλούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, οι άλλες οικογένειες της Archimede είναι τα ''SportTaucher'', το''Αrcadia'', το ''Outdoor'' και το ''Klassik''είναι πολύ δημοφιλής.
-
Η ιστορία της Maurice Lacroix
Maurice Lacroix ιδρύθηκε ως μέρος της Desco von Schulthess της Ζυρίχης το 1975. Ιδρύθηκε το 1889, Desco von Schulthess (Desco) είναι μια παλαιότερη επιχείρηση που ασχολείται με το εμπόριο μεταξιού. Από το 1946, η Desco υπήρξε επίσης ένας εκπρόσωπος για ρολόγια πολυτελείας όπως Audemars Piguet, Heuer, Eterna, και Jaeger-LeCoultre. Με τα χρόνια, η Desco άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο στην επιχείρηση ρολόι, και το 1961 η Desco απέκτησε την εταιρεία συναρμολόγησης που ονομάζεται Tiara in Saignelégier, στο ελβετικό καντόνι της Γιούρα (Jura). Εκεί παράγεται ιδιωτική ετικέτα ρολογιών για λογαριασμό τρίτων. Το 1975, άρχισε η Desco την εμπορία ρολογιών υπό την επωνυμία Maurice Lacroix. Όπως και άλλες ελβετικές μάρκες ρολογιών, συμπεριλαμβανομένων Rolex και Omega, η μάρκα Maurice Lacroix δεν αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε άτομο.
Μέχρι το 1980, η Maurice Lacroix είχε γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε η εγκατάσταση στο Saignelégier σταμάτησε την παραγωγή για λογαριασμό τρίτων. Το 1989, η Maurice Lacroix απέκτησε την case maker Queloz S.A., που εδρεύει επίσης στη Saignelégier. Αυτή η ικανότητα να παράγουν cases ρολογιών in-house κάνει την Maurice Lacroix ασυνήθιστη σε σύγκριση με άλλες εταιρείες ρολογιών πολυτελείας.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η Maurice Lacroix παρουσίασε "rocket-like ascent" με την έναρξη της high-end γραμμής "Les Mecaniques" , αργότερα μετονομάστηκε σε "Masterpiece" γραμμή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ίδια η εταιρεία ανέβηκε στα υψηλά κλιμάκια της κατασκευής ελβετικό ρολόι , τόσο από τη διατήρηση των παραδοσιακών «Swiss watch making art» όσο και με τη δημιουργία των δικών της κινήσεων για τη συλλογή Masterpiece.
Από το 2010, η Maurice Lacroix, έχει συνολικά περίπου 220 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, και εκπροσωπείται σε περίπου 4.000 καταστήματα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Masterpiece ρολόγια
Το "Les Mecaniques" / "Masterpiece" σειρά περιλαμβάνει μοντέλα περιορισμένης έκδοση που βασίζονται σε "historic" ή "heritage" κινήσεις που αγοράστηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης του quartz και refinished με τα υψηλότερα πρότυπα. Από την ιδιαίτερη αυτή σημείωση τα ρολόγια χειρός alarm, χρονογράφοι ,και jump hour Masterpiece ρολόγια Maurice Lacroix παράγονται με βάση κινήσεις heritage. Επιπλέον, η γραμμή αυτή περιλαμβάνει ρολόγια με βάση τροποποιημένη εκτενώς από Ebauches ETA, Unitas, και άλλοι που ενσωματώνουν πολλές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της ανάδρομης κίνησης (retrograde movement), δείκτη δύναμης αποθεματικού (power reserve indicators), και ενότητες ημερολόγιου (calendar modules).
Manufacture movements
Το 2006, η Maurice Lacroix παρουσίασε την πρώτη πλήρες in-house movement, τη ML106 με βάση «Masterpiece Le Chronographe." Από τότε, η Maurice Lacroix έχει εισαγάγει πολλές manufacture κινήσεις συμπεριλαμβανομένων και μια αυτόματη κίνηση το 2011. Η στροφή προς την κατασκευή των κινήσεων έχει συνοδευτεί από μια αύξηση του μεγέθους των ρολογιών και μια στροφή προς μια πιο «μοντέρνα» ή «βιομηχανική» εμφάνιση.
Το 2001, Maurice Lacroix S.A. έγινε μια ανεξάρτητη νομική οντότητα. Ως εκ τούτου, είναι μια από τις λίγες ανεξάρτητες ελβετικές εταιρείες κατασκευής ρολογιών.
-
Η ιστορία της Clerc
H Clerc ιδρύθηκε περισσότερα από εκατό τριάντα χρόνια πριν από το 1874 στη Γενεύη, Ελβετία. Η μάρκα έχει δημιουργήσει μοναδικές δημιουργίες για τους ανθρώπους κύρους, όπως βασιλιάδες, royalties ή καλλιτέχνες. Σήμερα, ο απόγονος της οικογένειας Clerc, ο Gérald Clerc αντιπροσωπεύει την τέταρτη γενιά, έχει κληρονομήσει την τεχνογνωσία και το πάθος των προγόνων του.
Η Clerc κατασκευάζει πολύ αποκλειστικά ρολόγια με ένα ευρύ φάσμα των επιπλοκών (complications) και λειτουργίες (functions) που δεν είχαμε ξαναδεί πριν. Μερικές από τις δημιουργίες της Clerc είναι η "World Premiere" (για πρώτη φορά παγκοσμίως), ενώ τα διάφορα μοντέλα της δημιουργούνται με βάση τη ζήτηση απο τους αληθινούς γνώστες. Όλα τα ρολόγια της γίνονται χειροποίητα στην Ελβετία.
Clerc ρολόγια καινοτομία
Ο Gérald Clerc κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει και να εφεύρει το μέλλον της τέλειας ωρολογοποιίας, είναι ο σύγχρονος φύλακας της προγονικής τεχνογνωσίας και ιστορίας της οικογένειάς του, της ωρολογοποιίας. Ο Gérald Clerc θέλει να καινοτομήσει, διερευνώντας τα πεδία του διαστήματος και των τεχνολογιών εξερεύνησης στα βάθη των ωκεανών. Με το σπάσιμο των κωδικών, ο Gérald Clerc έχει δεσμευτεί να εφεύρουν μηχανικά τεχνο-πολυτελή ρολόγια που ακολουθούν μόνο ένα και μοναδικό κανόνα: την Εφευρετικότητα.
Η φιλοσοφία της Clerc είναι η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ποιότητα.
-
Μετα το προσωπικο αιτημα του μελους που ανοιξε το νημα 'Ιστοριες Εταιριων' και προκειμενου αυτο να διατηρηθει καθαρο, η ερωτηση σχετικα με τη VENUS οπως και οι δημοσιευσεις που ακολουθησαν, μεταφερθηκαν σε νεο νημα που ανοιξε ειδικα γι' αυτο το λογο...
Φιλικα,
Watch-Collector
-
Η ιστορία της Revue Thommen
Η Revue Thommen είναι ένα από τις παλαιότερες ελβετικές μάρκες ρολογιών, και ήταν πάντα άξια της latin προέλευσης λέξεως ''manufacture''. Πάνω από 100 διαφορετικές κινήσεις GT έχουν παραχθεί manu-factum με το χέρι.
H Revue Thommen είναι μια ελβετική μάρκα ρολογιών που ιδρύθηκε αρχικά το 1853 από τον Gedeon Thommen. Κατά τις πρώτες ημέρες, η παραγωγή επικεντρώθηκε σε ρολόγια χειρός και ρολόγια τσέπης. Γύρω στο 1920, η Revue Thommen αποφάσισε επίσης να ξεκινήσει την παραγωγή για τον τομέα των αερομεταφορών industry.Αυτό επεκτείνεται διαρκώς, και σήμερα, η Revue Thommen είναι μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων στην αεροπορία industry.Το 2001, η Grovana Watch Co.Ltd, η κορυφαία στο ελβετικό ρολόι εταιρεία ρολογιών ανέλαβε την παραγωγή και τις παγκόσμιες πωλήσεις της Revue Thommen ρολόγια. Η Revue Thommen κάνει τα Airspeed aviation chronometers (Αirspeed line) και τα παραδοσιακά ρολόγια με αποκλειστική Revue Thommen Κατασκευή movements.Σήμερα, τα Revue Thommen ρολόγια πωλούνται σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ιστορία της Revue Thommen watch brand
O Gedeon THOMMEN ανέλαβε την κερδοσκοπική εταιρεία από το χωριό του Waldenburg το 1859, και από τότε το όνομα Thommen είναι σχετικό με τους ρόλους των εργαζομένων. Αν και δεν είναι αποκλειστικά μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία το 1905, οι μετοχές της THOMMEN έχουν περάσει από γενιά σε γενιά μέσα στο Waldenburg και τις κοντινές κοινότητες με αποτέλεσμα η εταιρεία να λειτουργεί με την υπερηφάνεια μιας οικογένειας, business.Το όνομα THOMMEN συνεχίζεται και σήμερα στο πρόσωπο του Οtto THOMMEN, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο μέτοχος πλειοψηφίας της REVUE THOMMEN AG αναζητούσαν έναν διάδοχο για αρκετό καιρό και, προς τιμήν της τρέχουσας ομάδας διοίκησης, μια συμφωνία χτυπήθηκε και υπογράφει από τα μέλη στις αρχές του 2005 ανοίγοντας το δρόμο για μια εξαγορά από τα στελέχη της εταιρείας. Ενέργεια, την αισιοδοξία, τον επαγγελματισμό και το πάθος για την επιτυχία μέσω της ανάπτυξης, χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα της διαχείρισης THOMMEN και αυτά τα χαρακτηριστικά θα οδηγήσουν την κατεύθυνση της εταιρείας τόσο στο εγγύς μέλλον όσο και για τα επόμενα χρόνια.Η REVUE THOMMEN AG θα παραμείνει μια ανεξάρτητη, ιδιόκτητη Ελβετική εταιρεία, αρκετά μικρή για να είναι ευέλικτη, ακόμη αρκετά ισχυρή για να δώσουν το ρυθμό στην κατασκευή των ηλεκτρονικών και όργανα μέτρησης πίεσης για εξειδικευμένες εφαρμογές.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια από τις πρώτες πραγματικές δοκιμές για την πρακτική εφαρμογή του αεροπλάνου και το 1916 η Ελβετική Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε την απόφαση στην Thommen να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα χρονογράφο αεροσκάφους. Αυτή η αρχική συμμετοχή στην αεροπορία θα διαμορφώσουν το μέλλον της εταιρείας. Ήταν, όμως, η ανάθεση μιας σημαντικής σύμβασης από τον Ελβετικό Στρατό το 1936 που αποδείχθηκε η κρίσιμη καμπή στην ιστορία της εταιρείας.Η REVUE THOMMEN ήταν επιφορτισμένη με την ανάπτυξη και την προμήθεια των υψόμετρων, της ταχύτητας του αέρα δείκτες, δείκτες για την κάθετη ταχύτητα, ρολόγια και το σύστημα προσγείωσης για το C-35, ένα πολλαπλών χρήσεων διώροφο aircraft.Αυτή η σύμβαση έθεσε τα θεμέλια για την πράξη του σήμερα καθώς και παραγωγικές δυνατότητες εργαλειομηχανών.
Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών η THOMMEN έχει επικεντρώσει στην αεροπορία με το 80% της πρόσφατης επιχείρησής τους να αποδίδεται σε αυτόν τον τομέα. Το υπόλοιπο των επιχειρηματικών τους προέρχεται από σπορ και μέσα αναψυχής (πεζοπορία, σκι και αλεξίπτωτο Υψόμετρα) και Βιομηχανικά Όργανα μέτρησης πίεσης. Μέχρι πολύ πρόσφατα, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της αεροπορίας THOMMEN έχει έρθει από το ευρωπαϊκό στρατιωτικό και Μεταφορών τμήματα της αγοράς στην κατηγορία αεροσκαφών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η THOMMEN προϊόντα έχουν βρει εφαρμογή σε 30 εμπορικές αεροπορικές εταιρείες και Περιφερειακής τύπους αεροσκαφών Airline, 23 Εμπορικούς τύπους ελικοπτέρων, 16 είδη Μαχητικά αεροσκάφη, 9 Στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου, και 24 τύπους αεροσκαφών Στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ο στόχος της νέας ιδιοκτησίας είναι ότι η REVUE THOMMEN AG θα επικεντρωθεί στις μελλοντικές δυνατότητες των προϊόντων με βάση τον πυρήνα της τεχνολογίας μέτρηση της πίεσης. Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρόσφατα οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι η επαγγελματική αεροπορία ήταν ουσιαστικά μια ανεκμετάλλευτη αγορά για την THOMMEN products.Γρήγορα ανακάλυψαν ότι χιλιάδες επιχειρήσεις των αεροσκαφών που πετούν σήμερα και νέες ατράκτους των επιχειρήσεων είναι σε παραγωγή σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα τμήματα της αγοράς των αερομεταφορών, πάνω από το 75% του στόλου των επιχειρήσεων των αεροσκαφών βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια περιοχή του κόσμου σχεδόν ανέγγιχτη από την THOMMEN μέχρι τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια.
Από την επιλογή επαγγελματική αεροπορία ως στόχο, η THOMMEN είχε αξιοσημείωτη επιτυχία που οφείλεται στην τέλεια εφαρμογή τους σε θέσεις όπου άλλοι προμηθευτές έχουν αποτύχει και αποσύρθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν η συσσώρευση του μια εντυπωσιακή λίστα των TC'd και STC'd εγκαταστάσεις για την THOMMEN όπως Altimeters, Αirspeed indicators και Airdata Υπολογιστές σε πολλές εφαρμογές, όπως πολλές λύσεις RVSM.
Χρονολόγιο:
1853: Η μικρή πόλη του Waldenburg ιδρύει την «Société d'à Horlogerie Waldenburg", λόγω του υψηλού επιπέδου της ανεργίας αυτή τη στιγμή.
1859: Louis Tschopp και Gedeon Thommen αναλαμβάνουν την «Société d'à Horlogerie Waldenburg".
1869: Louis Tschopp αποχωρεί από την εταιρεία.O Gedeon Thommen γίνεται ο μοναδικός ιδιοκτήτης και μετονομάζει την εταιρεία «Gedeon Thommen - Uhrenfabrikation".
1870: Gedeon Thommen διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το "System der Auswechselbarkeit der einzelnen Werkbestandteile" και το "Remontoir".
1875: Παράλληλα με την προηγούμενη παραγωγή του κυλίνδρου ρολόγια, η Thommen αρχίζει να παράγει ρολόγια Lever.
1885: Η κατασκευή της μικρότερης στενής-γραμμής ως τρόπος μεταφορών στην Ευρώπη από Liestal στο Waldenburg οδηγεί στην εφεύρεση του «Springeruhr GT" ρολόι.
1890: Η παραγωγή φτάνει πάνω από 13.000 ρολόγια ετησίως.Ο Gedeon Thommen πεθαίνει απροσδόκητα ως αποτέλεσμα μιας ύπουλης ασθένειας. Ο γιος του Alphonse αναλαμβάνει την εταιρεία.
1905: Ο Alphonse Thommen μεταμορφώνει την "Gedeon Thommen - Uhrenfabrikation" σε ανώνυμη εταιρεία. Από τώρα και στο εξής η εταιρεία ονομάζεται "Thommens Uhrenfabrik AG".
1936: Η παραγωγή της αεροπορίας μέσων γίνεται η δεύτερη κύρια δραστηριότητα της Thommens Uhrenfabrik AG.
1947: Η Waldenburg ωρολογοποιοί ανάπτυξαν το worldfamous "Cricket" ρολόι. Διάφοροι Αμερικανοί προέδροι φορούν Cricket, η οποίοι είναι ο λόγος που ονομάζεται επίσης και το ρολόι του προέδρου.
1950: Η Thommen αναπτύσσει διάφορες νέες κινήσεις ρολόι, συμπεριλαμβανομένου του GT 82 movement. Από αυτό το σημείο η "Thommens Uhrenfabrik AG" είναι μια εντελώς ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία παράγει επίσης τα components του ρολογιού παράλληλα με τις δικές του κινήσεις. Το εργοστάσιο παράγει τα απαραίτητα μηχανήματα για αυτό στα δικά της εργαστήρια.
1961: Η Thommens Uhrenfabrik AG αναπτύσσει το εύρος κίνησης GT44, GT54, GT56, GT12 και GT14. Το MSR Holding ιδρύθηκε. Συγκεντρώνει μαζί τη Revue, Vulcain, BUSER, Phenix και Marvin μάρκες κάτω από μια ομπρέλα.
1969: Η πρώτη συλλογή Saltarello έχει ξεκινήσει. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο θρυλικό "Springeruhr GT" ρολόι του 1885.
1987: Η Thommens Uhrenfabrik AG εγκαινιάζει το διπλό εμπορικό σήμα "Revue Thommen". Αυτό το εμπορικό σήμα χρησιμεύει τώρα ως το κύριο εμπορικό σήμα για σαφή τοποθέτηση της μάρκας στις διεθνείς αγορές.
1990: Στη δεκαετία του '90 η Revue Thommen αυξάνει την παραγωγή της αεροπορίας και από τότε έχει προσκομίσει σε όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές αεροπλάνων στον κόσμο.
2000: Η Holding MSR διαλύεται και η εταιρεία Vulcain & Studio S.A. εκκαθάριση.
2001: Η Grovana Uhrenfabrik AG αναλαμβάνει τις πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και την παραγωγή της Revue Thommen ρολόγια.
2002: Μετά από διακοπή πολλών ετών, η Grovana συνεχίζει την παραγωγή των δικών της κινήσεων για την κατασκευή Revue Thommen ρολόγια. Η κίνηση κυμαίνεται GT44, GT54, GT56, GT12 και GT14 μορφή το πλαίσιο για αυτή την περιοχή.
2006: Τα πρώτα πρωτότυπα του νέου σχεδιασμού GT60 movement με pow.
-
Η ιστορία της Zodiac
Το 1882, ο Ariste Calame ίδρυσε ένα εργαστήριο για την παραγωγή του ειδικών ρολογιών στο Le Locle, Ελβετία. Το αρχικό όνομα της εταιρείας ήταν Αriste Calame και θα γινόταν αργότερα Zodiac. Το όνομα «Zodiac» χρησιμοποιήθηκε νωρίς, αλλά δεν καταγράφηκε μέχρι το 1908. Ο γιος του ιδρυτή, Louis Αriste Calame, εστάλη σε σχολείο ωρολογοποιίας και στη συνέχεια άρχισε να συμμετέχει στην επιχείρηση το 1895 και ανέλαβε την επιχείρηση το ίδιο έτος.
Το πρώτο επίπεδο ρολόι τσέπης ξεκίνησε στο κοινό το 1928 και χρησιμοποίησε το μοναδικό διαμέτρημα (calibre) της Zodiac 1617 movement. Το 1930, η εταιρεία σχεδίασε και παρήγαγε το πρώτο αυτόματο ρολόι σπορ και στη συνέχεια παράγεται το δημοφιλές Zodiac Autographic.Το Autographic ήταν αυτοκουρδιζόμενο με ένα μετρητή απόθεμα ενέργειας, ένα άθραυστο κρύσταλλο, radium dial, και ήταν επίσης ανθεκτικό στο νερό και στους κραδασμούς.Το Autographic σύντομα έγινε το επίσημο ρολόι των Ελβετικών Ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων.
Το 1953 ξεκίνησε το Zodiac Sea Wolf. Το Sea Wolf μοντέλο ήταν ένα από τα πρώτα ρολόγια για serius diver's που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο για τις μάζες. Αργότερα η Zodiac ξεκίνησε το Super Sea Wolf. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας crown / stem σύστημα και βελτιωμένη σχεδίαση στο back case αύξησε την ονομαστική πίεση του νερού στα 750 μέτρα.
''Zodiac Killer''
Το σύμβολο που χρησιμοποιείται από τον Zodiac Killer να υπογράφει την αλληλογραφία του.
Το ρολόι Zodiac cross-circle σύμβολο ήταν το ίδιο σύμβολο που χρησιμοποιείται από έναν κατά συρροή δολοφόνο που δρούσε στη Βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο δολοφόνος Zodiac έπλασε το όνομά του σε μια σειρά από σαρκαστικές επιστολές που έστειλε στον Τύπο και που υπέγραψε με το σύμβολο του ρολογιού της Zodiac.Ο Zodiac ύποπτος Arthur Leigh Allen φορούσε ένα Zodiac Sea Wolf, το οποίο ήταν ένα δημοφιλή ρολόι στο US Navy Seal κατά τη χρονική στιγμή.
Οικονομικά προβλήματα και η απόκτηση απο την Fossil Inc.
Το 1990, ο Willy Gad Monnier, πρώην της TAG Heuer αγόρασε το εμπορικό σήμα της Zodiac, ωστόσο η εν λόγω εταιρεία, Montres Zodiac S.A., χρεοκόπησε το Νοέμβριο του 1997. Τον Σεπτέμβριο του 1998 η Genender International, Inc αγόρασε την Zodiac συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και τις καταχωρίσεις της και άλλα περιουσιακά στοιχεία.Η Genender διακόπτει όλα τα μοντέλα "Point" της σειράς,τα Swiss Formulas, το Sea Wolf, και τα περισσότερα αυτόματα ρολόγια και όλα τα Zodiac αυτόματους χρονογράφους.Τα μόνα δύο μοντέλα της δεκαετίας του 1990 που διατηρούνται ήταν το Super Sea Wolf και το Marine Life, και τα δύο εκ των οποίων είχαν αναβαθμιστεί με νέες metal bands.
Την 1η, Οκτωβρίου 2001 η Fossil Inc απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα για την εμπορική ονομασία Zodiac για περίπου $ 4.7 εκατομμύρια για χρήση σε σχέση με τα ρολόγια, ρολόγια και άλλες συσκευές χρονομέτρησης. Τον Απρίλιο του 2002, η νέα γραμμή Zodiac παρουσιάστηκε στη Basel Watch Show στην Ελβετία, με την αξιοσημείωτη απουσία οποιουδήποτε μοντέλου Sea Wolf για πρώτη φορά σε 50 χρόνια.
-
Η ιστορία της Bovet
Το 1818, ο 21-χρονών Edouard Bovet από το Fleurier του Neuchâtel έφτασε στην Canton - το μόνο κινεζικό λιμάνι που άνοιξε για τους αλλοδαπούς - ως πωλητής για μια αγγλική εξαγωγέα ρολογιών. Ανακάλυψε σύντομα την κινεζική γοητεία για τις ευρωπαϊκές ωρολογοποιίες, και από το 1822 είχε συσταθεί η Bovet εταιρεία για να εισάγει ωραία ρολόγια από την πατρίδα του.
Η Bovet Fleurier, με γραφεία στο Λονδίνο και ένα κέντρο παραγωγής στο Fleurier διοικείται από τους αδελφούς του, σύντομα έγινε η προτιμώμενη πηγή των ελβετικών ρολογιών για πλούσιους Κινέζους.
Η Bovet καθιέρωσε ένα στυλ των ρολογιών που ονομάζεται "κινεζική αγορά ρολογιών», που συνδύασε την πιο προηγμένη τεχνολογία ωρολογοποιίας που υπήρχε ως τότε με τη πιο πολυτελή διακόσμηση σε σμάλτα και μαργαριτάρια split.Η Bovet ρολόγια εισήγαγε κρύσταλλα στις πλάτες για να αποκαλύψει τις όμορφα διακοσμημένες duplex κινήσεις, έχουν σχεδιαστεί για την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης. Πολλά από τα ρολόγια Bovet είχαν επίσης ένα κεντρικό jumping-seconds hand - εξαιρετικά σπάνιο στα ρολόγια της εποχής.
Από το 1824 άρχισε να κατασκευάζει η Bovet εμαγιέ ρολόγια σε ίδια ζεύγη, κάθε μια κατοπτρική εικόνα του άλλου, επειδή οι Κινέζοι ήθελαν να δώσουν δίδυμο δώρο. Εκτός από το εμπορικό πλεονέκτημα από την πώληση δύο ρολόγια στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρείχε επίσης ένα εφεδρικό ρολόι σε περίπτωση που κάποιο χρειάζεται επισκευή.
Το 1855, στην Bovet απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι για ένα ζευγάρι ίδια ρολόγια που φτιάχτηκαν με εντολή του Κινέζου αυτοκράτορα.
Στη δεκαετία του 1990 παρήγαγε ένα μοναδικό στυλ του ρολογιού που ενσωματώνονται διάφορα στοιχεία της φόρμας ρολόι τσέπης στην κατασκευή του, όπως στα αυτιά, κέρδισε βραβεία και μετά από την εισαγωγή του το 1997.
Τα περισσότερα Bovet ρολόγια χρησιμοποιούν αυτό το στυλ εμπορικό σήμα σήμερα.
Τα ρολόγια είναι μοναδικά για την υψηλής ποιότητας επισμάλτωση τους (όπως τα μοντέλα Fleurier Miniature Painting), χαρακτική, και επτά ημερών αυτοκουρδιζόμενος Tourbillon.
Tα Bovet ρολόγια είναι επίσης μοναδικά για την παράδοση της εταιρείας από την πρόσληψη γυναικών τεχνιτών, το οποίο είναι σπάνιο για τις παραδοσιακές εταιρείες ρολογιών στην Ευρώπη.
Μερικά από τα σύγχρονα περιορισμένης έκδοσης Bovet ρολόγια μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από 1 εκατ. δολάρια, και ο αγοραστής ενός τέτοιου ρολογιού συνήθως θα πετάξει αεροπορικώς στις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελβετία από την εταιρεία για να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής και να γνωρίσει τους καλλιτέχνες τεχνίτες.
Το dial είναι ένα σημαντικό μέρος της αξίας σε ένα ρολόι Bovet Fleurier. Είτε σε fired enamels ή σε mother- of- pearl, κάθε γραμμή είναι μοναδικά χειροποίητη.
Το σπανιότερο από αυτές είναι η μικρογραφία ζωγραφικής σε σμάλτα όπου οι εικόνες είναι εκπληκτικής λεπτομέρειας που δημιουργήθηκε το χρώμα από το χρώμα, όπου το καθένα ψήνεται σε κλίβανο.
Όλα τα σμάλτο dials γίνονται σε στρώματα τέλειου σμάλτου που ονομάζεται fondant, που είναι έτσι γυαλισμένο ώστε να δώσει στο έργο την εξαιρετική λαμπρότητά του.
Η Bovet προσφέρει επίσης σμάλτο και το mother-of-pearl καντράν με ειδικές ρυθμίσεις των πολύτιμων λίθων καθώς και dials που είναι εντελώς στρωμένα με διαμάντια.
-
Η ιστορία της Arnold & Son
Ένα από τα φημισμένα βρετανικά ονόματα στην ωρολογοποιία και εφεύρεση, η Arnold & Son έχει τις ρίζες που χρονολογούνται από σχεδόν 250 χρόνια. Πράγματι, ο ωρολογοποιός, για τον οποίο η μάρκα είναι το όνομά του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τέλειου marine chronometer στο 1760s. Σήμερα, η μάρκα αποτίει φόρο τιμής στην ανδρεία ωρολογοποιίας που ξεκίνησε από τον προπάτορά της.
Η Arnold & Son δυναστεία ξεκίνησε το 1764 όταν ο John Arnold, ένας νεαρός clockmaker στο Λονδίνο, που για πρώτη φορά παρατηρήθηκε για το ταλέντο του από το βασιλιά George ΙΙΙ-ο οποίος ζήτησε στον Arnold να ενταχθεί στην αυλή του. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, ο Arnold ήταν πρόθεση για την προσπάθειά της να λύσει το πρόβλημα της εύρεσης του γεωγραφικού μήκους στη θάλασσα, και εργάστηκε επιμελώς για τη δημιουργία ναυτικών ρολογιών. Από το 1767 , έτρεξε αρκετές δοκιμές με ρολόγια επί των πλοίων στη θάλασσα. Κάθε ένα τον οδήγησε σε νέες εφευρέσεις είδη ωρολογοποιίας, συμπεριλαμβανομένης της spring detent escapement, το bimetallic spring και το helical balance spring. Παρήγαγε ακόμη και ένα ρολόι τσέπης χρονόμετρο.
Η Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του John Arnold ήταν θαυμάσια, και αφοσιώθηκε στη δημιουργία ρολογιών για τα πλοία του βρετανικού His British Majesty. Το 1787, με τη βοήθεια του γιου του, ίδρυσε την Arnold & Son.Τα Ρολόγια τους συνόδεψαν μερικούς από τους πιο επιφανής Άγγλους εξερευνητές-ο Sir Ernest Shackelton, ο Captain Cook και τον καπετάνιο Phipps-στις φημισμένες αποστολές τους.
Σήμερα, το όνειρο του Άρνολντ της τελειότητας είναι προσβάσιμο μέσω της Swiss Manufacturer '' The British Masters S.A.''
Η εν λόγω εταιρεία αφιερωμένη τρία χρόνια στην αδιάκοπη εργασία για την αναζωογόνηση της αγγλικής ωρολογοποιίας πολυτελείας. Το 1998, η Βritish Masters παρουσίασε τη συλλογή Arnold & Son στον κόσμο.
Η Arnold & Son ρολόγια υπενθυμίζουν τον κόσμο του Πολεμικού Ναυτικού με ακρίβεια χρονομέτρησης και περίπλοκες κινήσεις. Εμπνευσμένη από την περιπέτεια και τις προκλήσεις της πλοήγησης, η Arnold & Son ρολόγια συνδυάζουν τη θρυλική αγγλική απόδοση με την κλασική έφεση στην κομψότητα.
Οι τεχνικοί της The British Masters-την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση πολλών άλλων προγόνων της Βρετανικής ωρολογοποιίας και να επαναφέρει την πρώην δόξα τους, επιμένουν ότι κάθε ένα από τα ρολόγια που παρουσιάζονται από την Arnold & Son προσφέρει τις περιπλοκές που είναι απαραίτητες για τους κοσμογυρισμένους.
Ανάμεσα στα ρολόγια είναι ένα Tourbillon, ενα Deck Marine Timekeeper, ένα GMT, ένα triple-time-zone ρολόι και ένα Longitude Timekeeper-όλα δημιουργήθηκαν στην παράδοση της τεχνικής εφευρετικότητας και της καινοτομίας.
Κάθε ρολόι στη συλλογή Arnold & Son παράγεται σε περιορισμένη έκδοση χρησιμοποιώντας μόνο τα καλύτερα υλικά-πλατίνα, 18-Karat χρυσό ή χάλυβα.
Η μάρκα είναι χτισμένη πάνω στην τεχνική υπερηφάνεια της.Το Longitude Timekeeper (ξεκίνησε το 1999) καθορίζει τα πρότυπα για όλα τα ρολόγια της Arnold & Son του μέλλοντος. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα ρολόγια στη γραμμή της.
-
Η ιστορία της Stowa
H Stowa είναι ένας κατασκευαστής ρολόι που βρίσκεται στο Engelsbrand, Γερμανία.Η STOWA ανήκει σήμερα στον Jörg Schauer, ο οποίος κατέχει επίσης το εμπορικό σήμα ρολόι Schauer και το ρολόι μάρκας DUROWE κίνηση.
1927: Ίδρυση της STOWA από τον Walter Storz στο Hornberg / Kinzigtal, Γερμανία. Το όνομα προέρχεται από το "SΤΟ" για Storz και "WA," για Walter.
1935: Μετακίνηση σε ένα νοικιασμένο νέο κτίριο σε Pforzheim, Γερμανία.
1938: Κατασκευή του δικού της κτιρίου STOWA σε Bismarckstraße 54 σε Pforzheim, Γερμανία.
1938: Παρουσίαση των Bauhaus ρολόγια (στην οποία η Antea γραμμή σήμερα βασίζεται).
1939: Λανσάρισμα του STOWA Marine Beobachtungsuhr ("ρολόι παρατήρησης») και του Big Pilot Β-ρολόγια (55mm). Και τα δύο βασικά σχέδια μπορούν να βρεθούν σε διάφορες παραλλαγές μέσα στην τρέχουσα γραμμή.
1945: Στις 23 Φεβρουαρίου 1945 το κτήριο της STOWA καταστράφηκε από το μεγάλο βομβαρδισμό στο Pforzheim.
1945: Έναρξη του νέου εργοστασίου ρολογιών STOWA σε Rheinfelden, Γερμανία, κοντά στην Βασιλεία.
1947: Walter Storz γίνεται ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανίας Ρολογιών.
1951: Κατασκευή του νέου εργοστασίου STOWA στο Rheinfelden.Η έδρα σε Pforzheim ξαναχτίζεται παράλληλα.
1954: Ίδρυση του RUFA (Rheinfelder Uhrteilefabrik). Οδηγεί σε παραγωγή του rufa-Anti-Socks για PUW και DUROWE κινήσεις.Tο εργοστάσιο στο Rheinfelden επεκτείνεται.
1960: Werner Storz, γιος του Walter Storz, ενώνει την εταιρεία και είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις στο εξωτερικό.
1963: Προστασία των εμπορικών σημάτων για STOWA Seatime (πρωτότυπο για τη σημερινή συλλογή Seatime).
1966: Rheinfelden εργοστάσιο επεκτείνεται.
1970:Η STOWA εγκαινιάζει το "μικρότερο ξυπνητήρι του κόσμου» στο Ανόβερο Watch Fair.Η Συλλογή περιλαμβάνει περίπου 1.000 διαφορετικά μοντέλα ρολογιών (Rheinfelder Anzeiger. 29 Απρίλη του 1970.).
1974:Ο Walter Storz πεθαίνει.Η STOWA γίνεται συνεργάτης και μέλος της γερμανικής συνεργασίας για το ρολόι Pallas, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή εξειδικευμένων εμπόρων λιανικής πώλησης και με μια συλλογή από market-conform and trend-setting watches, επικεντρωμένη διαφήμιση, καθώς και το μέγιστο service.
1996: Jörg Schauer αναλαμβάνει την STOWA και όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος από τον Werner Storz.
1998: Ο Werner Storz πεθαίνει.
1997: 70η επέτειο του STOWA. Παρουσίαση του περιορισμένου Fliegeruhr ("ρολόι Pilot") με Unitas 6300 N.
2002: 75η επέτειο της εταιρείας STOWA. Παρουσίαση της περιορισμένης Fliegeruhr "Βremen D 1167." Αυτή η περιορισμένη έκδοση αποτελεί φόρο τιμής στο αεροπλάνο που ονομάζεται «Βremen», το πρώτο αεροπλάνο που έκανε μια πτήση ασταμάτητα σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό από την Ανατολή στη Δύση το 1928. (Η πτήση από την Ανατολή στη Δύση ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή από την πτήση του Charles Lindbergh το 1927 από τη Δύση στην Ανατολή.)
2007: 80η επέτειο της STOWA. Παρουσίαση της limited Flieger ρολόγια: Flieger Automatic και Flieger Original.
2008/2009: Μετακίνηση στο νεόδμητο κτίριο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της STOWA in-house μουσείο
2010: Παρουσίαση του STOWA Chronograph, το οποίο βασίζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με ένα πρώην ρολόι τσέπης. Έναρξη της Flieger Baumuster B με B-Dial. (Μόνο 42 κομμάτια από το αρχικό 55 χιλιοστών ρολόι Pilot B-Dial έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστώντας το αρχικό Pilot B-Uhr να είναι ένα από τα σπανιότερα μεγάλα πιλοτικά ρολόγια που έγιναν ποτέ.)
WATCH MODELS
Προς το παρόν,η Stowa έχει αρκετές σειρές μοντέλων:
Antea: Αντίγραφο του αρχικού σχεδιασμού STOWA από τη δεκαετία του 1930.
Cronograph: μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά σχέδια από ρολόι τσέπης.
Flieger (Pilot): Αφιέρωμα στην αρχική Beobachtungsuhren (Β-Uhr) σχεδιασμού.
Marine: Με βάση τα θαλάσσια χρονόμετρα που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα.
Partitio: Bauhaus σχεδιασμό εμπνευσμένο που πωλείται αποκλειστικά μέσω Manufactum καταστήματα λιανικής πώλησης. Αυτό είναι επίσης ένα αντίγραφο (replica) μιας σχεδίασης STOWA από τη δεκαετία του 1930.
Prodiver / Seatime: Sports ρολόγια κατάδυσης που είναι ανθεκτικά στο νερό στα 1000m/300m. Ο σχεδιασμός του dial και του hand από αυτά είναι εμπνευσμένα από το vintage STOWA Seatimes.
Οι κινήσεις στα ρολόγια STOWA είναι ως επί το πλείστον ETA movements με σημαντική διακόσμηση και, στην περίπτωση των Airman Original, μηχανικές τροποποιήσεις. Από τότε που ο Jörg Schauer κατέχει τη DUROWE (Deutsche Uhrenrohwerke) movement brand, αναμένεται ότι η Durowe movements θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε STOWA ρολόγια στο μέλλον.
-
Η ιστορία της Tudor
Η Tudor, που ιδρύθηκε το 1946 από τον ιδρυτή της Rolex, Hans Wisldorf, προοριζόταν να είναι ένα εμπορικό σήμα που παρέχει πιο προσιτά ρολόγια που παρέμειναν πιστά στα υψηλά πρότυπα για τα οποία η Rolex ήταν γνωστή.
"Εδώ και μερικά χρόνια σκέφτομαι την ιδέα να φτιάξω ένα ρολόι που οι πράκτορές μας θα μπορούσαν να πουλήσουν σε πιο χαμηλή τιμή από τα ρολόγια μας Rolex, και παρόλα αυτά ένα που θα μπορούσε να επιτύχει τα πρότυπα αξιοπιστίας για τα οποία το Rolex είναι διάσημο. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια ξεχωριστή εταιρεία, με αντικείμενο τη δημιουργία και εμπορία αυτού του νέου ρολογιού. Ονομάζεται Tudor Watch Company. "
Αυτή ήταν η 6η Μαρτίου 1946 και ο Hans Wilsdorf, ο συγγραφέας αυτών των λέξεων, είναι ηγετική προσωπικότητα στον κόσμο της ελβετικής ωρολογοποιίας και διακρίθηκε για τη δημιουργία του Rolex κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Σε αυτή τη δήλωση, αποκαλύπτει επίσημα όχι μόνο την Tudor, αλλά και τη στρατηγική εντοπισμού και επικοινωνίας που έχει στο μυαλό του για το εμπορικό σήμα.
Η διαίσθησή του ήταν απλή και καλή, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η αγορά ρολογιών χειρός επεκτεινόταν μαζί με την ανάπτυξή της. Το κοινό ήταν επίσης έτοιμο να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει ένα ρολόι σε λογικές τιμές που όχι μόνο είχε όλα τα τεχνικά, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά και είχε εγγυημένη διανομή από ένα εμπορικό σήμα όπως το Rolex, γνωστό παγκοσμίως για την ποιότητα της παραγωγής του.
Η δήλωση του Hans Wilsdorf δεν ήταν ρητορική απλώς να εντυπωσιάσει αλλά ήταν μια δέσμευση. Μια δέσμευση για ένα πρόγραμμα που μεταξύ του 1947 και του 1952 ανέπτυξε και ξεκίνησε το πρώτο μοντέλο Tudor: το Tudor Oyster. Μετά από αυτό ήρθε η γραμμή Tudor Oyster Prince, η οποία στοχεύει να ενσωματώσει μια συμμαχία μεταξύ ακρίβειας και αξιοπιστίας, στυλ και λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα παραγωγής. Η γραμμή Oyster Prince θα αποτελέσει τη βάση της συλλογής ρολογιών Tudor για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πριν εμφανιστούν για πολύ καιρό οι διαφημίσεις που αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στην Tudor, ο Hans Wilsdorf εξέφρασε την περηφάνια και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμμετείχε προσωπικά στη γέννηση αυτού του νέου εμπορικού σήματος. Οι Tudors, οι οποίοι κυβέρνησαν την Αγγλία από το 1485 έως το 1603, ενέπνευσαν τον Hans Wilsdorf για το όνομα της νέας του εταιρείας και αρχικά το σήμα Tudor συμβολίστηκε από ένα διακοσμητικό τριαντάφυλλο που ήταν το έμβλημα της δυναστείας. Τα πρόωρα μοντέλα παραγωγής παρουσίασαν ένα υπογεγραμμένο τριαντάφυλλο στον πίνακα, στα τέλη της δεκαετίας του '60 το έμβλημα του τριαντάφυλλου αντικαταστάθηκε από την ασπίδα που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως σήμερα.
Από την αρχή, η Tudor απασχολούσε τις τεχνικές εξελίξεις της Rolex, όπως η αδιάβροχη Oyster case και οι αυτόματες κινήσεις, αλλά δεν μείωσε αυτές τις δυνάμεις σε καθαρά λειτουργική όψη, αλλά τα έκανε κομψά στοιχεία του σχεδιασμού του ρολογιού. Παρόλο που αρχικά συνοδευόταν από την Rolex, η μάρκα με το τριαντάφυλλο έφτιαξε γρήγορα το δικό της τρόπο ανεξάρτητα από το εμπορικό σήμα με την κορώνα των πέντε ακίδων (αν και στο μυαλό των καταναλωτών, οι δύο μάρκες τα δυο εμπορικά σήματα είναι στενα συνδεδεμένα)
Υπάρχουν πραγματικά ίχνη της μάρκας Tudor και των δημιουργιών της ήδη από το 1926, έτος κατά το οποίο καταχωρήθηκε από τον ελβετικό ωρολογοποιό "Veuve de Philippe Hüther" για λογαριασμό του Hans Wilsdorf. Ο Wilsdorf όμως ανέλαβε προσωπικά το 1936 και ίδρυσε την Tudor το 1946. Όμως, με τα προϊόντα και τις διαφημιστικές εκστρατείες της Tudor της δεκαετίας του 1950, η μάρκα απέκτησε τελικά τη δύναμή της και την προσωπικότητά της.
Το 1952 ξεκίνησε το Tudor Oyster Prince, συνοδευόμενο από μια διαφημιστική εκστρατεία που ήταν εντυπωσιακή και πρωτότυπη για την εποχή. Δεν περιορίστηκε, όπως ήταν τότε στις συνήθεις εικόνες και τις περιγραφές του προϊόντος, και τόνισε τις ιδιότητες της αντοχής, της αξιοπιστίας και της ακρίβειας, όχι μόνο με πολύ λεπτομερές κείμενο αλλά και με εικονογραφήσεις.
Οι εικονογραφήσεις έδειξαν έναν άνδρα που φορούσε ένα ρολόι χειρός Tudor σε εργασία σε ακραίες συνθήκες - τις σκληρές δουλειές κατασκευής δρόμων ή εργασίας σε ορυχείο καθώς και σε αθλήματα όπως η μοτοσυκλέτα, το παιχνίδι γκολφ ή ιππασία. Χρησιμοποιώντας εργαζόμενους, η εκστρατεία είχε σκοπό όχι μόνο να απεικονίσει τα ρολόγια Tudor ως πιο εφικτά αλλά και πιο προσιτά και προσβάσιμα. Επιπλέον, η συμμετοχή τριάντα ρολογιών Tudor Oyster Prince στη βρετανική επιστημονική εκστρατεία στη Γροιλανδία που διοργάνωσε το 1952 το Βασιλικό Ναυτικό είναι ένα σημαντικό γεγονός.
Το πρώτο submariner Tudor (7922 αναφορά) ξεκίνησε το 1954, ονομάζεται επίσης big crown "μεγάλο στέμμα" λόγω της μεγάλης κορώνας διαμέτρου 8 χιλιοστών, παρόμοιο με τον μεγάλο αδελφό του Rolex 6538. Αυτό το πρώτο Submariner Tudor ήταν ως επί το πλείστον κατασκευής Rolex (oyster case and bracelet), εκτός από το ότι είχε την Tudor 390 cal που έκανε ο Fleurier. Τοποθετημένα με μια αμφίδρομη στεφάνη ήταν αρχικά για 100m βάθος, αλλά 200m εκδόσεις παράγονται στα τέλη της δεκαετίας του 1950.
Στη δεκαετία του 1960, ύστερα από τη δυναμική των τεχνικών επιτυχιών και την ισχυρότερη εικόνα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στην εκστρατεία της Αρκτικής, η Tudor εντάχθηκε σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού ρολογιού καταδύσεων που θα μπορούσε να υιοθετηθεί επίσημα από τις ένοπλες δυνάμεις. Το αποτέλεσμα ήταν το Tudor Prince Submariner (αριθμός 7928) που κατασκευάστηκε για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μεταξύ 1964 και 1966. Αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο που περιείχε προστατευτικά κορώνας και είχε τον ίδιο plexi crystal Tropic 19 όπως το Rolex Submariner (αναφορά 5512- 5513). Το Tudor Prince Submariner ακολουθήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (μέχρι το 1984) από το (πολύ δημοφιλές) μοντέλο "Marine Nationale", το οποίο υιοθετήθηκε επίσημα από το γαλλικό ναυτικό.
Στη συνέχεια αρχίζει η εποχή που η Tudor αρχίζει να παράγει ρολόγια με πιο τεχνικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από επαγγέλματα που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτά έχουν, για αυτούς τους λόγους, συγκεκριμένη λειτουργικότητα, για παράδειγμα ένα ρολόι για δύτες με μια λειτουργία ημερομηνίας ή χρονογράφου. Οι διαφημιστικές εκστρατείες για τα μοντέλα Tudor Prince Submariner και Tudor Prince Date-Day χρησιμοποίησαν ανθρώπους που δεν ήταν γνωστές διασημότητες για να κατακτήσουν το ευρύ κοινό πιο εύκολα και να ταυτιστούν με τα ρολόγια. Η εκστρατεία αφορούσε διάσωσης δύτες, μηχανικούς εξόρυξης και οδηγούς ράλι. Εμφανίστηκαν με τα πλήρη ονόματά τους, μαζί με τον εξοπλισμό τους για να δώσουν την εντύπωση της επαγγελματικής επιδεξιότητας.
Θα πρέπει να αναφερθούμε στον ιδιαίτερα περιζήτητο Tudor submariner ''snowflake'' (αναφ. 9401/0 - 9411/0) και περισσότερο στο πρόσφατο 94010 - 94110) με το θρυλικό hour hand Snowflake. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το κλασικό Triplock Rolex style bracelet, νέο αυτόματο μηχανισμό κίνησης cal. 2776 ETA που τροποποιήθηκε από την Tudor και κατασκευάστηκε μέχρι το 1983 όταν αντικαταστάθηκε από το submariner 76100 με ένα καινούργιο dial που διαθέτει το ''lollipop'' και τροφοδοτείται από τη σύγχρονη ETA 2824.Το τελευταίο Tudor submariner με αναφορά 79190 που παράχθηκε από το 1990 έως το 2000 και χρησιμοποίησε την ETA 2824-2.
Ένα άλλο σημαντικό μοντέλο ήταν το Tudor Chronograph Oysterdate εμφανίστηκε το 1970 και το οποίο είχε μακρά παραγωγική δραστηριότητα μέχρι το 1996 και οδήγησε σε συνεργασία με την Porsche Racing ως επίσημο συνεργάτη χρονομέτρησης. Το 2004, η Tudor διέκοψε τα ρολόγια μάρκετινγκ στις ΗΠΑ, αλλά τελικά επέστρεψε το 2013, ένα από τα μοντέλα για το έτος ήταν το μοντέλο Tudor Heritage Chrono που εμπνεύστηκε από τον χρονογράφο Tudor Oysterdate. Για το Baselworld 2014 εισήγαγαν τρία νέα μοντέλα για τη σειρά Heritage, το Tudor Heritage Style, το Tudor Heritage Ranger και το Tudor Heritage Black Bay σε μπλε.
Τα ρολόγια Tudor ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μάλλον σαν πιο οικονομικά αντίγραφα ρολογιών της Rolex με τη χρήση cases and bracelet σχεδόν πανομοιότυπα και με εξαρτήματα της Rolex. Πράγματι, η μόνη σημαντική διαφορά ήταν η χρήση μηχανισμών μη Rolex. Αυτές τις μέρες, αν και το DNA της Rolex εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των ρολογιών της Tudor, έχουν εξελιχθεί σε ένα εμπορικό σήμα με πολύ ισχυρότερη ταυτότητα.
-
Ωραιο ποστ!! :smt023 :smt023
-
Η ιστορία της Piaget
Η Piaget SA είναι μια ελβετική εταιρεία υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας, που ίδρυσε το 1874 ο Georges Piaget στο χωριό «La Côte-aux-Fées». Ανήκει στον όμιλο Richemont, ο οποίος εξειδικεύεται στα είδη πολυτελείας.
Οι απαρχές (1874-1942)
Το 1874, ο Georges-Edouard Piaget ανοίγει το πρώτο του εργαστήριο στην οικογενειακή φάρμα, στο μικρό χωριό La Côte-aux-Fées στο ελβετικό καντόνι Jura. Τα ρολόγια τσέπης και οι μηχανισμοί υψηλής ακρίβειας, που κατασκευάζει για ξακουστές μάρκες, κάνουν το όνομά του σύντομα γνωστό κι έξω από τα όρια της επαρχίας του Νeuchâtel. Το 1911, ο Timothée Piaget, υιός του Georges Piaget, αναλαμβάνει τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Από τότε η επιχείρηση εξειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών-μπρασελέ .
Μία κατοχυρωμένη μάρκα (1943-1955)
Με πρωτοβουλία των εγγονών του ιδρυτή, Gérald και Valentin Piaget, η μάρκα Piaget κατατίθεται ως εμπορικό σήμα το 1943. Από τότε, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées παράγει τις δικές του δημιουργίες και αναπτύσσεται ταχύτατα στο εξωτερικό. Η γρήγορη επέκταση της οικογενειακής επιχείρησης οδηγεί στην ίδρυση το 1945 μιας νέας μονάδας παραγωγής, επίσης στο La Côte-aux-Fées, αλλά περισσότερο προσανατολισμένης στην καινοτομία και τους υπέρλεπτους μηχανισμούς (extra-plat).
Ο μηχανισμός extra-plat και η κοσμηματοποιία (1956-1963)
Το 1957, το εργαστήριο του La Côte-aux-Fées κυκλοφορεί τον Calibre 9P, τον πρώτο κουρδιζόμενο μηχανισμό extra-plat (πάχους 2 χιλιοστών). Αργότερα, το 1960, οι ωρολογοποιοί της Piaget δημιουργούν τον Calibre 12P, τον λεπτότερο αυτόματο μηχανισμό του κόσμου, πάχους 2,3 χιλιοστών (κερδίζοντας μια θέση στο Βιβλίο Guinness). Η συλλογή της Piaget αρχίζει να διαφοροποιείται. Μαζί με τα ρολόγια-νομίσματα, τα ρολόγια-δαχτυλίδια, τα ρολόγια-καρφίτσες και τα ρολόγια-μανικετόκουμπα, η Piaget δημιουργεί τα πρώτα της κοσμήματα. Το 1957, κυκλοφορεί το ανδρικό ρολόι Emperador, που γίνεται σύμβολο της εταιρείας. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της οδηγεί την εταιρεία να ανοίξει μια ακόμη μονάδα παραγωγής στη Γενεύη, η οποία αναλαμβάνει την κοσμηματοποιία, ενώ το 1959 ανοίγει και το πρώτο της κατάστημα.
Η άνθηση (1964-1987)
Τα κοσμήματα της εταιρείας θα αποκτήσουν γρήγορα διεθνή αναγνώριση χάρη σε προσωπικότητες όπως η Τζάκι Κένεντι, η Τζίνα Λολομπριτζίτα και ο Άντι Γουόρχολ. Το 1964, η Piaget παρουσιάζει τα πρώτα ρολόγια με καντράν διακοσμημένα με ημιπολύτιμες πέτρες όπως λαζουλίτη, τυρκουάζ, όνυχα ή ακόμα και τιγριόφθαλμο. Στη συνέχεια, η Piaget κυκλοφορεί το ρολόι-μανσέτα, σύμβολο της υψηλής ωρολογοποιίας. Το 1976, βγαίνει ο Calibre 7P, ο πιο μικρός μηχανισμός quartz της γενιάς του. Το 1979 βγαίνει το Piaget Polo,[3] το οποίο χάρη στο μοντέρνο στυλ του γίνεται το εμβληματικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια επιτυχία γνωρίζει και η συλλογή Dancer που κυκλοφορεί το 1986. Υπό την προεδρία του Yves Piaget από το 1980, η Piaget κατοχυρώνει τη θέση της ως «κοσμηματοποιού της ωρολογοποιίας».
Συγχώνευση (1988-2000)
Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Vendôme, πλέον Richemont, εξαγοράζει την Piaget το 1988. Νέες συλλογές κυκλοφορούν τη δεκαετία του '90: Possession, Tanagra, Limelight καθώς και η Miss Protocole με τα εναλλασσόμενα μπρασελέ. Στον τομέα της ωρολογοποιίας, η Piaget θα κυκλοφορήσει το μοντέλο Altiplano, ενώ το 1999 θα επαναφέρει ένα από τα κλασικά της, τη σειρά Emperador. Τα πολύπλοκα κομμάτια υψηλής ωρολογοποιίας θα αποτελέσουν μέρος μιας κοινής συλλογής υπό την ονομασία Black Tie.
Νέος μηχανισμός (2001-2008)
Το 2001, ανοίγει ένα νέο εργαστήριο Υψηλής Ωρολογοποιίας Piaget στο Plan-les-Ouates, λίγο έξω από τη Γενεύη. Οι μηχανισμοί εξακολουθούν να κατασκευάζονται στο ιστορικό λίκνο της οικογένειας στο La Côte-aux-Fées. Το νέο κτήριο στεγάζει πάνω από 40 ειδικότητες ωρολογοποιών και κοσμηματοποιών. Την ίδια χρονιά, η Piaget ανανεώνει το ρολόι Polo της δεκαετίας του '70 και κυκλοφορεί τη συλλογή Magic Reflections. Τα εργαστήρια σχεδιάζουν πολλούς νέους μηχανισμούς και το 2002 βγάζουν τον πρώτο μηχανισμό tourbillon κατασκευής Piaget, τον Calibre 600P, τον πιο λεπτό μηχανισμό tourbillon του κόσμου, πάχους 3,5 χιλιοστών. Το 2004, η Piaget γιορτάζει τα 130 χρόνια από την ίδρυσή της.
Τεχνογνωσία
Όλα τα στάδια σύλληψης, ανάπτυξης και κατασκευής των μηχανισμών γίνονται εξολοκλήρου μέσα στην Piaget. Η μονάδα παραγωγής, που υπάρχει από το 1874, συγκεντρώνει πάνω από 40 ειδικότητες που αναλαμβάνουν όλα τα στάδια, από τη σύλληψη έως την παράδοση ενός τεχνικά περίπλοκου ρολογιού ή ενός κομματιού υψηλής κοσμηματοποιίας.
Μηχανισμός Extra-plat
Η Piaget συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην κατασκευή μηχανισμών extra-plats χάρη στον κουρδιστό μηχανισμό 9P και τον αυτόματο 12P, οι οποίοι υπήρξαν οι πιο λεπτοί του κόσμου στην κατηγορία τους το 1957 και 1960 αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, η εξέλιξη αυτών των μηχανισμών οδήγησε στη δημιουργία νέων, όπως οι 430P, 450P και 438P πάχους 2,1 χιλιοστών. Οι τελευταίες αυτές καινοτομίες χρησιμοποιήθηκαν ιδιαιτέρως στον σχεδιασμό της σειράς Altiplano.
Μηχανισμός Tourbillon
Η δημιουργία του μηχανισμού Tourbillon διήρκεσε πάνω από 3 χρόνια. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ο calibre 600P, ο πιο λεπτός μηχανισμός tourbillon του κόσμου (πάχους 3,5 χιλιοστών). Η κάσα του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αποτελούμενη από 42 μικροσκοπικά στοιχεία, εκ των οποίων 3 γέφυρες τιτανίου, και ζυγίζει μόλις 0,2 γραμμάρια. Ο μηχανισμός tourbillon είναι τύπου volant — στηρίζεται σε έναν μοναδικό άξονα — ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκεται το λογότυπο P, κάτι που κάνει την ισορρόπηση του ακόμα πιο περίπλοκη. Για μέγιστη αξιοπιστία, τόσο η συναρμολόγηση όσο και η τοποθέτηση κάθε 600P ανατίθενται σε έναν και μόνο ωρολογοποιό.
Μηχανισμός Tourbillon Squelette
Ο μηχανισμός tourbillon volant της Piaget, μια περίπλοκη τεχνική κατασκευή με εμβληματική σημασία, αποτελεί το πιο λεπτό μοντέλο του κόσμου (πάχους μόλις 3,5 χιλιοστών). Διαιρεμένος σε 60 τμήματα που αντιστοιχούν στα δευτερόλεπτα, ένας guilloché ήλιος «ακτινοβολεί» από την κάσα του tourbillon. Το μοντέλο είναι διακοσμημένο με χρυσό και καλυμμένο με πολύτιμες πέτρες. Όλοι οι μηχανισμοί tourbillon squelette, κατοχυρωμένοι με πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συναρμολογούνται και τοποθετούνται από έναν και μόνο ωρολογοποιό.
Μηχανισμός Rétrograde
Ο Calibre 560P είναι ένας αυτόματος μηχανισμός, εξοπλισμένος με ένα πολύπλοκο σύστημα αντίστροφης μέτρησης δευτερολέπτων, η ιδέα και κατασκευή του οποίου έλαβε χώρα μέσα στο εργαστήριο της Piaget. Ο δείκτης κινείται από το 0 έως το 30 πάνω σε ένα τόξο κύκλου 12 ωρών για να επιστρέψει ακαριαία στο σημείο εκκίνησής του. Τα χειροποίητα φινιρίσματά του χρειάστηκαν 24 μήνες για να σχεδιαστούν: διακόσμηση με κυκλικές Côtes de Genève, perlage της πλατίνας, γωνίασμα και επιμήκυνση γεφυρών, μπλε βίδες.
Αυτόματος μηχανισμός
Το 2006 κυκλοφόρησε μια νέα γενιά αυτόματων μηχανισμών. Ο 800P διαθέτει ένδειξη ωρών, λεπτών, κεντρική ένδειξη δευτερολέπτων και μεγάλη ημερομηνία. Οι δύο του μηχανισμοί αποθήκευσης ενέργειας εγγυώνται αυτονομία 72 ωρών. Ο μηχανισμός αυτός των 12 γραμμών, ήτοι 26,8 χιλιοστών, χτυπά στην παραδοσιακή συχνότητα των 21.600 παλμών την ώρα (3 hertz), ενώ το κούρδισμά του εξασφαλίζεται από έναν βιδωτό τροχό ρύθμισης. Η παραλλαγή 850P διαθέτει, επάνω σε δύο μικρότερα καντράν, μια μικρή ένδειξη δευτερολέπτων και μια ένδειξη δεύτερης ωρολογιακής ζώνης. Οι ενδείξεις ημέρας/νύκτας, συγχρονισμένες με την κεντρική ένδειξη ώρας, συμπληρώνουν τις πληροφορίες.
Η τέχνη του σμάλτου
Η Piaget συνεχίζει την τέχνη της ζωγραφικής μινιατούρας ακολουθώντας μια παραδοσιακή τεχνική. Ο τεχνίτης παίρνει ακατέργαστο σμάλτο κι αφού το τρίψει και το καθαρίσει μέχρι να αποκτήσει τη μορφή λεπτής πούδρας, το αναμειγνύει με ουσίες και λειαντικά έλαια, δημιουργώντας την χρωματική του παλέτα. Το σμάλτο απλώνεται με πινέλο σε λεπτά, διαδοχικά στρώματα, το καθένα εκ των οποίων κρυσταλοποιείται αφού ψηθεί στον φούρνο σε θερμοκρασία άνω των 800° Κελσίου. Το καθένα από τα επισμαλτωμένα κομμάτια περνά από την φωτιά περίπου είκοσι φορές. Με αυτόν τον τρόπο το σμάλτο και τα χρώματά του παραμένουν ανεξίτηλα.
Επιλογή και τοποθέτηση πολύτιμων λίθων
Η Piaget στεγάζει το σημαντικότερο εργαστήριο κοσμηματοποιίας της Γενεύης. Όλες οι πέτρες κόβονται, προσαρμόζονται και τοποθετούνται με το χέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιλογή των διαμαντιών και των πολύτιμων λίθων. Τα διαμάντια, για παράδειγμα, ανταποκρίνονται στα πρότυπα που αφορούν το χρώμα (D έως G) και την καθαρότητά τους (IF έως VVS). Τα διαμάντια ελέγχονται εξονυχιστικά βάσει εσωτερικών κανονισμών που λαμβάνουν υπόψη το χρώμα, το μέγεθος, την καθαρότητα και τα καράτια. Το εργαστήριο Piaget είναι μέλος των «Council for Responsible Jewellery Practices» και «Kimberley Process Certification Scheme», που εγγυώνται ότι τα διαμάντια δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές.
-
Η ιστορία της Μido
Η Mido ιδρύθηκε το 1918 από τον George G. Schaeren στο Biel / Bienne της Ελβετίας. Το όνομα Mido προέρχεται από την ισπανική φράση Yo mido που σημαίνει "I measure".
Στη δεκαετία του 1920, η Mido εισήγαγε τα γυναικεία ρολόγια με χρώματα σε σμάλτο και μοντέρνα λουριά, καθώς και ρολόγια για τζέντλεμαν σε στυλ art deco. Η Mido βρήκε μια θέση στην αναπτυσόμενη αγορά αυτοκινήτων, κατασκευάζοντας ρολόγια σε σχήμα σχάρων καλοριφέρ μιας ευρείας γκάμας εμπορικών σημάτων όπως Buick, Bugatti, Fiat, Ford, Excelsior, Hispano-Suiza κ.α.
Το 1934, η Mido ξεκίνησε το σχέδιο Multifort, που ήταν το πρώτο Mido που χρησιμοποίησε self-winding αυτόματο μηχανισμό. Ήταν ανθεκτικό στις κρούσεις, ανθεκτικό στους μαγνήτες και το νερό. Την ίδια χρονιά, η Mido ξεκίνησε ρολόγια με άθραυστα mainsprings. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που οποιοσδήποτε κατασκευαστής ρολογιών χρησιμοποίησε αυτόν τον τύπο springs στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μίντο χρησιμοποίησε ένα ρομπότ ως πρεσβευτή σύμβολο της προόδου και της ευρωστίας της.Ένα κόμιξ από αυτή την εποχή χαρακτήρισε το ρομπότ Mido και τις περιπέτειες του.
Το 1945, η Mido έγινε ο πρώτος κατασκευαστής που εισήγαγε ένα χρονογράφο κεντρικής ανάγνωσης στο οποίο η λειτουργία του ρολογιού είχε όλους τους δείκτες στο κέντρο.
Το 1954 η εταιρεία ξεκίνησε τον πιο αποδοτικό μηχανισμό περιέλιξης στον κόσμο.
Η Mido κυκλοφόρησε το μοντέλο της Commander το 1959, η οποία χρησιμοποίησε one-piece case design.
Το 1967 η Μίντο διακρίθηκε ως ο κατασκευαστής τoυ λεπτότερου γυναικείου ρολογιού στον κόσμο.
Το 1970 η Mido εγκαινίασε το σύστημα στεγανοποίησης Aquadura Crown sealing system, το οποίο χρησιμοποιεί ένα φυσικό φελλό το οποίο χειρίζεται και διαμορφώνεται για να ασφαλίζει τις ιδιότητες αντοχής στο νερό. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να σφραγίσει το crown, το πιο ευαίσθητο μέρος σε ένα ρολόι για διαρροή νερού.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, παρουσιάστηκε το Mido World Timer. Αυτό ήταν ένα πρακτικό dial που μπορεί να δείξει την τοπική ώρα οπουδήποτε στον πλανήτη. Ο χρήστης πρέπει να φέρει την επιθυμητή πόλη στη θέση 12 και να πιέσει την κορώνα για να ελέγξει την τοπική ώρα.
Η Mido αναγνωρίζεται ως ένας από τους 10 κορυφαίους παραγωγούς πιστοποιημένων χρονόμετρων. Με 61.358 αυτόματους μηχανισμούς που παράχθηκαν το 2013, η Mido είναι σήμερα στην τέταρτη θέση της παραγωγής των χρονομέτρων στην ελβετική βιομηχανία ρολογιών.
Σήμερα, η Mido είναι μέρος του ομίλου Swatch, με έδρα το Le Locle της Ελβετίας. Έχει επίσης υποκατάστημα στη Σαγκάη της Κίνας.
-
Η ιστορία της Cartier
1819 • Γέννηση του Louis-François Cartier.
1847 • Στην ηλικία των 28 ετών, μετά από μαθητεία με τον master ωρολογοποιό Adolphe Picard, ο Louis-François Cartier ανέλαβε την επιχείρηση κοσμημάτων του παρισιού του.
Δημιούργησε τη φήμη του γνωρίζοντας πώς να ικανοποιήσει τις πιο εξωφρενικές επιθυμίες.
1874 • Ο Louis-François-Alfred, γιος του Louis-François Cartier, προσχώρησε στην επιχείρηση και διεύρυνε τη γκάμα ρολογιών CARTIER, με σκοπό να κατασκευάζει ρολόγια, ρολόγια FOB και ρολόγια χειρός.
1888 • Ρολόγια χεριού three Ladies, διακοσμημένα με διαμάντια, στόλισαν την βιτρίνα του καταστήματος CARTIER.
1892 • Άλλα ρολόγια CARTIER δημιουργήθηκαν αλλά δεν είχαν την ίδια επιτυχία.
1893 • Η CARTIER παρήγγειλε τα πρώτα της ρολόγια από την VACHERON & CONSTANTIN.
1894 • Η μόδα πρόσταζε κοντά μανίκια και οι κομψές γυναίκες εμφανίστηκαν στις μοντέρνες κοινωνικές δεξιώσεις με γυμνό καρπό - ποια καλύτερη βιτρίνα για ένα ρολόι CARTIER;
1898 • Στις 30 Μαρτίου, ο Louis, γιος του Alfred Cartier, παντρεύτηκε την Andrée-Caroline Worth, κληρονόμο του μεγαλύτερου παριζιάνικου οίκου μόδας, που έφερε στην CARTIER την εμπειρία της παρισινής κοινωνίας.
Η CARTIER εξασφάλισε αποκλειστικότητα για μια υπερπολυτελή συλλογή γυναικείων ρολογιών υπογράφοντας σύμβαση με τον Edmond Jaeger.
1906 • Δημιουργία των πρώτων ρολογιών χειρός με winding crown διακοσμημένη με το ιδιαίτερο ζαφείρι cabochon.
Το ονόμασε TONNEAU και προκάλεσε αίσθηση.
Συνάντηση μεταξύ Louis Cartier και Alberto Santos-Dumont.
Στις 12 Νοεμβρίου ο Santos-Dumont έσπασε το ρεκόρ, με πτήση 220 μέτρων, και ενθουσιάστηκε με το ρολόι του CARTIER που φορούσε.
1911 • Κυκλοφόρησε το SANTOS, με το χαρακτηριστικό του σχέδιο, με τετράγωνη case με στρογγυλεμένες γωνίες και κρύσταλλο με επικάλυψη των άκρων.
Ο Louis Cartier δημιούργησε επίσης το TORTUE και το BAIGNOIRE.
1917 • Ο Louis Cartier εμπνεύστηκε από τα βρετανικά άρματα μάχης με το κωδικό όνομα TANK και δημιούργησε το TANK L.C.
1932 • Με εντολή του Pacha of Marrakech, η CARTIER δημιούργησε το θεαματικό PASHA.
1942 • Μετά τον θάνατο του Louis Cartier στις 23 Ιουλίου, η χρυσή εποχή της οικογένειας έληξε.
Εκτός από τα δικά τους κλασικά, η CARTIER άρχισε να πωλεί ρολόγια από φημισμένους ελβετούς κατασκευαστές όπως τα AUDEMARS PIGUET, ERNEST BOREL, JAEGER-LECOULTRE, MOVADO, PATEK PHILIPPE, PIAGET και VACHERON & CONSTANTIN.
1968 • Οι δραστηριότητες του CARTIER επεκτάθηκαν και στους αναπτήρες τσιγάρων.
1972 • Αγορά μετοχών της CARTIER από ομάδα επενδυτών.
Ο Robert HOCQ, πατέρας του αναπτήρα, ορίστηκε ως πρόεδρος και ο Alain Dominique PERRIN έγινε επικεφαλής των υπηρεσιών μάρκετινγκ.
1973 • Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Alain Dominique PERRIN ήταν υπεύθυνος για τη μαζική ανάπτυξη και έλαβε το καθήκον να δημιουργήσει και να διεθνοποιήσει τη φιλοσοφία του MUST.
1976 • Ο Alain Dominique PERRIN παρουσίασε το MUST de CARTIER.
1978 • Επιστροφή της έκδοσης με χρυσό και ατσάλι του SANTOS
1979 • Μερίδιο συγχώνευσης στην καρδιά του CARTIER MONDE.
1981 • Ο Alain Dominique PERRIN προήχθη στη θέση του προέδρου.
1983 • Έναρξη του PANTHERE.
1985 • Επανέκδοση του PASHA.
1987 • Έκθεση FERRARI στο Ίδρυμα CARTIER στο Jouy-en-Josas.
1989 • Παρουσίαση του TANK AMERICAINE.
1991 • Παρουσίαση του DIABOLO.
1992 • Επανέκδοση το BAIGNOIRE.
• Παρουσίαση του CASQUE D'OR.
• Παρουσίαση του BELLE EPOQUE
Παρουσίαση του MINI PANTHERE.
1993 • Έναρξη του MUST II.
1995 • Έναρξη του PASHA C
1996 • Παρουσίαση του FRANCAISE TANK.
2000 • Επανέκδοση του TANK BASKULANTE.
• Έναρξη του 21 CHRONOSCAPH.
• Έναρξη του μοντέλου 21 AUTOSCAPH, που προέρχεται από το μοντέλο 21 για μια νέα αγορά νεότερων καταναλωτών.
2002 • Έναρξη του ROADSTER.
2003 • Έναρξη του DIVAN.
2004 - Εορτασμός της εκατονταετηρίδας του ρολογιού Santos de Cartier, δημιουργία των ρολογιών Santos 100, Santos Demoiselle και Santos-Dumont.
2006 - Δημιουργία του ρολογιού La Doña de Cartier.
2007 - Δημιουργία της συλλογής Fine Jewellery. Δημιουργία του Ballon Bleu de Cartierwatch.
2009 - "Η ιστορία των ... Αναμνήσεις της δημιουργίας Cartier", του Tokujin Yoshioka, στο Εθνικό Μουσείο του Τόκιο. Δημιουργία της έκθεσης Santos 100 Skeletonwatch "Cartier Treasures-King of Jewelers, Jewelers to Kings" στο Μουσείο Παλατιών του Πεκίνου. Δημιουργία της συλλογής κοσμημάτων "Secrets et Merveilles" Fine Jewellery "Cartier and America" στην έκθεση Legion of Honor - Μουσεία Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο.
2012 - Η Cartier ανακοίνωσε τη διεθνή κυκλοφορία του νέου "L'Odyssee de Cartier", μιας ταινίας τριών και μισών λεπτών, που δείχνει την ιστορία της Cartier για τα 165 χρόνια της. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Bruno Aveillan, προβλήθηκε για πρώτη φορά σε μια πρεμιέρα που φιλοξένησε την Cartier στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
-
Η ιστορία της Nomos
Η NOMOS ιδρύθηκε από τον Roland Schwertner το 1990, το οποίο για τους περισσότερους από εμάς μοιάζει με μόλις πριν από λίγα χρόνια, αλλά δεν ήταν -ήταν πριν από 26 χρόνια.
Στην πραγματικότητα, η εταιρεία ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου με τους γείτονές της στον απέναντι δρόμο, την A. Lange & Söhne.
Ο κ. Schwertner, ηλικίας 62 ετών, είναι ένας επιχειρηματίας, έχοντας εργαστεί σε διάφορα επαγγέλματα πριν από την έναρξη της NOMOS. Το εύρος δυνατοτήτων του Schwertner - ήταν φωτογράφος για το περιοδικό Mode όπως ακριβώς πέρασε και ως σύμβουλος πληροφορικής - δύο φαινομενικά αντίθετες τεχνικές και δεξιότητες, αλλά παρόλα αυτά βρέθηκαν στον ίδιο άνθρωπο.
Το 1990, ο Schwertner άρχισε να κατασκευάζει μια γερμανική μάρκα ρολογιών και απέκτησε τα δικαιώματα σε αρκετές τότε αποστασιοποιημένες γερμανικές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένου της NOMOS - η οποία ήταν πράγματι γερμανική ωρολογοποιία στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και η ίδια η λέξη τον ενέπνευσε -που στα ελληνικά σημαίνει νόμος."
Ο Schwertner ίδρυσε κατάστημα με τρείς μόνο ωρολογοποιούς σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Glashütte. Με τη βοήθεια της Γερμανίδας σχεδιάστριας Susanne Günther, η NOMOS σχεδίασε και παράγει τα πρώτα τέσσερα ρολόγια μετά από δύο χρόνια έρευνας και ανάπτυξης - τέσσερα μοντέλα που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα.
Το πρώτο και σημαντικότερο μοντέλο της σειράς NOMOS είναι το Tangente, με λεπτά, πολύπλευρα lugs λευκό dial και μεγάλα hour markers στις ώρες 2,4,8, 10 και 12.
Ενώ το Tangente συνδέεται στενότερα με τη NOMOS, η σχεδίαση του case και του dial είναι σαφώς δανεισμένη από άλλο ρολόι χειρός που κατασκευάζεται από ένα γειτονικό ωρολογοποιό της Glashütte. Αυτό δεν είναι ένα πολύ γνωστό γεγονός, αν και η NOMOS σίγουρα δεν θα αρνηθεί την έμπνευση από την Lange στο Tangente, και η ίδια η Lange είναι αρκετά περήφανη που επηρέασαν ένα τέτοιο θαυμαστό κλασικό μοντέλο.
Ενώ η NOMOS που γνωρίζουμε τώρα προσφέρει κυρίως in house movements, αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε. Η ΝΟΜΟΣ προμηθευόταν πρώτα τα περισσότερα από τα εξαρτήματα της από την Ελβετία και στην πραγματικότητα οι γείτονες της NOMOS στο Glashütte που είχαν περισσότερους πόρους ήταν επικριτικοί για την ιδέα του Schwertner ότι θα έβαζε το "Glashütte" στο dial, όταν η πλειοψηφία των εξαρτημάτων του δεν κατασκευαζόταν τοπικά.
Οι μηχανισμοί ETA και Peseux που χρησιμοποίησε η NOMOS στις πρώτες μέρες, αγοράστηκαν από την Ελβετία και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν και συναρμολογήθηκαν στη Γερμανία, γεγονός που επέτρεψε ταυτόχρονα να διατηρήσει τις τιμές εύλογες και να συνεχίσει να ενισχύει τη νομιμότητά της ως γερμανική ωρολογοποιία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Alpha Calibre, όπως φαίνεται και στο δημοφιλές Tangente, είναι πραγματικά κατασκευασμένη από την NOMOS, αλλά το σχέδιο είναι καθαρό Peseux 7001. Αυτό δημιουργεί μια έντονα αμφισβητούμενη ερώτηση - τι είναι in house; Μήπως το in house σημαίνει απλά την κατασκευή, ή περιλαμβάνει επίσης και το σχεδιασμό; Εάν ισχύει το τελευταίο, πολλές calibres που ονομάζονται in house και δανείζονται από προγενέστερες calibres δεν θα φαίνονται πλέον τόσο ξεχωριστές - και ενώ το Alpha powered Tangente είναι ακόμα ένα θαυμάσιο ρολόι, είναι περίεργο πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν την προέλευση του μηχανισμού που το κινεί.
Το 2005, η NOMOS κυκλοφόρησε την πρώτη της πλήρως in house calibre, την Epsilon, που παρουσιάστηκε στο μοντέλο Tangomat. Μετά το ντεμπούτο της πρώτης πλήρως in house manufacture, η NOMOS συνέχισε να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να συγκεντρώνει το 95 τοις εκατό των κινήσεών της στην κατασκευή στο Glashütte. Παρόλα αυτά, αναθέτουν ακόμα ορισμένα τμήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικά τα ελατήρια, τα ρουμπίνια, τους ιμάντες, τους κρύσταλλους και τους δείκτες), αλλά ασχολούνται πολύ με το σχεδιασμό καθενός από τα εναλλακτικά μέρη. Αλλά ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η NOMOS είναι απίστευτα διαφανής για το τι κάνουν και δεν κάνουν in-house, σε αντίθεση με πολλές άλλες εμπορικές φίρμες.
Αυτή η ειλικρινής προσέγγιση της ωρολογοποιίας καθιστά την NOMOS τόσο ελκυστική και συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (η ζήτηση για ρολόγια NOMOS έχει αυξηθεί κατά 30% παγκοσμίως μόνο τον περασμένο χρόνο) και η διανομή φτάνει πλέον σε 40 διαφορετικές χώρες. Επί του παρόντος, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (κατ 'όγκο) μηχανικών ρολογιών στη Γερμανία.
Η NOMOS είναι μια διαιρεμένη εταιρεία με ωρολογοποιία που λαμβάνει χώρα στο επαρχιακό Glashütte και το σχεδιασμό που λαμβάνει χώρα στο αστικό κέντρο του Βερολίνου. Οι δύο αρχές του σχεδιασμού της NOMOS είναι, σαφώς, καθαρότητα και λειτουργικότητα. Συχνά υποτίθεται ότι η αισθητική της NOMOS επηρεάζεται αποκλειστικά από την Bauhaus, τη γερμανική σχολή σχεδιασμού που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920, ωστόσο αυτή είναι μια παρανόηση, καθώς σχεδόν όλο το γερμανικό σχέδιο μπορεί να ανιχνευθεί στο Bauhaus.
Η αίθουσα σχεδιασμού, που ονομάζεται Berlinerblau, βρίσκεται σε ένα προπολεμικό κτίριο με μεγάλα παράθυρα και ένα καθαρό λευκό εσωτερικό.
Το εργοστάσιο της NOMOS βρίσκεται στους κυρτούς λόφους του Glashütte, τριών ωρών οδήγηση νότια από το Βερολίνο.Το Glashütte είναι μικροσκοπικό. Λιγότεροι από 7.000 άνθρωποι ζουν εκεί μόνιμα και το 99,999% των 6,837 εργάζονται στη βιομηχανία ρολογιών ή την υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο. Αυτή η μικρή πόλη μπορεί να υπερηφανεύεται για εννέα (ναι εννέα!) Εταιρείες ρολογιών.
Η ιδέα του μηχανισμού DUW 3001 γεννήθηκε πριν από 10 χρόνια όταν η NOMOS ξεκίνησε τη διαδικασία δημιουργίας του νέου συστήματος Swing, αλλά η ανάπτυξη δεν ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια. Ο τελικός στόχος του DUW 3001 ήταν να δημιουργήσει ένα πολύ-λεπτό (περίπου 3,2 χιλιοστά ακριβώς) μηχανισμό, το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες, και να υπερηφανεύεται για την "ακρίβεια που αξίζει ένα χρονόμετρο", με το ίδιο εύρος τιμών 3.000 έως 5.000 $. Με αυτό το σκεπτικό, η εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης μπόρεσε να δημιουργήσει αυτό τον νέο μηχανισμό για το εμπορικό σήμα που θα κόστιζε τελικά περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή.
Το αποτέλεσμα είναι μια νέα επιλογή ρολογιών που έχουν το χαρακτηριστικό μηχανισμό DUW 3001, συμπεριλαμβανομένων των Tangente, Orion, Ludwig, Metro και Minimatik.
Η NOMOS κατάφερε να δημιουργήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ό, τι έκανε ο ξάδερφος τους, A. Lange & Söhne, σε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα, είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικό. Και οι δύο μάρκες επικεντρώνονται σε μια διαφορετική ομάδα καταναλωτών και ενώ η Lange είναι σίγουρα ακριβότερη και πιο τελειοποιημένη, η ΝΟΜΟS έχει παράγει και θα συνεχίσει να παράγει και πιο εντυπωσιακά.
-
Η ιστορία της Hublot
Η Hublot αψήφησε κάθε στερεότυπο το 1980, όταν ο Carlo Crocco δημιούργησε το χρυσό ρολόι Hublot με το πρώτο φυσικό μαύρο καουτσούκ μπρασελέ στην ιστορία της κατασκευής ρολογιών. Έχει γίνει τώρα η έμπνευση για ένα στυλ ρολογιού διάσημο παντού.
Ο δημιουργός της, Carlo Crocco, απέκτησε την αίσθηση της ομορφιάς ως παιδί, μεγαλώνοντας σε μια ιταλική οικογένεια ωρολογοποιών. Μέχρι το 1967, σχεδίασε το πρώτο του ρολόι. Το 1980 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την MDM Geneva, και προσπάθησε να παράγει ένα ρολόι που θα ξεπερνούσε τη μόδα, με ένα κομψό, αθλητικό σχέδιο που θα το καθιστούσε περιζήτητο σε όλο τον κόσμο.
Με καθαρές γραμμές και με τεράστιο σεβασμό για τα υλικά που επέλεξε, ανέπτυξε ένα κομψό, αλλά σπορ ρολόι για να φορεθεί σε κάθε περίσταση, όμως αρνήθηκε να ακολουθήσει τις επιταγές της μόδας. Η κατευθυντήρια αρχή του ήταν η απλότητα, και η εμφάνισή του μοντελοποιήθηκε σε ship's porthole. Δώδεκα μικροσκοπικές βίδες τιτανίου στερεώνουν το lunette στην κάσα και σημειώνουν τις ώρες, σε μια συνάντηση μορφής και λειτουργίας.
Στα μέσα της δεκαετίας του '90, το καουτσούκ κατέλαβε το ενδιαφέρον των φημισμένων κατασκευαστών ρολογιών, όπως οι δημιουργίες της εποχής. Αυτό επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των επιλογών που είχαν οδηγήσει στη δημιουργία ρολογιών Hublot και ενίσχυσε το status τους ως σπουδαίων κλασικών ρολογιών. Για την Hublot, το καουτσούκ δεν ήταν φαινόμενο μόδας εκπροσωπούσε ιδανικά μια φιλοσοφία, έναν τρόπο ζωής και την εικόνα της μάρκας από την πρώτη μέρα.
Χρειάστηκαν τρία χρόνια έρευνας για την παραγωγή του μοναδικού μπρασελέ και αποκάλυψαν τις εξαιρετικές ιδιότητες ενός φυσικού καουτσούκ που εμφανίζεται να αναγεννάται σε καθημερινή επαφή με το δέρμα. Όταν τα δύο σκέλη που απαρτίζουν το rubber μπρασελέ είναι στραμμένα στον καρπό του πελάτη που μόλις αγόρασε ένα ρολόι Hublot, προσαρμόζονται άμεσα στον καρπό, για μια μοναδική εντύπωση ελαφρότητας και άνεσης. Η τεχνολογία αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη ώστε το καουτσούκ βραχιόλι εξακολουθεί να είναι το μόνο που χρησιμοποιείται σε κάθε ρολόι Hublot και παραμένει η μόνη δυνατή επιλογή για το μέλλον.
Η υπέροχη κάσα σε σχήμα porthole, με το συνδυασμό του βουρτσισμένου και γυαλισμένου μετάλλου, καθώς και ο μινιμαλιστικός μαύρο dial, ταίριαξαν απόλυτα με το αξεπέραστο βραχιόλι Hublot μαύρου φυσικού καουτσούκ. Η εκπληκτική εντύπωση αυτού του ρολογιού ενισχύεται από την ταυτόχρονη παρουσίαση ενός καλύμματος που φωτίζει την εικόνα του porthole.
Το Royalty, ακολουθούμενο από έναν αυξανόμενο αριθμό διασημοτήτων παγκοσμίως, έδειξε γρήγορα εκτίμηση για την Hublot. Ο Carlo Crocco πήρε τεράστιο ρίσκο, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια, τα ρολόγια Hublot μπήκαν στον αποκλειστικό κύκλο κύρους των μεγάλων εμπορικών σημάτων ρολογιών.
Η Hublot ξεκίνησε μια από τις τελευταίες ανεξάρτητες οικογενειακές επιχειρήσεις ωρολογοποιίας, με μια μοναδική φιλοσοφία ενός προϊόντος, που του έδινε τη συνολική δημιουργική ελευθερία που απαιτείται για να διατηρήσει την προσωπικότητά της και να επεκτείνει το εύρος σε μια ποικιλία συλλογών, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες. Οι κύριοι τεχνίτες της Hublot και η προσεγμένη προσοχή τους στη λεπτομέρεια επέτρεψαν την παραγωγή των συλλογών περιορισμένης σειράς (limited editions), με ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε σμάλτο και ανάγλυφα, ή με καλύμματα εξαιρετικά χαραγμένα, ένθετα ή σμάλτα, χρησιμοποιώντας τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες σε κάθε ειδικότητα, και καθιστώντας εφικτή την παραγωγή των τεμαχίων που έχουν κατασκευαστεί για να εμπλουτίσουν τώρα τη συλλογή Hublot Art Collection.
Μένοντας απασχολημένος με τη δημιουργική του δουλειά και τις πολλαπλές δραστηριότητες του ιδρύματος MDM για να βοηθήσει τα υποβαθμισμένα παιδιά του κόσμου, ο Carlo Crocco ζήτησε από τον σωστό άνθρωπο να κατευθύνει το ωρολογοποιείο του.
Ο Jean-Claude Biver είναι ένας από τους λίγους σπάνιους που έχουν αφήσει το σημάδι τους στην κατασκευή ρολογιών από την Ελβετία. Γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 20 Σεπτεμβρίου 1949 και η οικογένειά του μετακόμισε στην Ελβετία όταν ήταν 10 ετών. Εκπαιδεύτηκε στο σχολείο Saint-Prex, παρακολούθησε περαιτέρω σπουδές στο Collège de Morges και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης και έφθασε στο Brassus με νεοαποκτηθέν δίπλωμα HEC.
Το Vallée de Joux, λίκνο του complicated watch making , θα τον σημάδεψει στη ζωή του. Μετακόμισε αμέσως, και έφτιαξε σπίτι κοντά σε ένα αγρόκτημα που, χρόνια αργότερα, θα γίνει το κεντρικό γραφείο της Blancpain. Ήταν παντρεμένος στην κοιλάδα το 1979.
Ο Jean-Claude Biver θέλησε να μάθει όλα όσα μπορούσε μετά την είσοδό του στην Audemars Piguet το 1975, ακολουθούμενη από μια περίοδο στην Omega στην Bienne, μέχρι το 1981. Εκείνη τη χρονιά με τον φίλο του Jacques Piguet αγόρασε την επιχείρηση Blancpain, που ήταν από καιρό εκτός παραγωγής. Οι δύο εταίροι αποφάσισαν να σώσουν την ταυτότητα της μάρκας επιστρέφοντας στις αρχές και τις παραδόσεις της κατασκευής ρολογιών σε μια εποχή που ο χαλαζίας ήταν βασιλιάς.
Από αυτή τη διαίσθηση γεννήθηκε η διάσωση της Blancpain. Ωστόσο, η επιτυχία δεν ήρθε εύκολα. Εκείνο το έτος, η κατασκευή ρολογιών ήταν σε περίοδο κρίσης. "Μόνο όταν όλα πάνε άσχημα, όλοι ενδιαφέρονται για τη γέννηση κάτι καινούργιου και η Blancpain έγινε το αντικείμενο μιας εξαιρετικής προσπάθειας", θυμάται ο Jean-Claude Biver. Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της, η εταιρεία ξεκίνησε πλήρως και με μεγάλη επιτυχία. Παρά ταύτα, οι δύο συνεργάτες αποφάσισαν να πουλήσουν, για να προστατεύσουν την επιχείρηση και να επιτρέψουν την ομαλή ανάπτυξή της. Ο Nicolas Hayek και ο όμιλος Swatch εξαγόρασαν τη Blancpain το 1992.
Ο Jean-Claude Biver παρέμεινε ως αφεντικό, ενώ παράλληλα έγινε μέλος της επιτροπής διευθυντών του ομίλου Swatch μέχρι το τέλος του 2003, σκοπεύοντας στη συνέχεια να πάρει άδεια ενός έτους για να ξεκουραστεί και να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του.
Ο Carlo Crocco, ο οποίος γνώριζε καλά το βιογραφικό του Jean Claude Biver, είδε ότι ήταν ο άνθρωπος για τη δουλειά του. Έτσι, αντί για το έτος που είχε προγραμματίσει, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2004, ο Biver ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου CEO της Hublot, γεμάτος σχέδια για τη μελλοντική ανάπτυξη in house μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της Fusion, που απεικονίζει τη νέα κατευθυντήρια αρχή της Hublot.
Το 1980, ο απροσδόκητος γάμος χρυσού και καουτσούκ γέννησε ένα μοναδικό ρολόι, το Hublot. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μάρκα επανεξέλεξε το DNA της επιστρέφοντας στις πρώτες αρχές: Η σύντηξη μέσω της παραδοσιακής τέχνης της κατασκευής ρολογιών, που συγκεντρώνει απρόσμενα υλικά όπως ο χρυσός και η κεραμική, το Kevlar, ο ροζ χρυσός ή το ταντάλιο και το καουτσούκ και η σύντηξη μηχανισμών που συνδυάζουν τις ελβετικές παραδόσεις με την τέχνη του ρολογιού του XXI αιώνα - διατηρώντας παράλληλα το μοναδικό, διαχρονικό αίσθημα Hublot για το σχεδιασμό ρολογιών.
-
H ιστορία της Epos
Η προέλευση της Εταιρείας EPOS χρονολογείται από το 1925. Την ίδια χρονιά ο James Aubert δημιούργησε την εταιρεία κατασκευής ρολογιών στο Vallée de Joux, γνωστό ως το κέντρο του μηχανικού ρολογιού. Ο James Aubert ήταν ένας ενθουσιώδης μηχανικός ρολογιών, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη νέων μηχανισμών για τα ρολόγια. Ο James Aubert ήταν κύριος της τέχνης του και πέρασε τις περισσότερες από τις προσπάθειές του επικεντρώνοντας στις τεχνικές εξελίξεις των χρονογράφων και των λεπτών επαναληπτών (minute repeaters). Αρχικά είχε αποκτήσει τις δεξιότητές του ως μηχανικός για τους πρώην κατασκευαστές ρολογιών "Valjoux" και "Landeron".
Την παράδοση των γνήσιων ωρολογοποιών, παρέδωσε τις γνώσεις του στον ανηψιό του Jean Aubert και τον γαμπρό του, Jean Fillon, ο οποίος είναι σήμερα ο αρχιμηχανικός της EPOS. Στο εργαστήριό του δημιουργήθηκαν πολλές από τις εξελίξεις της EPOS για περίπλοκα ρολόγια σε στενή συνεργασία με τους ωρολογοποιούς της EPOS. Μερικές που θα μπορούσαν να ονομαστούν είναι η jumping hour, η ένδειξη ισχύος φορτίσματος (power reserve), η μεγάλη ημερομηνία (big date), ο ρυθμιστής (regulator) και ο ρυθμιστής με τις φάσεις της σελήνης (regulator with the phases of the moon).
Στις αρχές της δεκαετίας του '80, η ιστορία επιτυχίας του παραδοσιακού ελβετικού ρολογιού σταμάτησε. Η νέα τεχνολογία χαλαζία (Quartz) άλλαξε ριζικά το πρόσωπο της βιομηχανίας ρολογιών. Κανείς δεν ήθελε να παράγει πλέον μηχανικά ρολόγια, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση μερικών απο τις μάρκες πολυτελείας
Ο Peter Hofer, ένας μεγάλος εμπειρογνώμονας στην ελβετική ωρολογοποιία, ήταν ένας από τους λίγους που ακόμα πίστευαν στο μέλλον του μηχανικού ρολογιού. Με αυτό το όραμα, ο ίδιος και η σύζυγός του Ερνά αποφάσισαν να σχηματίσουν τη δική τους εταιρεία το 1983: Montres EPOS SA. Τα κύρια προτερήματά τους ήταν το πάθος για τα μηχανικά ρολόγια και μια τεχνική τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Οι προσωπικές επαφές με τους βασικούς ανθρώπους στα εργαστήρια ρολογιών τόσο στα βουνά Jura όσο και στο Vallée de Joux, καθώς και μια τεράστια γνώση της παγκόσμιας αγοράς , επέτρεψαν στον Peter Hofer να αναπτύξει γρήγορα το δικό του εμπορικό σήμα.
Από την αρχή, η EPOS είναι ένα μηχανικό εμπορικό σήμα με ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Για 20 χρόνια παρέμεινε πιστός στο όραμά του, αναπτύσσοντας εκπληκτικές συλλογές που ενσωματώνουν συναρπαστικούς μηχανισμούς, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Jean Fillon.
Το 2002 ο Peter Hofer έψαχνε για έναν διάδοχο που μοιράστηκε το πάθος του για μηχανικά ρολόγια και ήταν πρόθυμος να αναλάβει και να αναπτύξει την επιχείρηση EPOS. Η Ursula Forster, που ήρθε από την οικογένεια των ωρολογοποιών, και ο σύζυγός της Tamdi, ο οποίος είχε επίσης μεγάλη εμπειρία στην ελβετική ωρολογοποιία, φαινόταν να είναι η ιδανική λύση.
Ο Peter Hofer - Ιδρυτής της Montres Epos SA Building of Montres Epos SA στην Bienne της Ελβετίας.
Ursula Forster - Πρόεδρος της Montres Epos SA Ελβετική τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια.
Η Ελβετία έχει αποκτήσει μοναδική παγκόσμια φήμη εδώ και αιώνες, χάρη στο πρωτοποριακό πνεύμα και την αίσθηση της τελειότητας των ωρολογοποιών της. Η αποστολή της EPOS είναι να προστατεύει αυτές τις παραδοσιακές αξίες και τα υψηλά πρότυπα. Τα ρολόγια EPOS σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με πάθος, κατασκευάζονται με ακρίβεια στα εργαστήρια Jura Mountains και Vallée de Joux και συναρμολογούνται με προσοχή στο Grenchen, περιοχές που ήταν πάντα οι πιο γνωστές στην ωρολογοποιία.
Η καρδιά κάθε ρολογιού EPOS είναι η μηχανική του κίνηση. Οι βασικοί μηχανισμοί προέρχονται από φημισμένους ελβετούς κατασκευαστές, οι οποίοι στη συνέχεια μεταμορφώνονται από τους ωρολογοποιούς της EPOS, οι οποίοι προσθέτουν ειδικές λειτουργίες και εντυπωσιακές διακοσμήσεις. Οι νέες δημιουργίες που έγιναν στο εργαστήριο του Jean Fillon, James Aubert SA, βασίζονται σε ιστορικές vintage κινήσεις, οι οποίες δεν είναι πλέον στην παραγωγή. Μόλις ολοκληρωθεί, η κίνηση είναι πολύ προσεκτικά διακοσμημένη, συχνά με το χέρι. Σχεδόν όλα τα μοντέλα EPOS είναι εφοδιασμένα με κρυστάλλινη caseback για να επιτρέψει στον ιδιοκτήτη του να θαυμάσει το έργο.
Ως αποτέλεσμα, οι συλλογές EPOS αναζητούνται πολύ από τους συλλέκτες και τους λάτρεις του ρολογιού.H EPOS προσφέρει υψηλής ποιότητας μηχανικά ρολόγια με ενδιαφέρουσες λειτουργίες, αλλά ακόμα σε προσιτή τιμή. Τελειωμένες με φροντίδα, σύμφωνα με την κληρονομιά της παραδοσιακής ελβετικής ωρολογοποιίας, αξίζουν να ονομάζονται "Καλλιτεχνία στην ωρολογοποιία'' (''Artistry in Watchmaking“).
Epos καινοτομίες
Η EPOS είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για τις in-house καινοτομίες της. Για παράδειγμα, ειδικές λειτουργίες όπως η ένδειξη του αποθέματος ισχύος, η μεγάλη ημερομηνία ή ο ρυθμιστής με τις φάσεις της σελήνης αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο του Jean Fillon, James Aubert SA. Τέτοιοι περίπλοκοι μηχανισμοί απαιτούν σημαντικές δεξιότητες ωρολογοποιίας, οι οποίες μετατρέπουν κάθε ρολόι σε έργο τέχνης. Αυτές οι in-house δημιουργίες κατασκευάζονται είτε σε βασικές calibres από τη Unitas είτε σε παλιότερες κινήσεις από την Peseux. Τέλος, το τελείωμα της κίνησης γίνεται ξεχωριστά και συχνά περιλαμβάνει χειροποίητη χαρακτική.
-
Μετά την απάντηση στο αντίστοιχο νήμα, ήμουν σίγουρος πως θα διάβαζα για αυτή την εταιρία εδώ :)
-
Η ιστορία της Hanhart
Ίδρυση στην Ελβετία, μετακομίζοντας στο Μέλανα Δρυμό
Το 1882 ο Johann Adolf Hanhart ανοίγει ένα κατάστημα ρολογιών και κοσμημάτων στο Diessenhofen (Ελβετία). Στα πολύ δύσκολα χρόνια της κατασκευής μιας επιχείρησης ενός ατόμου σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία, άλλα προϊόντα πρέπει να ληφθούν ως εποχιακή ισορροπία. Επειδή η Hanhart θεωρεί ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία στο Diessenhofen είναι πολύ χαμηλές, το 1902 μετακομίζει στο Schwenningen στο Μέλανα Δρυμό. Σε λίγα χρόνια η παραγωγή επεκτείνεται και σύντομα η καθαρή εταιρεία χειροτεχνίας είναι η μεγαλύτερη του είδους της στο Schwenningen και το περιβάλλον.
Παραγωγή ρολογιών και χρονόμετρων
1920 Ο Johann A. Hanhart παίρνει το νεώτερο γιο του Wilhelm Julius στην επιχείρηση. Ο νεαρός Hanhart βλέπει πολύ λίγη προοπτική στην επιχείρηση του πατέρα του και προσπαθεί να δώσει στην εταιρεία μια διαφορετική κατεύθυνση. Αγοράζει ένα ρολόι κατασκευής και προσπαθεί να το επεκτείνει. Αυτά τα ρολόγια εξάγονται με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, αλλά η παραγωγή διακόπτεται μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Wilhelm Julius Hanhart συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες στην αγορά και αναγνωρίζει ότι στη δεκαετία του '20 δεν υπάρχουν φτηνά χρονόμετρα στη γερμανική αγορά. Μαζί με έναν ωρολογοποιό κατασκευάζει και κατασκευάζει το πρώτο χρονομετρητή χαμηλού κόστους στον κόσμο και το 1924τους φέρνει στην αγορά. Η επιχείρηση ρολογιών και κοσμημάτων συνεχίζεται παρεμπιπτόντως μέχρι το θάνατο του ιδρυτή Johann Adolf Hanhart (1932).
1934 ιδρύεται μια άλλη εταιρεία στο Gütenbach (Μέλανας Δρυμός). Αρχικά, τα πρώτα μικρά ρολόγια παράγονται στο υπόγειο του σπιτιού της συζύγου του Hulda Faller. Σύντομα η εταιρεία Hanhart διαθέτει τη δική της μονάδα παραγωγής στο Gütenbach. Η παραγωγή του χρονόμετρου εντατικοποιείται και αναπτύσσονται ειδικές εκδόσεις για διαφορετικά αθλήματα. 1938 Hanhart developes η monopusher χρονογράφου διαμετρήματος 40 που ονομάζεται Primus . Το 1939 ξεκίνησε η παραγωγή του χρονογράφου του πρώτου πιλότου Tachy Tele και του διαμετρήματος μοντέλου δύο ώθησης 41 . Από το 1939 έως το 1945, η παραγωγή ρολογιών πρέπει να περιοριστεί υπέρ της παραγωγής ασφάλισης χρόνου για τορπίλες. Από το 1945 έως το 1948 , η επιχείρηση τερματίζεται με βία.
1948 ένας χρονογράφος έχει σχεδιαστεί ειδικά για γιατρούς και αξιωματικούς? το μοντέλο ονομάζεται "Ναύαρχος". 1962 Η Hanhart κατέχει ηγετική θέση στα μηχανικά stopwatch.
Σήμερα: χρονόμετρα και αποκλειστικά μηχανικά ρολόγια ακριβείας
Σήμερα, η εταιρεία παράγει όχι μόνο ηλεκτρονικά και μηχανικά stopwatch αλλά και πάλι αποκλειστικά μηχανικά ρολόγια ακριβείας, ορισμένα σε περιορισμένη έκδοση. Το 1997 , ο χρονογράφος του θρυλικού πιλότου του 1939 εμφανίζεται σε μια έκδοση Special Edition (διάδοχος: Pioneer Caliber II ). 2005 εμφανίζεται το μοντέλο M39 , το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας σειράς μοντέλων ρολογιών εμπνευσμένων από τα πρωτότυπα από το 1939.
2006 , η γραμμή χρονογράφου γύρω από τα μοντέλα Red X και "Red X Red" επεκτείνεται. η Hanhart συνεχίζει και εντείνει την ανάμνηση της ιστορίας της ρολογιών και διευρύνει τη συλλογή γύρω από το μοντέλο Poseidon .
Ίδρυση της Hanhart AG, μετεγκατάσταση στην Ελβετία
Στις 31 Ιανουαρίου 2008 ιδρύεται η Hanhart AG . Η εταιρεία εδρεύει στο ελβετικό Diessenhofen στο Ρήνο - το αρχικό ιδρυτικό κέντρο της εταιρείας Hanhart.
Οι επιχειρηματικοί χώροι του Hanhart AG απέχουν λίγα μόνο βήματα από το σπίτι στο οποίο άνοιξε το κατάστημα ρολογιών Johann Adolf Hanhart 1882 . Η επίσημη κυκλοφορία πραγματοποιείται ακριβώς 126 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας Hanhart - 1η Ιουλίου 2008 . Ταυτόχρονα, η Gaydoul Group AG, με την επέκταση της συμμετοχής της στην Hanhart Group AG, γίνεται μέτοχος πλειοψηφίας.
Νέα συλλογή, νέο στυλ
Hanhart Primus Pilot
© Hanhart
Σύμφωνα με το σύνθημα German Engineering - Swiss Made 2009 , σε στενή συνεργασία με τα εργαστήρια της εταιρίας στην Gütenbach και τους προμηθευτές της ελβετικής βιομηχανίας ρολογιών, αναπτύσσεται μια νέα γενιά χρονογράφων που εφιστούν την προσοχή με μια σύγχρονη, σπορ και κομψή εμφάνιση. Ως αναφορά στην ιστορία της εταιρείας η νέα συλλογή ονομάζεται "Primus".
Τα μοντέλα αυτής της σειράς ονομάζονται "Pilot" ( ρολόγια πιλότου ), "Racer" (ρολόγια αγωνιστικών) ή "Diver" ( ρολόγια κατάδυσης ). Το ένα εστιάζει σε σαφή κεντρικά χαρακτηριστικά όπως:
Ευέλικτες λαβές
Κόκκινη λαβή, κούμπωμα με κόκκινη σήμανση
Cannellated στεφάνη
Μεγάλη κορώνα με βίδα
Bicompax dial
Τα μοντέλα της συλλογής "Pioneer" βασίζονται στο σχεδιασμό και την τεχνολογία τους στη μακρά παράδοση των χρονογράφων του Hanhart.
Όπως και πριν, επίσης υψηλής ποιότητας μηχανικά stopwatch, τα οποία κατασκευάζονται σε πολλά στάδια στην κατασκευή του Gütenbach, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα προϊόντων της Hanhart. Σε προηγούμενες ταινίες χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες αγωνιστικές εκδηλώσεις και τώρα είναι δημοφιλείς συνάδελφοι ράλι μεταξύ φιλόδοξων πιλότων αυτοκινήτων.
-
Δημήτρη είσαι γίγαντας! Μόλις τώρα αντιλήφθηκα τα τόσο ενδιαφέροντα κείμενα σου. Συνέχισε έτσι!